Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
3 décembre 2012 1 03 /12 /décembre /2012 18:39

Dimanche 25 novembre : Après le petit déjeuner, je demande à Jean-Pierre de me conduire au garage. Nous remontons un flot de fidèles qui sortent de la messe, les rues sont « blanches » de monde, les beaux chammas brodés sont de sortie. Je prends dans la voiture ce dont nous aurons besoin pour notre escapade chez les Afars. Le mécanicien n’a pas de nouvelles concernant la pièce, il téléphone à mon contact de l’agence qui arrive aussitôt. Marie et Jean-Pierre repartent à l’hôtel, je vais avec mon cicérone chez le marchand de pièces détachées qui nous confirme avoir demandé à son correspondant d’Addis Abeba de chercher la butée d’embrayage ou au moins le joint spi. A demi rassuré, je reviens à l’hôtel. Nous changeons de chambre pour cause d’inondation dans la salle de bain. Nous y déjeunons avec nos restes de jambon et de chou. Nous relisons le blog, je me connecte à internet puis nous allons au musée installé dans des baraques à côté du palais impérial de Johannès. La salle qui lui est consacrée est bien peu intéressante, des tenues d’apparat, des selles etc… Une autre salle consacrée à l’art religieux l’est beaucoup plus avec une collection de superbes icônes, pas trop mal présentées et de belles croix de procession moins bien mises en valeur. Les icônes sont presque toujours des diptyques ou des triptyques, de tailles très variables, de minuscules à de grands formats. Nous revenons, avec Jean-Pierre qui nous a rejoints, prendre un pot sur la terrasse de l’hôtel avant de regagner nos chambres respectives pour attendre l’heure de dîner. Rien de bien nouveau, au restaurant de l'hôtel le poulet n'est pas trop frit. Nous préparons ce que nous emporterons demain, pour le désert.

 

Lundi 26 novembre : Après le petit déjeuner, nous retrouvons Jean-Pierre et descendons nos bagages dans sa voiture. Nous sommes prêts pour la dépression Danakil, la nuit au volcan, le lac salé et les caravanes qui en reviennent chargées de plaques du précieux ingrédient. Jean-Pierre s’installe au volant, met le contact et… Rien ! La voiture refuse même de tousser, son alarme est activée et impossible de la supprimer. Nous nous rendons chez le marchand de pièces détachées pour qu’il joigne Naod, l’employé de l’agence. Il nous rejoint, nous accompagne à la voiture et fait venir son électricien qui, après quelques manipulations et passes magiques, avoue son impuissance. Seule solution : trouver le code EKA qui permet de désactiver l’alarme. Jean-Pierre ne connaît pas le sien, Il appelle sa femme en France mais il est deux heures plus tôt et Land Rover à Nice n’a pas encore ouvert. Je vais prévenir que nous ne pourrons pas partir ce matin, peut-être demain… Nouveau coup de fil au garage de Toulon qui me demande de rappeler dans une heure puis à Bernard à Martigues qui sera le plus rapide à répondre. En attendant, nous patientons assis dans la cour, en essayant de faire contre mauvaise fortune bon cœur. La butée d’embrayage est partie à Addis Abeba pour qu’on essaie de trouver la même ou au moins le joint spi. Nous déjeunons sur la terrasse en essayant d’autres plats, sandwichs et spaghettis de la carte, feignant de les trouver goûteux… Message de Bernard avec le code. Jean-Pierre n’ose y croire et refuse de se précipiter pour essayer de démarrer le moteur. Un premier essai échoue, un second suivant une procédure trouvée dans le manuel réussit !!! Le moteur tourne, nous ne sommes plus prisonniers à Mekelle ! Nous devons tout de même reprendre une chambre, il est trop tard pour partir, puis nous allons au garage déposer et prendre des affaires avant de passer par le marché, à la sortie de la ville. Guère de monde dans les allées, les vendeuses peu affairées sont occupées à leur coiffure, de fines nattes sur le devant du front et une petite crête qui les fait ressembler avec leur teint clair et leurs traits fins aux femmes peules de l’Afrique de l’Ouest. Les marchands de robes et de chammas intéressent Marie mais tous sont brodés ou décorés de galons de couleurs vives mêlées de fils argentés ou dorés, trop voyants. Nous traînons dans les allées, trouvons de curieux porte-bébés taillés dans une peau de chèvre tannée, décorés de cauris et de perles. Nous rentrons à l’hôtel nous reposer à la chambre. Je vais boire une Ambo, l’eau gazeuse locale, dont nous avons récemment découvert l’existence, sur la terrasse mais il commence à faire frais, aussi je regagne la chambre pour finir le très intéressant livre de Guillebaud, « La porte des larmes » avec des photos de Depardon, relatant leur voyage en Ethiopie et en Erythrée en 1995. Quel serait leur regard aujourd’hui sur ces pays ? Nous dînons au restaurant de l’hôtel, toujours aussi bien ou toujours aussi mal ?

 

Mardi 27 novembre : La voiture de Jean-Pierre démarre et après le petit déjeuner je vais acheter une carte postale pour remplacer celle perdue, je l’écris puis nous cherchons la poste, elle a déménagé et je dois revenir dans le centre-ville pour la trouver. Nous passons à l’agence chercher Naod, lui confier de la loctite pour éventuellement recoller la lèvre du joint, lui dire que nous partons et que j’espère qu’à notre retour la voiture tournera. Nous allons au rendez-vous avec un léger retard qui inquiète Jean-Pierre mais nous y sommes les premiers. D’autres voitures arrivent avec des touristes, nous devons coller un numéro sur la voiture avant de partir en convoi. Nous reprenons la direction d’Adigrat sur cette route goudronnée qui aurait bien besoin d’un coup de fer à repasser tant elle plisse. A Agula nous prenons la piste. Jean-Pierre colle de près au véhicule qui nous précède ce qui nous permet de bénéficier de la poussière que celui-ci soulève. Nous quittons le Tigré pour les terres des Afars. La piste descend dans des lacets serrés sur une route en travaux et rejoint le lit à sec d’un torrent. La végétation n’est plus constituée que d’épineux qui s’accrochent à une roche sèche, découpée en strates blanchâtres. Nous longeons un caῆon dont les parois sont d’un rouge vif étonnant. Les épineux ont disparu, il n’y a plus que des roches… Nous arrêtons à Berale où nous déjeunons avec d’autres touristes, dans une gargote : injera avec une purée pimentée ou morceaux de chèvre dure sous la dent. C’est l’occasion de découvrir nos compagnons de voyage, deux Américaines, une Québécoise, deux Espagnoles hommasses et d’autres aux nationalités indéfinies.  Les hameaux675-DANAKIL-Femmes.JPG sont constitués de cases rudimentaires, soit en branchages fins recouverts de nattes, soit réalisées avec des pieux grossiers qui servent aussi d’enclos. Les hommes portent des pagnes, les femmes des voiles plus colorés, souvent dans des tons rouge ou orange. Nous pouvons nous arrêter, occasion de soulager nos vessies mais nous devons rattraper le véhicule qui nous précéde, les deux autres ont disparu à l’horizon… Celui que nous suivons est perdu et demande son chemin… Nous rencontrons de nombreuses caravanes de dromadaires et d’ânes chargés de plaques de sel en remontant sur le plateau,674-DANAKIL-Caravane.JPG et de gros ballots dans la descente. Nous finissons par arriver à Hamd Ale où nous devons passer la nuit en compagnie d’autres touristes amenés par différentes agences. Le désert est très fréquenté ! Des lits de corde en plein air sont prévus. Je constate que nous sommes déjà à 81 mètres en-dessous du niveau de la mer ! On nous propose de repartir admirer le coucher du soleil au lac Assal. Nous suivons le véhicule d’escorte chargé de soldats, qui s’est joint à nous. Nous descendons dans une plaine infinie et bientôt nous roulons sur une terre brune, chargée de sel, 683-DANAKIL-Lac-Assal.JPGcraquante puis sur une croûte de sel, parfaitement blanche, les cristaux éclatent sous les roues. Nous nous arrêtons au milieu de flaques, avant qu’il n’y ait trop d’eau. Tous les touristes se précipitent pour marcher sur la croûte de sel. Je ne vais pas loin, déçu par le paysage uniformément blanc, sans concrétions particulières, rien à voir avec les salar d’Amérique du sud. Nous revenons au campement, choisissons de dormir dans une case ouverte à tous les vents et celui de ce soir est particulièrement virulent, rien qui puisse améliorer l’ambiance… Le dîner nous surprend, du chevreau rôti, tendre et du riz parfumé, il y a même de la bière pas trop tiède… Nous nous couchons sur nos lits recouverts d’un fin matelas mais le vent est pénible.

 

Mercredi 28 novembre : Le vent a soufflé avec force toute la nuit et je ne suis parvenu à m’endormir qu’au petit matin, peu avant que les cuisiniers ne commencent à s’activer, de l’autre côté de la paroi de branches. Pas de toilettes prévues, juste le désert… Difficile de s’isoler ! Le petit déjeuner est vite expédié, dans un nuage de mouches attirées par les sucreries. Nous repartons, encore plus nombreux, sept voitures en convoi, à allure réduite. Nous roulons dans cette immense dépression en soulevant des nuages de sable particulièrement pulvérulent. Je regrette amèrement de ne pas avoir notre camion et me jure bien de ne plus jamais recommencer ce genre de voyage. Etrangement, nous retrouvons des zones verdoyantes, des buissons et une timide herbe qui suffit à nourrir des troupeaux, vaches, chèvres et dromadaires, autour de hameaux réduits à quelques cases oblongues697-DANAKIL-Puit.JPG couvertes de nattes. Les gosses quémandent les bouteilles d’eau vides. Nous apercevons des pitons volcaniques et ce que nous pensons être des fumerolles dans la montagne. Une des voitures se plante dans le sable, le chauffeur semble inexpérimenté, trouver un câble de remorquage pour le tirer n’est pas immédiat…Nous arrêtons à Dodom, un village plus important où nous déjeunons tôt, avant midi, d’une assiette de riz avec une sauce de tomates et d’oignons. Tout le monde transpire à grosses gouttes dans la case qui sert de salle à manger, certains semblent même anéantis ! Marie hésite à prendre un dromadaire pour monter au sommet. Après qu’elle a refusé, l’exemple d’une Américaine âgée qui s’y est décidée la pousse à accepter. Nous repartons en longeant dans le sable une coulée de lave que domine un pic que nous pensions être l’Erta Alé avant de nous engager dans les éboulis de lave, la piste devient très mauvaise et nous roulons au pas longtemps avant de découvrir un camp de cases rondes, constituées de branchages et de pierres, d’où nous devons partir pour l’ascension du volcan qui ne nous paraît pas haut mais éloigné. Chacun s’abrite comme il peut du soleil, dort, lit ou701-DANAKIL-Volcan.JPG écrit. Nous dînons de bonne heure pour partir ensuite, à pied au volcan. Marie prend possession de sa monture, un dromadaire grognon, avec, en guise de selle, des matelas posés sur le bât. Elle sera tenue par un jeune qui monte derrière elle. La caravane s’ébranle, les marcheurs devant : une longue file de touristes qui ne vont pas cesser de deviser en diverses langues, et de soldats armés de kalachnikov et de fusils mitrailleurs, puis les dromadaires qui portent Marie et Kay, l’Américaine, et le matériel de camping réduit à quelques matelas en mousse. La nuit tombe, chacun regarde ses pieds en s’éclairant de lampes torches ou frontales. La pente est douce, nous marchons d’un bon pas, nous ne nous arrêtons que pour attendre les dromadaires, celui de Marie fait des manières et refuse parfois 715 ERTA ALE Eruptionde continuer. Les heures passent, la pente s’accentue, nous sommes dans la lave et le sentier me paraît de plus en plus pénible. Sur la fin, je peine et j’arrive au sommet épuisé, la montée se sera faite en trois heures, les dromadaires tardent. Quelques huttes de pierres et de branchages sont à la disposition des touristes. Je me penche au-dessus du rebord et, grosse déception, j’attendais un lac de lave en fusion, on n’aperçoit qu’une lueur rouge à quelque distance, surgissant d’un trou dans le fond de la caldera. Il faut descendre dedans, marcher sur des coulées de lave qui craquent comme des ardoises sous les pas pour enfin atteindre le bord de l’abîme et découvrir un lac noir strié de bouillonnantes coulées de lave en continuel mouvement. Une gigantesque casserole de lait sur le feu, avec une peau soulevée par l’ébullition ! Parfois un éclatement précipite des masses de magma incandescent sur les parois qui retombent en stalactites aussitôt solidifiés. Ce spectacle est fascinant mais je suis tout de même légèrement déçu par la taille du cirque, l’activité réduite, l’absence d’explosions ou de grandes gerbes d’étincelles, de projection de bombes comme au Vanuatu et puis aussi la fatigue de l’ascension tempère mon 716-ERTA-ALE-Eruption.JPGenthousiasme. Je reste quelques minutes à contempler l’infernal chaudron puis je me décide à revenir seul, dans le noir, remonter au sommet de la caldera où je parviens au moment où Marie descend de son dromadaire, fatiguée par le voyage et lasse d’avoir été tripotée en chemin par son aide, quelque peu obsédé. Elle veut tout de même, malgré la fatigue, aller voir le lac de lave. Je dois l’accompagner, l’aider dans la descente et la traversée sur la lave craquante. Elle est plus enthousiaste que moi, fascinée par l’effervescence de la lave en ébullition. Je suis pressé de remonter et d’aller me coucher, ce que nous faisons en nous installant sur deux martelas disposés dans une des huttes.

 

Jeudi 29 novembre : La nuit est brève, nos compagnons, plein d’allant, repartent dans la caldera pour admirer le lever du soleil sur la lave en fusion. Pas nous ! Nous restons quelques précieuses minutes supplémentaires couchés avant de devoir nous lever. A six heures, les dromadaires chargés, Marie monte sur le sien, son assistant a été dûment chapitré et surveille ses mains… Nous sommes les premiers à entamer la redescente avant d’être rattrapés puis dépassés par tous les marcheurs. Les haltes sont nombreuses pour recaler le bât. Ils ne semblent pas connaître les selles de dromadaires. Le soleil levé permet de contempler les coulées de lave qui se sont solidifiées en formant des dessins striés, torsadés, parfois ressemblant à des cordages. Je marche devant et m’arrête de temps en temps pour attendre Marie, le redémarrage est de plus en plus difficile. Enfin nous parvenons au niveau de la plaine, il faut continuer dans le sable, Marie laisse sa monture à723 ERTA ALE Lave Kay dont le dromadaire se serait blessé et marche en butant souvent sur les blocs de lave ou les touffes d’herbe, tombe peu avant d’arriver au campement. Il est dix heures, nous prenons un petit déjeuner, thé et salade de fruits avant de repartir en voiture. Nous apprécions de ne plus avoir à marcher et d’être en atmosphère climatisée… Nous prenons le chemin du retour. Nous rentrons au campement et déjeunons rapidement, encore des pâtes ! Puis le reste de l’après-midi se passe à se reposer en surveillant le déclin du soleil. Une douche rudimentaire (un jerrycan d’eau plus que tiède, un broc et deux tôles qui constituent une cabine ouverte aux vents et aux yeux des passants) est tout de même agréable. L’après-midi se termine en se reposant sur les lits, à l’ombre pour fuir l’ardeur du soleil, en essayant de profiter du vent pourtant desséchant. Nous dînons en petit groupe, d’autres touristes sont repartis pour Mekelle. Encore des pâtes et de la viande, une chèvre découpée en petits morceaux par tous tendres. Nous installons deux lits en plein air pour la nuit, presqu’à l’abri du vent.

 

Vendredi 30 novembre : Nous sommes encore réveillés bien avant le jour par les bruits de cuisine et sommes les premiers levés, à disputer aux mouches les crêpes, le sucre et le miel. Nous devons attendre l’escorte de mil681-DANAKIL-Lac-Assal.JPGitaires qui va nous accompagner au Dallol, cette étendue salée où les caravanes viennent chercher les plaques de sel. En guise de dromadaires, c’est un camion qui fait le plein d’un chargement de sel. Les caravanes ont du souci à se faire… Aucune n’est présente aujourd’hui ! Nous roulons en convoi sur une piste tracée sur la croûte de sel recouverte de part et d’autre d’une trompeuse pellicule de terre. Nous descendons de voiture au pied d’une colline formée de lave déchiquetée, des plaques sur730-DALLOL-Sel.JPG lesquelles, sous un soleil de plus en plus pénible, nous devons marcher avant de traverser une zone de concrétions, semblables à celles de Pamukkale en Turquie mais sans eau. Au-delà nous découvrons un étonnant paysage minéral, du jaune vif du soufre mais aussi des auréoles orange ou brun. Le sol est parsemé de monticules de quelques centimètres à plus d’un mètre percés d’alvéoles d’où sourd en glougloutant, en jets discontinus, une eau parfois acide. De fragiles bulles de soufre, en partie écloses, laisse746-DALLOL-Sel.JPGnt deviner des profondeurs mystérieuses et exhalent des odeurs méphitiques. Nous travers ons, en groupe, ces champs colorés, lunaires, en pié tinant les concrétions délicatement découpées comme des fougères. Il faut redescendre le champ de lave pour repartir dans un cirque de montagnes érodées qui s’avèrent être de terre et de sel, des pics, des pitons, des aiguilles gris clair, disposés de part et d’autre d’un caῆon au sol de terre humide. Nouvelle halte au pied de ce que j’avais pris de loin pour une dune de sable et qui se révèle être de sel. En avançant, plus facilement que précédemment, nous distinguons sur le sol des marbrures orangées puis, au pied d’un monticule de lave, une mare aux abords marbrés du785 DALLOL Mer de sel jaune au violet. Un oiseau qui s’y est laissé prendre est mort, momifié par le vent. Nous revenons au campement non sans passer d’abord par le bar du village, fréquenté par les militair es en garnison où la seule boisson disponible est une bière, fraîche encore à cette heure. Nous déjeunons rapidement puis plions bagages. Jean-Pierre roule à toute allure en tête ! Nous sommes néanmoins arrêtés par une rivière en crue, des camions attendent de l’autre côté que le niveau baisse. Survient un engin de travaux publics qui traverse en traçant le passage et prouve que si le courant est fort, le niveau n’est pas trop élevé. Jean-Pierre se lance et passe sans difficulté… Il accélère encore et file mais, nouvel obstacle, un bulldozer déverse sur la piste des rochers depuis la montagne qui nous surplombe. Nous devons attendre qu’il ait fini avant de pouvoir repartir de plus belle. Une paysanne et son âne en réchappent de peu… La remontée est menée à vive allure et peu avant cinq heures nous sommes à Mekelle. Je me fais déposer au garage. L’ancienne butée d’embrayage a été remontée, le joint spi recollé mais elle ne démarre toujours pas et le code Eka n’y change rien. L’électricien arrive, accuse la batterie, les piles de la télécommande puis renonce. Je finis par dire au mécanicien que j’en ai plus que marre et que je veux un camion pour transporter la voiture chez Land Rover à Addis Abeba. Il ferme boutique et après avoir enfilé un autre pantalon et une chemise chaude, je vais à l’hôtel retrouver Marie. Je fais une grande toilette puis téléphone à Noad pour lui répéter que je veux un camion demain. Nous convenons de nous retrouver au garage demain matin. Nous dînons avec Jean-Pierre au restaurant de l’hôtel, le poulet est toujours trop frit mais la bière est divinement glacée ! Nous quittons Jean-Pierre qui doit partir tôt demain pour Djibouti, regardons le courrier sur internet, toujours pas de nouvelles de Julie ni de certains copains… Nous écrirons plus tard…

 

Samedi 1er décembre : La nuit a été réparatrice mais je suis tout de même réveillé de bonne heure, Marie aussi, elle a une bonne diarrhée et se sent écœurée. Au petit déjeuner elle ne boit que du thé. Je l’abandonne à la chambre et vais changer des dollars en prévision des frais liés à la voiture puis je me rends en tuk tuk au garage. En attendant l’arrivée de Noad je fais du rangement et charge dans le petit sac à dos ce que m’a demandé Marie. Quand Noad est là, nous convenons que la seule solution est désormais d’aller à Addis Abeba sur un camion. Nous nous rendons au marché à la recherche d’un Isuzu disponible. Il en trouve un et nous revenons au garage. Grande discussion avec le mécanicien qui veut être payé, je refuse en arguant qu’il n’a rien fait mais je dois en passer par un compromis. Nous poussons la voiture et l’emmenons à un quai de chargement. Les manœuvres sont délicates et compliquées par le grand nombre des présents qui ont tous leur avis sur le mode opératoire mais il finit par s’avérer que le camion n’est pas assez large ! Il faut en trouver un plus grand. J’en charge Noad et vais retrouver Marie à l’hôtel, elle ne se sent pas mieux mais s’habille et nous descendons manger sur la terrasse un sandwich, moi surtout car elle est écoeurée. Noad vient me chercher, il a trouvé un camion, plus cher et la voiture est chargée. On doit venir nous prendre à trois heures. Nous attendons au bar en lisant ou en s’occupant sur l’ordinateur. A partir de trois heures je guette le camion. A trois heures et demie je fais téléphoner par le réceptionniste. Nous apprenons que le chauffeur a décidé de partir demain matin ! Nous le convoquons à l’hôtel en faisant intervenir Noad et lui demandons soit de partir aussitôt soit de payer la chambre. Le monsieur, caché derrière ses lunettes noires, suçote son cure-dent et refuse. La discussion est violente mais nous n’avons guère le choix, il faudrait repayer pour descendre la voiture et trouver un autre camion serait très aléatoire. Nous exigeons de pouvoir dormir dans notre camping-car chargé sur le camion. Il promet de nous l’amener dans une heure à la plus proche station-service où nous passerions la nuit. Une heure, une heure et demie, deux heures plus tard, pas de camion ! Nous harcelons le réceptionniste, étonné de cet occidental respect des horaires, de demandes de coups de fil au chauffeur et à Noad. Après être allé dix fois à la station où nous devrions le retrouver et alors que la nuit est tombée, notre très décontracté camionneur arrive. Pas question de passer la nuit à la station-service, il va se garer près du marché. Grimper sur le plateau chargé de sacs puis accéder à notre « Home, sweet home » ne va pas sans mal pour Marie mais enfin nous revoilà « chez nous », perché à trois mètres au-dessus du « vulgaire »… Nous arrosons nos retrouvailles avec un verre d’ouzo qui ne passe pas bien, Marie vomit encore.

 

 

Dimanche 2 décembre : C’est dimanche ! Dès avant le jour, s’élèvent les litanies récitées ou chantées, troublées par moments par les appels à la prière des muezzins. Si ce n’était pas si tôt, je trouverais cette communion louangeuse pour le Créateur, émouvante, mais à quatre heures du matin… A six heures nous sommes debout et à sept le chauffeur est là, il nous invite à regagner la cabine avec ses fanfreluches, ses pompons qui pendouillent, entraînant un involontaire strabisme, et ses images pieuses, Vierges à l’enfant, archanges et Christ, collées sur le pare-brise. Nous démarrons dans un Mekelle qui se réveille. Les balayeuses sont déjà à l’œuvre dans les rues. Le chauffeur n’a pas eu le temps de faire le plein la veille et s’arrête à la première station-service. Nous retrouvons les aspects connus des plateaux : les terrasses sur les flancs des montagnes, les files de paysans qui cheminent le long des routes, les panoramas étendus et, bien sûr, les montées et descentes. Notre chauffeur est content de lui, il connaît bien son Isuzu et le manie avec décontraction. Il nous fait partager son bonheur, la radio qui fonctionne à plein volume diffuse des airs qu’il accompagne en chantant puis après une pause petit-déjeuner, nous pouvons profiter, le temps d’une longue digestion, des relents charcutiers qu’il ne nous dissimule pas.  Les kilomètres passent lentement et je désespère d’être ce soir à Addis Abeba. Marie a toujours de la diarrhée malgré les comprimés de Lopéramide. Nous arrêtons dans une gargote à midi, elle prend un plat de spaghettis sans sauce et mange à peine, une banane passe mieux. Nous repartons, continuons d’avaler lentement les kilomètres, revoyons ces files de femmes courbées sous des fagots de tiges de maïs, les ânes qui tirent des charrettes surchargées des mêmes tiges qui débordent des deux côtés et occupent toute la largeur de la route. Le chauffeur a fait sur les plateaux, un plein de feuilles de qat, pour rester éveillé dit-il, mais en fin de journée, la fatigue est là et il manifeste une nette baisse de régime que l’affluence d’animaux sur la route n’arrange pas. Marie est fatiguée, lasse, moi aussi, de cette musique que déverse à plein volume l’autoradio du camion. Les influences indiennes et arabes sont évidentes, loin, hélas, des rumbas congolaises. Nous renonçons à atteindre Addis Abeba ce soir et décidons d’arrêter après Dessié pour passer la nuit sur un parking de camionneurs et repartir demain de bonne heure. Marie vomit encore le peu qu’elle avait ingurgité. Mon omelette aux patates n’a pas grand succès… Je m’en suis préventivement consolé avec un ouzo, faut bien finir la bouteille… Je ne sais plus ce soir ce que nous allons faire, laisser la voiture à Addis Abeba, où ? Et revenir terminer cette traversée de l’Afrique jusqu’au Caire, comme je l’avais voulu, ou revenir à Lalibela dès que possible et continuer sur Djibouti… Nous devrons nous décider demain en fonction de ce que l’on nous dira chez Land Rover. Notre SMS envoyé à Anne-Dominique, la Française rencontrée à Hauzien n’a pas eu de réponse…

 

Lundi 3 décembre : Des moustiques nous gâchent la nuit et à cinq heures nous sommes debout, Marie pas très en forme. Nous démarrons à six heures quand le jour se lève lentement. Des bandes de brume et de paresseuses fumées stagnent sur la route. Les hommes emmitouflés dans leur chamma se tiennent devant leurs maisons attendant un rayon de soleil pour les réchauffer. Les femmes, elles, sont déjà à la peine… Les maisons sont des cubes construits avec des troncs fins, serrés, d’eucalyptus, recouverts de terre et/ou de bouse de vache. Montées, descentes, cela ne nous surprend plus. Un col à plus de 3300 mètres et nous dévalons sur Addis Abeba sur une route plus rectiligne. Le chauffeur sait où aller, heureusement, je serais perdu dans cette mégapole dont on ne sait deviner où est le centre. Nous parvenons à l’atelier Land Rover à l’heure de la pause déjeuner. Mais le temps de retirer les cordes qui amarraient notre camion à son grand frère, le conducteur d’une dépanneuse est de retour et nous pouvons le faire glisser de l’un à la plateforme de l’autre puis en l’inclinant lui faire retrouver le plancher des vaches. J’explique au chef d’atelier les problèmes, il en prend note et me dit qu’il me tiendra au courant demain matin. Nous prenons des affaires pour la ou les nuits que nous allons passer à l’hôtel. J’ai fait réserver depuis le garage, une chambre au Ras Hôtel, dans l’avenue Churchill. Nous nous y rendons avec une voiture du garage. L’hôtel n’est pas gai, la chambre est propre mais il vaut mieux ne pas regarder par la fenêtre… Nous nous faisons apporter un sandwich et une salade de poulet, excellents, du poulet comme nous en rêvions… Nous découvrons que la télévision ne fonctionne pas, que l’écoulement du lavabo refoule et enfin qu’il y a des congressistes dans l’hôtel, des malappris qui confondent couloir et salle de congrès… Je vais me plaindre à la réceptionniste débordée. Nous relisons le texte du blog que je mets à jour puis je trouve des messages d’Azalaïens et de Julie qui doit passer son permis moto le jour de notre retour. Je mange une salade de poisson, seul, sans Marie, restée se reposer à la chambre.

 

Mardi 4 décembre : Dans la nuit, Marie boit, pisse, boit, pisse, un bon nombre de fois. Au lever, plus tardif que les jours précédents, elle est de méchante humeur,  ce qui n’arrange pas la mienne. Elle se sent très faible mais elle n’a rien mangé depuis des jours. Nous donnons du linge à laver et prenons le petit déjeuner sur la terrasse, au soleil. Je me rends ensuite avec un très sympathique chauffeur de taxi au garage. La voiture a été lavée et un instant je crois que tout est en ordre mais il n’en est rien. On me promet qu’elle va être examinée et que cet après-midi nous en saurons plus. Retour avec le même taxi à l’hôtel. Erreur, j’aurais mieux fait de rester au garage, mettre la pression… Je me renseigne sur un éventuel saut en avion à Lalibela puis nous déjeunons sur la terrasse, Marie mange un peu, en laisse beaucoup. Je repars au garage, rien n’a changé, ils ont mis la batterie en charge et attendent pour tester le démarrage. Je m’étonne qu’on ne puisse pas le faire avec une autre batterie, je dois voir la patronne pour qu’on se décide, mais pas avant une heure de temps, à brancher l’ordinateur du garage sur la voiture, ils n’ont pas le bon et doivent télécharger dans la nuit un logiciel, bref rien n’a évolué et nous avons encore perdu une journée ! Retour à la chambre où j’envisage maintenant sérieusement de laisser la voiture à Addis Abeba, rentrer en France rapidement et revenir en janvier. D’autre part, nous devons donner une réponse rapide à Jean-Pierre pour le containeur à Djibouti. Nous dînons encore une fois au restaurant de l’hôtel et Marie continue de chipoter, elle n’a pas faim ! Je ne sais plus si j’ai envie de continuer ce voyage ou de rentrer…

 

Mercredi 5 décembre : Marie se plaint au réveil et ne se sent toujours pas bien, elle semble sans forces mais elle ne mange presque rien. Nous descendons prendre le petit-déjeuner et je décide d’appeler Anne-Dominique, la Française rencontrée au lodge. Elle nous propose gentiment aussitôt de venir nous chercher et de s’occuper de Marie. Je vais changer des dollars à la banque et à mon retour, elle arrive avec son chauffeur. Je me fais déposer à Emirates où je me renseigne sur la possibilité de transformer notre billet d’avion pour partir sans plus attendre d’Addis Abeba. Je continue en taxi jusqu’au garage où l’on travaille sur la voiture. Ils ont trouvé un capteur électronique en bout de vilebrequin cassé et recollé ! Ils doivent essayer de la faire démarrer avec un autre, pris sur une autre voiture. Je comprends qu’elle ne sera jamais prête aujourd’hui, ce que je leur fais confirmer. Je leur annonce mon intention de la leur laisser jusqu’à la mi-janvier et les charge d’une révision complète. Ils me délivrent une attestation pour les douanes justifiant son impossibilité de sortir d’Ethiopie à la date prévue. Je me fais ramener chez Anne-Dominique, une grande maison avec des allures de petit château ou d’église ! Je fais la connaissance du fils aîné, Roman. Marie a été mise au régime riz-carottes et avale des comprimés supposés soigner sa diarrhée. Nous déjeunons ensemble, à l’eau, puis je repars en taxi au service des douanes indiqué par leur chauffeur mais ce n’est pas le bon endroit. On me donne une autre adresse écrite en amharique. Le chauffeur de taxi qui m’y conduit ne connaît pas, demande son chemin, revient sur ses pas et finit par me déposer dans une administration qui n’est pas non plus la bonne, on m’indique une troisième adresse… Je décide de remettre à demain cette plongée dans les arcanes particulièrement ardues de l’administration locale, avec ses employés qui baragouinent trois mots d’anglais, ses petits chefs en cravate incapables de prendre une décision, ses directeurs qui demandent des « lettres » de tel ou tel service, et je me fais déposer de nouveau à la compagnie Emirates ou moyennant 130 $ par personne nous échangeons nos billets pour partir samedi. Je reviens à l’hôtel à pied, règle la note, boucle les sacs et me fais emmener par Anne-Dominique et son autre fils Dimitri chez elle. Marie a dormi tout l’après-midi et émerge lentement. Nous avons droit à la télévision, France 24, projetée sur grand écran mais aussi à un gin-tonic, sans glaçons. La maison est pleine de recoins, de marches, villa prétentieuse d’un nouveau riche qui la leur loue. Arrivée du mari, ingénieur télécom en fin de contrat avec les télécommunications locales. Il est pressé, ils repartent pour un repas d’affaires et nous laissent dîner avec leurs deux fils, riz-carottes pour Marie qui obéit sagement aux diktat d’Anne-Dominique, couscous pour les autres ! Et toujours pas de nouvelles de Jean-Pierre ! Je profite du wifi pour annoncer notre retour à Julie…

 

Jeudi 6 décembre : Nous devons encore nous lever tôt pour profiter de la voiture qui nous dépose à la clinique où officie une doctoresse parlant français. Elle demande à Marie de bien vouloir faire un effort pour déposer dans un flacon un échantillon de sa précieuse merde. Ce qu’elle parvient à faire… Résultat : une gastro-entérite avec du pus ! Fin du régime riz-carotte, prise d’antibiotiques et retour à une alimentation normale. Marie est tout de même soulagée de ne pas avoir d’amibes. Trouver un taxi pour nous faire traverser la ville à un tarif acceptable n’est pas aisé mais nous parvenons à nous faire déposer au garage Land Rover. La voiture a démarré mais il y a un problème avec les vitesses. Nous prenons toutes les affaires que nous voulons rapporter en France et nous nous faisons déposer chez Anne-Dominique par l’habituel chauffeur du garage. Nous déjeunons, excellents gésiers de canards poêlés, en compagnie d’une Ethiopienne parlant parfaitement français, venue causer avec Anne-Dominique à l’occasion de leur départ définitif. Elles listent et rédigent les cartons d’invitations à tous ceux qui seront conviées à cette soirée importante de la colonie expatriée… Nous partons avec elle chez un « antiquaire » de sa connaissance qui n’a, dit-elle, que des choses anciennes. Ses appui-tête ne me semblent pas plus vieux que ceux que nous avons acheté à Tourmi mais nous en acquérons tout de même deux de plus, un troisième nous est offert après que nous nous sommes laissé tenter par une icône diptyque. Nous passons ensuite chez un ferronnier qui réalise de jolis objets en forme d’animaux, pas chers mais volumineux. Retour à la maison. Tout le monde se prépare pour une nouvelle soirée à l’occasion du Beaujolais nouveau. Nous, nous restons à la maison, devant la télévision, avec une soupe à réchauffer… Nous compensons avec des tartines de pain et de beurre en finissant notre bouteille de vin chilien. Dimitri leur fils cadet nous raconte la vie dans son collège du lycée français.

 

Vendredi 7 décembre : A neuf heures, un « guide » éthiopien envoyé par une amie de Anne-Dominique vient me chercher en me prévenant que ses services me coûteront 50 euros pour aller au service des douanes où je pourrai faire prolonger le permis d’importation de la voiture. Effectivement il a trouvé le bon service mais on ne me donne que 30 jours en fonction de la date d’expiration de mon visa. Il faudra renouveler l’opération à notre retour… De retour à la maison, nous repartons tous ensemble, avec Marie. Anne-Dominique et son fils Norman distribuent les cartons d’invitation à leur fête de départ en sillonnant la ville. Le temps passe, les embouteillages sont monstrueux et nous ne sommes toujours pas au garage. Nous finissons par prendre un taxi et nous rendre chez Land Rover où nous déposons dans la voiture des vêtements et autres que nous n’emportons pas. Le chauffeur du garage, une fois de plus, nous dépose devant le restaurant Cottage Pub dont la carte, appétissante, comporte des plats de viande alléchants. Un tournedos, pas un vrai mais la viande est tendre et saignante, et du veau aux champignons nous requinquent après notre frugal dîner de la veille. Un taxi nous dépose devant le lycée français et nous faisons la tournée des marchands de souvenirs pour les derniers achats. Marie ne trouve rien et nous retournons chez celui qui nous avait vendu des croix et un collier en argent. Nous rachetons des croix et autres cadeaux pour les proches. Nous tentons de trouver un autre taxi mais c’est un Français qui nous prend en pitié et nous dépose à l’Alliance française. Nous nous reposons en prenant un pot dans le jardin en attendant Anne-Dominique qui y dispense des cours d’art plastique. Son chauffeur nous ramène chez eux, puis après avoir commencé les bagages, nous repartons avec la famille au grand complet pour au restaurant indien d’un grand hôtel, où nous les invitons. Le repas se passe bien, le mari, Eric est sympathique et plaisante bien. Les sambos ne sont pas géniaux mais les autres plats sont bien parfumés et épicés et l’addition moins élevée que l’on pouvait le craindre. La soirée se termine devant le grand écran à suivre les informations télévisées.

 

Samedi 8 décembre : Réveil sans se presser. Je termine les sacs et nous descendons petit déjeuner avec Anne-Dominique que nous remercions pour son accueil. Toute la famille part en pique-nique et nous abandonne la maison. Nous lisons en attendant l’heure de finir les restes, préparés par la cuisinière. Leur chauffeur vient nous chercher et nous dépose à l’aéroport proche. Nous sommes en avance et dans les premiers à enregistrer dès l’ouverture des guichets. Passage de l’immigration puis attente dans le hall. Rien de bien attrayant dans les boutiques, pas même les prix ! Nous décollons à l’heure, survolons le patchwork des champs du plateau abyssin puis la grande brisure du Rift avant de passer au-dessus du golfe de Tadjourah. L’apéritif est bientôt servi, à une heure presque décente avec le décalage horaire ; et enfin le repas. Nous choisissons tous les deux un bœuf setchouanais, nos voisines, de jeunes arabes noires qui ne comprennent pas l’anglais n’y touchent pas, peu certaines que ce soit hallal. Nous nous posons de nuit à Dubai et retrouvons son gigantesque mall commercial. Nous trouvons deux sièges-couchettes et attendons en somnolant l’heure d’embarquer pour Paris.

 

Dimanche 9 décembre : Nous décollons avec un peu de retard de Dubai, une collation nous est servie puis nous dormons, somnolons dans la nuit jusqu’au petit matin. Un copieux petit déjeuner, sans thé pour cause de très légères turbulences nous réconforte avant de nous poser à Paris. Il fait à peine jour et froid ! Dernières frayeurs : nos sacs sortent dans les derniers ! La navette nous dépose boulevard Diderot où une Julie ensommeillée nous ouvre la porte.      

 

Repost 0
24 novembre 2012 6 24 /11 /novembre /2012 16:34

Dimanche 11 novembre : Brûlures d’estomac dans la nuit, trop d’ouzo ? Nous repartons après avoir glissé un billet au gardien. La route est bonne à condition de se méfier des éventuels animaux. Nous abandonnons la route principale pour une secondaire qui traverse la campagne, au milieu des champs de céréales. Les gens sont habillés selon le costume traditionnel éthiopien, un shamma, sorte de toge blanche portée indifféremment par les hommes et les femmes. La route est moins bonne mais tranquille, peu de véhicules et guère 413-TIYA-Steles.JPGde troupeaux. Nous arrêtons à Tiya pour aller voir un champ de stèles, des pierres dressées gravées de glaives, de symboles qui pourraient être aussi des visages, elles n’ont que six ou sept cents ans. Nous continuons en direction d’Addis Abeba. Une vingtaine de kilomètres avant, je laisse Jean-Pierre passer en tête pour nous guider avec son ordinateur. L’entrée dans la banlieue est, comme nous l’avions prévu, difficile. Le trafic anarchique ne facilite pas la progression. Jean-Pierre se perd, revient sur ses pas et finit par embarquer un passant pour nous montrer où se trouve Holland House, le campement du centre-ville. Le terrain n’est pas agréable, entre des véhicules déjà stationnés et des cordes à linge mais le restaurant est confortable même si la carte est très restreinte. Nous déjeunons avec des bières pression et restons tout l’après-midi à table, à lire et répondre au courrier en utilisant un ordinateur prêté par le patron. Nous réfléchissons à la poursuite du voyage en Ethiopie. Jean-Pierre veut ensuite passer par Harar, ce n’est pas notre projet, nous allons sans doute nous séparer. Nous relisons le blog sans réussir à le mettre en ligne. Il fait de plus en plus frais et un gilet est indispensable pour dîner, sans avoir changé de table. Les plats sont copieux et relativement originaux. Retour au camion pour la nuit.

 

Lundi 12 novembre : Il a fait froid cette nuit même toutes les ouvertures fermées. L’eau de la douche est glaciale, Marie et moi nous nous lavons au camion, sans eau chaude. Nous petit déjeunons puis nous allons à la recherche d’un taxi pour nous rendre à l’ambassade de Djibouti. Nous marchandons un taxi qui nous y dépose. Là, on nous demande des photos d’identité (j’en ai mais pas Jean-Pierre) et des photocopies des carnets de passage en douane ! Jean-Pierre et moi devons reprendre un taxi pour retourner aux camions. La circulation démentielle est un jeu pour amateurs de stock cars… Curieuse ville où le modernisme, du moins dans ses manifestations architecturales (échangeurs, immeubles de verre et de béton) se mêle à des constructions qui semblent à l’abandon, voire à de véritables bidonvilles. De retour à l’ambassade, les photos d’identité de Jean-Pierre ne conviennent pas car sur fond bleu… Il doit partir chercher un photographe et par la même occasion faire des photocopies des carnets… Nous l’attendons, longtemps, je vais le guetter, il revient au pas de course. Nous avons presque tous les papiers, l’employée nous fait les photocopies qui manquaient et nous réclame 120 US $ par personne ! Les visas seront prêts dans l’après-midi. Nous cherchons sans trouver un restaurant dans les parages. Je propose que Jean-Pierre et Marie se rendent au Musée National où je les rejoindrai après avoir récupéré les passeports. Je marche dans une avenue en travaux jusqu’à trouver un restaurant où je déjeune d’un burger puis je trouve un cybercafé où je peux mettre le blog à jour, écrire à l’ami de Joseph à Djibouti et répondre aux amis. Je retourne ensuite à l’ambassade où je dois attendre l’heure d’ouverture pour récupérer les passeports, nos visas ne sont valables que jusqu’au 12 décembre, nous devrons les prolonger… Je prends un taxi qui me dépose au National Museum. J’y retrouve Marie et Jean-Pierre. Le musée est pauvre, les objets dans les vitrines manquent d’explications, des œuvres modernes, peintures ou sculptures, sont exposées à côté de pièces anciennes. Le clou en est le squelette de Lucy (quelques os), notre ancêtre de 3,2 millions d’année ! Nous reprenons un taxi pour nous rendre à une boutique d’antiquaire. Une caverne d’Ali Baba, des objets plus ou moins anciens s’entassent dans des pièces. Dans la dernière sont cachés les bijoux et les peintures sur parchemin. On nous déballe une incroyable quantité de croix en argent, nous en sélectionnons trois, Marie repère un beau collier avec des pendentifs également en argent. Commencent alors de délicates négociations… Elles se poursuivent alors que nous avons quitté la boutique devant un thé à la cardamone et finissent par un lacher de billets, plus important que prévu mais nous n’avons pas discuté assez longtemps, Marie et Jean-Pierre sont trop pressés de conclure… Nous repartons en taxi, je me fais déposer devant un supermarché pour savoir ce que nous pouvons en espérer puis je rentre à pied en descendant l’avenue Churchill, la grande artère, pas très attrayante, avec des traces d’immeubles mussoliniens. Je retrouve Marie au camion, un mécanicien est venu démonter le pare-choc pour le redresser et ne l’a pas encore remonté. Nous allons nous installer au restaurant, discuter avec un sympathique Australien puis établir un itinéraire daté et nous apercevoir que nous allons encore manquer de jours ! Nous dînons au restaurant après une longue attente due à la préparation avec des produits frais, dixit la serveuse...

 

Mardi 13 novembre : Encore une nuit fraîchemais nous sommes à 2400 mètres d’altitude, sans doute la capitale d’Afrique la plus élevée ! Jean-Pierre a des inquiétudes pour son moteur, des traces d’huile au pot d’échappement, et ne trouve pas de taxi pour aller chez Land Rover. Dès que je suis prêt, je vais à pied au service de l’immigration pour me renseigner sur la validité de notre visa. Des centaines de personnes font la queue devant, autour, à l’extérieur du bâtiment pour je ne sais quelle raison. Je dois aussi patienter au service des étrangers et me plier à un jeu de chaises musicales au fur et à mesure que les personnes qui me précèdent avancent vers la personne responsable. Je suis finalement rassuré sur notre temps de séjour en Ethiopie, le visa est valable jusqu’à Noël ! Je rentre au campement, Jean-Pierre reste à sa voiture à attendre le mécanicien qui a redressé nos pare-chocs. Nous partons Marie et moi, après avoir négocié un taxi pour le Merkato supposé être le plus grand marché d’Afrique mais nous sommes vite déçus. Il ne s’agit pas d’un immense marché en plein air mais d’un ensemble de constructions en pleine expansion qui rassemble des commerces de toute sorte. Une foule s’y presse, des files d’ânes déversent des marchandises, des camionnettes osent s’aventurer dans des allées trop étroites pour elles, les minibus et les taxis continuent leur petit jeu du « C’est moi qui passe avant ». Nous nous laissons guider par un homme qui nous entraîne dans sa boutique de vêtements traditionnels qui ne nous intéressent pas puis nous découvrons la ruelle des épices, surtout de l’encens, de la cardamone et diverses écorces, des herbes aux vertus inconnues, rien de coloré ou de flatteur pour l’œil. Nous nous engageons dans les allées couvertes, étroites et pièges à chevilles, où l’on vend aussi des épices et des articles de cuisine avant de revenir vers les échoppes dévolues aux « souvenirs ». Nous trouvons de belles choses mais à des prix bien trop élevés et que des horreurs chez les marchands de souvenirs dans la rue. Nous devons batailler avec les chauffeurs de taxi pour en trouver un moins voleur que les autres. Il nous dépose à l’entrée de l’Université. Nous déjeunons dans un snack en plein air fréquenté par les étudiants. Nous traversons les jardins du campus jusqu’à l’ancien palais du Négus devenu Musée ethnologique. Dans les anciennes salles mal éclairées sont proposées deux expositions. L’une présente, bonne idée, les différents cycles de la vie à travers les traditions d’une ethnie, photos, quelques objets et beaucoup de texte. Nous pouvons ensuite visiter quelques pièces des appartements d’Hailé Sélassié, sa chambre, ses toilettes mais interdiction de s’asseoir sur le « trône » ! A l’étage supérieur, une très belle collection d’icônes et de croix de procession est présentée avec des panneaux explicatifs mais l’éclairage est déplorable, un bon nombre des icônes sont dans le noir complet ou rendues invisibles par les reflets dans les vitrines ou les contre-jours avec l’extérieur. Nous retournons au camion, toujours en taxi, retrouver le pare-choc remonté, le linge lavé et séché. Je refais les pleins d’eau puis nous allons à la salle du restaurant retrouver Jean-Pierre rassuré pour sa voiture et toujours prêt à partir demain pour Harar. Nous dînons ensemble. Le patron vient nous raconter son bref et coûteux voyage de noces à Paris et nous offre une bière.

 

Mercredi 14 novembre : A six heures Jean-Pierre frappe au carreau pour nous dire au-revoir. Nous avions baissé le toit cette nuit pour avoir moins froid. Nous nous mettons en route à notre tour à huit heures après avoir dit au-revoir à Wym, le patron. Première halte pour le petit supermarché de l’avenue Churchill. La viande y est débitée n’importe comment mais elle a le mérite d’exister et nous reprenons des provisions. Je trouve de la bière dans un bar et vais tirer à un ATM des birr. Nous nous lançons ensuite dans la traversée de la ville et, sans nous tromper ni nous perdre, nous prenons la route de Bahir Dar. 555-GONDAR-Sur-la-route.JPGElle franchit dès la sortie d’Addis Abeba un col d’où nous avons une vue sur toute la capitale. Nous roulons ensuite dans une campagne qui pourrait être française n’étaient les cases à toits de chaume qui sont de plus en plus remplacés par des tôles. Des champs de taille réduite, entre des rangées d’eucalyptus, couvrent tout le plateau vallonné et forment une composition abstraite, tachiste, en vert et jaune. Des cavaliers passent, montés sur de petits chevaux aux beaux harnachements à pompons rouges. La route est bonne, le trafic peu dense et nous parvenons avant midi à la grande tranchée creusée par le lit du Nil Bleu. Il coule entre les falaises abruptes vers 418-NIL-BLEU-Vue.JPGlesquelles s’inclinent les montagnes couvertes de lopins de terre et de cultures en terrasse mais hélas, la brume couvre toute la vue, très étendue. Une longue descente, sur un goudron dégradé qui souffre de distorsions étranges, nous amène au fond des gorges. Avant de les franchir sur un pont moderne, de construction japonaise, nous allons marcher sur l’ancien pont datant de la colonisation italienne. Nous déjeunons à l’ombre, pas dérangés par les curieux avant d’entamer la remontée, moins spectaculaire, sur l’autre rive. La route est ensuite mauvaise, nids de poule, passages de piste jusqu’à Debre Markos où nous avions envisagé de nous arrêter mais il est encore tôt, aussi décidons-nous de continuer. Heureusement l’état du revêtement s’améliore et nous pouvons filer à plus vive allure. La campagne est toujours aussi agréable,424-DEBRE-MARKOS-Champs.JPG avec des couleurs différentes dans les champs, jaune de la luzerne (?), vert plus intense des cultures. Un violent orage accompagné de grêle lave la voiture puis le soleil revient. Les femmes, toujours de corvée d’eau, reviennent du puits, chargées d’une lourde jarre en terre cuite circulaire peu pratique. Je commence à envisager d’aller jusqu’à Bahir Dar ce soir mais je fatigue et à la sortie du dernier bourg avant notre destination, une station-service, à l’écart du village, adossée à la forêt, nous paraît tout indiquée pour y passer la nuit. Les employés ne posent pas de problème et une fois leur légitime curiosité satisfaite, ils nous abandonnent. Je décompresse doucement en tapant ces lignes avant de nous octroyer un ouzo bien mérité.

 

Jeudi 15 novembre : La nuit a été très calme et l’employé de la station ne manque pas venir réclamer un petit cadeau quand nous sommes sur le point de partir. Une heure de route et nous arrivons à Bahir Dar, ville importante en plein développement, la construction est en plein boom ! La cité est coquette, larges avenues avec des terre-pleins fleuris ; le bleu des tuk-tuks et les palmiers lui donnent presque une allure tunisienne. Nous trouvons l’hôtel Ghion où nous pourrons passer la nuit, garés sur le parking ou sur le terrain vague appelé campsite... Nous nous renseignons sur les excursions en bateau pour nous rendre demain à Dek island visiter l’église de Narga Sélassié. Les tarifs sont élevés, nous attendons de voir si un rabatteur nous trouve des compagnons de voyage. Nous repartons et prenons une piste correcte, contrairement à ce qui nous avait été dit à l’hôtel pour nous rendre aux chutes du Nil Bleu. Nous traversons une campagne qui, à aucun moment, ne laisse imaginer que le Nil Bleu y coule. Au bout de trente kilomètres, nous arrivons à l’entrée de la centrale électrique que nous contournons après avoir acquitté diverses taxes. Nous finissons, après 425-BLUE-NILE-FALLS-Pont.JPGquelques demi-tours, par trouver le « parking » d’où l’on descend aux gorges. Nous atteignons le  lit du Nil, dans des gorges qu’enjambe un ancien pont portugais emprunté par des piétons munis d’une ombrelle, des paysannes chargées avec une croix d’argent toute simple et un thaler de Marie-Thérèse en pendentif, des âniers avec leurs troupeaux. Marie ne va pas plus loin, je continue sur un sentier, vite rejoint par un jeune qui a décidé d’être mon guide. Je découvre bientôt les installations de la centrale et du barrage qui a détourné les eaux, ne laissant qu’un trop mince filet pour les cascades qui devraient occuper un très large arc et qui sont réduites à trois chutes dont une encore fournie. Le spectacle en saison des pluies doit être grandiose, un « Iguaçu » en miniature ! Je reviens retrouver Marie, nous remontons à la voiture 433-BLUE-NILE-FALLS-Chutes.JPGet allons nous garer à l’ombre pour déjeuner. Avec mon guide de ce matin, nous repartons dans le village d’où une courte marche nous amène au fleuve que nous traversons sur une barque à moteur. Une promenade d’une demi-heure nous conduit à la chute la plus importante que nous découvrons alors de côté mais avec le soleil de face. Retour au camion, discussion avec le guide insatisfait de son salaire mais il ne saurait en être autrement… Nous nous arrêtons un peu plus loin, en rase campagne, pour boire un jus frais de notre réfrigérateur et sommes aussitôt entourés par des gosses et des adolescents qui ricanent ouvertement et réclament de l’argent ! Retour à Bahir Dar, nous allons voir l’embouchure du Nil au lac Tana depuis un pont sans nous arrêter puis passons devant un vilain monument, d’allure soviétique, aux morts des guerres menées par le régime communiste et continuons jusqu’à un ancien palais de Hailé Sélassié d’où une vue très étendue couvre le Nil, le lac et la ville. Nous revenons en ville, trouvons quelques informations à l’office du tourisme et un cybercafé pour lire les derniers messages. A l’hôtel, on ne nous a pas trouvé de compagnons de voyage et en attendant de nous décider, nous allons prendre un verre sous la paillotte au bord du lac. Le dîner est un grand moment. Nous commandons des plats de poisson et une bouteille de vin blanc, un Chardonnay du lac de Garde ! Le garçon nous apporte la bouteille, température ambiante, nous lui demandons un seau à glace et lui expliquons ce que nous entendons par là. Il nous apporte des glaçons, pas d’eau, nous lui répétons… Un quart d’heure plus tard arrive mon plat, la bouteille n’est toujours pas rafraîchie ni ouverte. Enervé, je vais au camion chercher une bouteille d’eau et un tire-bouchon. Mon plat est excellent, des doigts de tilapia en sauce épicée dite berbere, Marie patiente… Je mange lentement pour l’attendre mais je termine avant qu’elle ne soit servie… Pour la faire patienter on lui apporte une cuillère de riz et quatre frites pas cuites (un comble !). Le vin a eu le temps d’être à la bonne température quand on lui sert des filets de poisson qui ne semblent pas être le plat commandé mais tant pis !

 

Vendredi 16 novembre : Le prêtre de la paroisse a dû prendre option chant au séminaire. Sa voix claire s’élève dans la nuit en une pure vocalise infinie, brusquement interrompue. Je me tends l’oreille pour la retrouver mais je ne surprends que des crissements d’élytres. Il reprend son chant plus tard qui devient vite une longue et pénible litanie bientôt interrompue par l’appel musulman à la prière. Les zélateurs mahométans se sont cotisés pour offrir à leur imam préféré un amplificateur de son performant, on l’entend au moins jusqu’à Medine ! Tous, Musulmans, Chrétiens et abominables athées s’il en est, ne peuvent ignorer qu’Allah est grand. Le chantre poursuit imperturbable de dérouler son interminable et maintenant énervante prière. Marie craque ! Elle voudrait dormir, les autres aussi peut-être mais nul religieux ne le leur a demandé… Nous sommes debout avant six heures pour être prêts à sept. Mais nous sommes les seuls… L’organisateur de l’excursion n’arrive qu’une demi-heure plus tard et les éventuels compagnons de voyage ne sont pas là. Nous décidons de partir seuls en affrétant un bateau à 80 euros. Aussitôt dé440-LAC-TANA-Tankwa.JPGcidé, aussitôt embarqués sur une barque avec un poussif moteur de 15cv. Pas de guide pour nous accompagner bien que promis. Trois heures et demie plus tard, après quelques passages à somnoler, nous accostons à l’île Dek. Nous n’avons rencontré que deux ou trois esquifs de pêcheurs, des petites pirogues en papyrus, identiques à celles gravées sur les tombes égyptiennes, quelques millénaires plus tôt. L’île Dek est débordante de végétation, comme un soufflé, les arbres jaillissent de terre et retomben452-DEK-Moines.JPGt dans les eaux brunes du lac. Un portail monumental s’ouvre sur un escalier de pierres disjointes qui, en quelques marches, conduit à l’église du monastère, une construction circulaire entourée d’un portique de hautes et massives colonnes. Des moines, en shamma blanche, un turban également blanc et un grand bâton en forme de T à la main, nous accueillent aimablement et ne s’offusquent pas de notre intrusion pendant un office mais nous devons tout de même payer notre écot. Déchaussés, nous franchissons d’épaisses portes à double battant et découvrons l’intérieur, un cube appelé maqdas réservé aux prêtres. Les faces de ce cube sont entière468 DEK Chantsment couvertes de fresques sublimes du XVIII° siècle qui ont conservé toute leur fraîcheur grâce à une toiture et à des murs qui les ont préservées de la lumière extérieure. Nous identifions dans les vignettes naïves les scènes connues de l’Ancien et du Nouveau Testament auxquelles s’ajoutent des scènes propres à l’église orthodoxe éthiopienne. Des prêtres sont présents dans le déambulatoire entre le maqdas et le mur circulaire, ils chantent accompagnés par de gros tambours, en agitant des sistres, l’un d’eux tient une grande croix de procession, les autres en ont de plus petites à la main qu’ils présentent à baiser aux rares fidèles présents. Nous ne sommes pas les seuls touristes, un groupe de Français conduits par Luigi Contamessa, l’auteur de notre guide, profite de ses connaissances. Nous les accompagnons au « musée » du monastère, une simple construction en bouse de vache qui renferme des trésors. Un prêtre, après avoir enfilé des gants blancs, nous présente des manuscrits enluminés et deux magnifiques croix de proc454-DEK-Fresques.JPGession plaquées or et argent, gravées sur les deux faces. Nous repartons et revenons vers la péninsule de Zeghé, encore une longue traversée avant de débarquer à nouveau sur une rive couverte d’une belle forêt. Une courte marche nous amène à l’église du monastère de Batra Maryam, identique en forme à celle de Dek mais sans l’ambiance de celle-ci. On nous fait payer le droit de visite, nous ouvre les portes et les referme derrière nous. Nous y retrouvons les mêmes fresques sur les mêmes thèmes mais elles ont été restaurées après une inondation et les coloris trop vifs, parfois violents, manquent de cette patine des ans qui fait toute la valeur d’une œuvre ancienne. A proximité, nous allons voir une aut476-DEK-Croix.JPGre église, celle de Zeghé Ghiorghis mais il n’en reste rien, celle-là a brûlé et est en reconstruction ! Des prêtres et des laïcs, hommes et femmes, sont assis sur le chantier, gobelet en plastique bleu à la main, ils avalent des grains de maïs bouillis qu’ils font passer avec des rasades de bière locale, à base de sorgho et de houblon fermenté. Je suis invité à goûter le nectar local, Marie, traîtresse, s’y refuse. Le verre a sans doute servi à une bonne quinzaine de personnes, il n’a pas été rincé depuis la fondation du monastère et le liquide qu’on y verse, une fois écartés moucherons suicidaires et végétaux égarés, n’a rien de remarquable, pas de mousse, ni même de degré d’alcool perceptible, une vague saveur de fumé. Le prêtre nous accompagne au musée, une case gardée par des hommes en arme et où on nous présente des livres enluminés, des croix de procession et autres robes sacerdotales décorées de bijoux en argent. Nous revenons au bateau487--ZEGHE-GHIORGHIS-Moines.JPG pour une courte traversée jusqu’à un autre appontement de la péninsule. De là, alors qu’il commence à se faire tard, nous nous lançons sur un sentier au milieu des caféiers et des citronniers qui monte au sommet d’une colline. Pas de difficultés pour trouver notre chemin, il suffit de suivre le sentier jalonné d’échoppes de marchands de souvenirs. Nous atteignons le monastère de Uhra Kidane Merhet. Portail franchi, nous sommes dans un espace où se dressent divers bâtiments dont un futur vilain musée en béton. Mais nous som497-UHRA-KIDANE-MERHET-Fresques.JPGmes ici pour les fresques de l’église, presque aussi belles qu’à Dek. On nous presse, les moines veulent refermer les lourdes portes. Nous avons tout de même le temps d’admirer de sublimes peintures du XVI° siècle, cachées derrière de lourds volets de bois puis de jeter un œil à la collection de tiares et de croix de procession. Nous regagnons notre barque et rentrons de nuit à Bahir Dar. Nous retrouvons avec plaisir notre camion. Je règle la note en faisant remarquer que le guide attendu n’était pas là puis nous dînons de pommes de terre sautées avec les steaks guère tendres d’Addis Abeba. Je vais écrire sous la paillotte, entouré d’anglo-saxons à l’ivresse bruyante.

 

Samedi 17 novembre : Nous nous réveillons plus tard. On nous prête une clé d’une chambre qui vient d’être libérée pour nous doucher. Les chambres sont dans le même état que la réception, en pleine déconfiture ! Nous prenons la route du 554-GONDAR-Sur-la-route.JPGnord, dans la campagne, toujours avec des files de paysans qui cheminent vers le plus proche marché. Des familles entières avec l’âne qui porte des ballots de marchandises. Les hommes ont relevé leur shamma à la ceinture, les femmes ont la chevelure tressée sur le crâne, en touffe sur la nuque. Des scènes bibliques, des Fuites en Egypte ! Je retrouve la sensation éprouvée la première fois que je suis allé en Syrie. Peut-être que je voyage en Orient pour retrouver mes impressions d’enfance et, si je n’étais jamais allé au catéchisme, voyagerais-je avec autant de plaisir ? La route s’élève, franchit un col et continue dans un superbe paysage de culture en terrasse d’où émergent 499-BAHIR-DAR-Vue.JPGdes pitons rocheux, l’un d’eux est un véritable doigt d’honneur ! Nouveau col avant de retrouver la plaine au nord du lac Tana. Nous bifurquons peu avant Gondar et suivons une piste encombrée d’animaux jusqu’au lac. A Gorgora, nous allons visiter l’église du monastère de Debré Sina, au bord du lac. Elle est extérieurement très belle, ronde comme les précédentes, avec un beau toit conique de chaume, surmonté d’une croix. L’intérieur est une merveille et malgré la mauvaise volonté du moine à ouvrir en grand les battants des portes et les fenêtres, nous sommes éblouis par les fresques, en fait des peintures du XVI° et même pour les parties inférieures du XIV° siècle, sur toiles de coton fixées sur les parois du maqdas et dont les couleurs, à peine passées, sont exceptionnelles, non retouchées. Nombre des saints dont les épisodes de la vie sont racontées nous sont inconnus mais peu importe, c’est leur regard, de grands yeux aux pupilles noires qui nous fixent. David, le roi joue de la lyre, la reine de Saba charme Salomon, des martyrs sont pendus, brûlés, empalés, décapités et les mo514-GORGORA-Debre-Sina-fresque.JPGnstres de l’Enfer ne feraient pas peur à un enfant de six ans ! Nous repartons pour Gondar, la cité impériale que j’avais eu le tort d’imaginer… C’est une ville moderne en pleine expansion elle aussi, bâtie sur des collines, si étendue que nous peinons à en trouver le centre. Nous nous rendons au Goha Hôtel que l’on nous avait indiqué comme susceptible de nous accueillir ce qui est le cas mais à un tarif bien élevé pour un simple droit de parking. Il est fort bien situé sur un promontoire qui domine la ville. Nous préférons chercher un autre hôtel le Terara, en plein centre, à deux pas des palais. Dans une autre catégorie ! Admirablement situé mais dans un état de décomposition très avancée, nous n’osons imaginer, après avoir aperçu les toilettes communes, ce que sont les chambres. Nous en repartons pour aller visiter l’église Debré Berhan. Elle est sur une colline, derrière une enceinte flanquée de douze tours rondes (les douze apôtres) et d’une treizième (le Christ)531-GONDAR-Debre-Berhan-plafond.JPG plus importante. De plan carré et non plus rond, avec un toit de chaume en saillie, elle est intérieurement couverte de fresques trop sombres et placées en hauteur pour être facilement appréciée, son plafond peint de chérubins qui regardent dans toutes les directions est une merveille ! L’entrée en est interdite aux femmes qui ont leurs règles et à ceux qui ont fait l’amour récemment ! Retour à l’hôtel, nous nous installons dans le jardin pour prendre un pot. Je vais à pied explorer les environs, l’enceinte des palais est toute proche mais l’entrée est plus éloignée. Nous ne savons trop où dîner, je n’ai pas envie de reprendre la voiture et la salle du restaurant est par trop déprimante sans compter une carte réduite à des spaghettis ou à un unique plat de viande d’agneau avec de l’injera qui ne nous tente guère. Nous finissons par dîner de saucisses et de riz au camion !

 

Dimanche 18 novembre : Dès la fin de la nuit, un chant (?), un récitatif (?) s’élève. D’autres voies s’y joignent au point du jour, peu harmonieuses, une impression de chœurs d’ivrognes après un abus de bières locales… C’est dimanche, les églises font le plein de fidèles et refusent du monde ! Je vais repérer un autre hôtel susceptible de nous accueillir pour la seconde nuit, le Terara hôtel étant vraiment trop miteux. Nous nous rendons à la porte 539-GONDAR-Palais.JPGd’entrée de l’enceinte qui enferme les palais et après une courte attente, nous pouvons entrer. Les palais construits aux XVII° et XVIII° siècles, restaurés par les bons soins de l’Unesco se dressent à quelque distance les uns des autres mais celui qui retient l’attention, le plus imposant est aussi le plus ancien, construit pour l’empereur Fasilades, du temps de la splendeur de Gondar. C’est un cube massif agrémenté de tours rondes, de balcons et d’une tour carrée à l’étage. Nous en traversons les salles hautes de plafond du premier étage, vides ; une vague allure arabe avec des arcs qui pourraient provenir de la mosquée de Cordoue mais aussi des étoiles de David et des décors d’inspiration indienne. Nous ne pouvons accéder aux étages, le personnel est réduit à une caissière à l’entrée. Nous déambulons dans le parc, passant des restes d’un bâtiment d'autres, des cages qui renfermaient des lions du temps de Hailé Sélassié, des écuries et des pavillons mais je res542-GONDAR-Palais.JPGte très dubitatif. J’attendais autre chose de ces palais de Gondar dont le nom seul faisait rêver. Nous reprenons la voiture pour nous rendre aux ruines du palais Qousqouam de l’impératrice, sur une colline à deux kilomètres du centre. Dans l’enceinte, toujours flanquée de tours rondes, une église moderne, fermée, puis les restes des pavillons dont le seul intérêt est dans leur décor en tuf volcanique violacé, des croix de Gondar, un éléphant et Samuel monté sur un lion. Nous terminons la visite des monuments par les bains, également à l’écart, un élégant pavillon au milieu d’un bassin de dimensions olympiques, sans eau, et entouré par des murs qui servent de tuteurs aux racines de genévriers géants. Il n’est pas midi et nous décidons de repartir après un rapide passage au mercato. Encore un emprunt aux Italiens malgré leur courte occupation ainsi que le pain, le café macchiato et les 549-GONDAR-Bains.JPGterrasses de café. Nous prenons la route d’Axum, bon goudron, toujours dans une campagne très cultivée, des gens passent, s’en reviennent d’une fête. Des cavaliers à fière allure, des prêtres, croix à la main, s’abritent sous une ombrelle, des hommes, le turban noué en forme de tarbouch, un chevreau dans les bras, cortège de rois mages… Nous atteignons Debark, à l’entrée du parc de Simien, où nous pensions nous arrêter. Le gros bourg est dans le chantier de la nouvelle route et peu agréable, une profusion de toits de tôle rouillés et une animation inattendue. Un premier hôtel où nous aurions pu garer le camion est abandonné pour cause de tarif fluctuant, le second n’a pas beaucoup de place et un troisième pratique une tarification faranji éhontée. Las, nous décidons de continuer. Mais la route goudronnée s’arrêtait au bourg, une piste lui succède. Nous tentons de nous arrêter sur une belle pelouse mais elle fait partie du parc national et il faudrait payer l’entrée, un garde etc pour y passer la nuit. Nous avançons donc… Nous découvrons alors un paysage grandiose en contrebas, de montagnes à l’infini, des pitons surgissent des terres cultivées, des pics déchiquetés au fond de l’horizon. La piste étroite plonge dans une descente vertigineuse en une multitude de lacets qui sont tous561 SIMIEN Vue une nouvelle occasion d’élargir un de ces stupéfiants panoramas dont l’Ethiopie semble avoir la spécialité. Nous dévalons de 2000 mètres avant de remonter, replonger dans cet univers des premiers temps. La piste est en travaux, la moyenne faible et le temps passe. Pas question pour Marie de  camper n’importe où et les gardes armés que nous croisons ne sont pas faits pour nous rassurer. La nuit tombe, je suis furieux de traverser le plus beau paysage d’Ethiopie de nuit mais nous devons rouler jusqu’à Addi Arkay, un gros bourg populeux pour trouver à stationner devant un hôtel tout droit sorti d’un film des années 30 avec une mère maquerelle plus vraie que nature. L’endroit est évidemment bruyant… La foule attirée par le lieu de plaisir devant lequel nous sommes, les apostrophes des buveurs, le son de la télévision, tout concourt à nous empêcher de dormir mais je suis fatigué et Marie a mis des boules Quiès et nous nous endormons…

Lundi 19 novembre : Le bourg s’anime avant le lever du soleil, moi aussi ! Nous quittons notre séjour enchanté, sortons du village et entamons une descente avec devant nous des pitons qui se détachent à contre-jour, deux sont des copies conformes de l’Assekrem ! Nous 566-ADI-AR-KAY-Pitons.JPGnous arrêtons en bordure de piste face à notre Assekrem pour petit-déjeuner et nous réveiller pour de bon. Nous continuons dans la descente avec toujours des vues sur les pics dentelés, les pitons dignes du Sahara, jusqu’au lit d’un large fleuve, avant de remonter sur le plateau, descentes et montées de plusieurs centaines et même milliers de mètres sur une piste en travaux, souvent difficile. J’ai des difficultés à passer les vitesses, je m’arrête, tente de les passer à l’arrêt, rien à faire ! Je dois les engager moteur coupé puis démarrer… Le problème ne se reproduit pas immédiatement. Sur le plateau nous avons le plaisir de retrouver un bon goudron ce qui nous fait espérer parvenir à Axum pour midi. C’était sans compter avec la signalisation des routes éthiopiennes, ou plutôt l’absence de signalisation… Axum paraît plus éloignée que nous ne le pensions et quand nous arrivons à une grande ville, nous découvrons qu’il s’agit d’Adoua, 23 kilomètres après Axum ! Demi-tour, nous avions ignoré un carrefour non signalé et bien secondaire… Nous trouvons à l’entrée de la ville qui, de prime abord, paraît sympathique, l’hôtel Africa avec un jardin accueillant où nous pourrons stationner. Nous y déjeunons, grave erreur, la bière est tiède, la brochette de bœuf trop dure pour mes molaires. Je m’enquiers d’un mécanicien, la difficulté de passer les vitesse s’étant reproduite. Je vois arriver quatre jeunes, le mécanicien, son traducteur et deux acolytes, lunettes noires et cure-dents machouillés… Le mécanicien s’attelle à la tâche, tente de démonter la commande hydraulique de l’embrayage et en règle la course non sans avoir vidé les réservoirs de liquide de frein et d’embrayage qui coulent sur le sol dans le jardin de l’hôtel… Il faut aller en racheter, il prend le volant, les vitesses ne passent pas ! Il renonce, me conseille de changer le disque d’embrayage à Addis Abeba et veut être payé. Discussion, je règle le liquide, ajoute une petite compensation pour le temps passé et nous nous quittons fâchés… Nous décidons de tenter, malgré l’heure, de visiter quelque chose avant la nuit. Nous allons prendre les billets d’entrée, pas chers, pour tous les sites et nous nous rendons au plus éloigné, un palais, le Dongour. Des restes de murs et d’escaliers avec une supposée salle du trône, rien de bien intéressant. De l’autre côté de la route, un champ de stèles, dressées ou couchées, sans inscriptions. Dernier arrêt pour les restes réduits à quatre pierres d’un palais non fouillé. Pas de quoi se réjouir d’être à Axoum… Retour à l’hôtel où je peux enfin me doucher dans une chambre inoccupée, en m’éclairant avec ma lampe car il n’y a pas d’électricité dans la ville et le propriétaire n’est pas pressé de démarrer son groupe électrogène. Comme le reste de la ville et les touristes de l’hôtel, nous allons boire une bière à la terrasse, sur la rue, dans le noir ! Echaudés par le repas de ce midi, nous allons dîner dans un autre hôtel de plus grand standing, le Remhai. Las ! il n’y a pas plus d’électricité qu’au nôtre, pas de générateur pour pallier aux déficiences municipales et les clients dînent aux chandelles… Assis à une table dans le noir, il faut bien du temps au personnel pour s’apercevoir de notre existence et encore plus pour prendre en compte notre commande. Je suis servi en premier, une cuisse de poulet ou plutôt de poussin survivant de la dernière famine, difficile à distinguer des trois frites graisseuses qui l’accompagnent. Marie patiente et est servie quand j’ai fini de racler mon assiette. Son bœuf Strogonov est plus copîeux, presque délicieux. Bon point : la bière est fraîche.

Mardi 20 novembre : Nous pouvons utiliser les douches d’une chambre libre, dont le ménage n’a pas été fait depuis la veille mais la douche est chaude. Je vais changer des euros à la banque puis nous nous rendons à la poste, un bureau si petit et si insignifiant que nous passons devant à trois reprises sans le voir. Les cartes expédiées, nous allons nous 571-AXUM-Obelisque.JPGgarer devant le site des stèles et obélisques. Deux obélisques de grande taille, dont une de retour de Rome, conquête mussolinienne restituée, se dressent fièrement sur le site. Une troisième gît couchée, brisée en quatre morceaux. Elles sont gravées sur plusieurs de leurs faces d'une succession de représentations de portes, de fenêtres, de gros points, et au niveau du sol d'une fausse porte et au sommet d'une demie lune. D’autres stèles de toutes tailles, couchées ou dressées, les entourent. Plusieurs tombes souterraines s’y trouvent également. Ce sont des constructions mégalithiques, pillées dans le passé et dont on ne sait pas grand-chose. Nous terminons par572-AXUM-Obelisque.JPG le musée, toujours aussi peu créatif dans la présentation mais avec quelques objets intéressants ; gobelets de verre, poteries de l’époque axoumite. Une civilisation dont on ne sait pas grand-chose, vue de notre Occident auto-centré. Nous voulons visiter ensuite le complexe de Sainte-Marie de Sion mais l’entrée est chère, quatre fois plus que pour le site des obélisques et Marie, à cause de son sexe ne pourrait pas visiter la seule église intéressante. J’y vais seul. L’église moderne est du plus mauvais goût sulpicien, chromos aux couleurs criardes que les guides des groupes de touristes baisent dévotement. Le musée renferme, dans des armoires trop petites pour les présenter debout, un trésor de superbes croix de  processions dont on ne précise que le poids en or et en argent. Un pavillon abriterait l’Arche d’Alliance dérobée selon la légende par le fils de la reine de Saba et de Salomon et rapportée en Ethiopie. Nul ne l'a jamais vue et nous autres, mécréants, n’avons même pas le droit de fouler les abords du lieu. Enfin je peux pénétrer dans l’église ancienne, haut-lieu du christianisme éthiopien, peu évocateur pour les autres croyants et athées. Je suis surveillé de près tandis que je jette un œil peu passionné à deux fresques difficilement visibles et aux un ou deux tableaux non recouverts d’un tissu pour les dissimuler. Après avoir traversé un cimetière qui sert de toilettes publiques (tant pis pour les défunts sur les gueules de qui les descendants viennent chier ! ), j587-AXUM-Arbatu-Entsessa-Fresque.JPGe trouve une autre église, plus récente que je me fais ouvrir. Elle est couverte de fresques, horribles pour certaines mais d’une fraîcheur naïve pour d’autres, notamment les chérubins du plafond. Nous déjeunons à l’ombre dans le camion, repas à peine troublé par quelques gosses, occasion pour Marie de s’interroger sur notre attitude vis-à-vis de tous ceux qui nous harrassent  à longueur de journée. Nous étufions la liste des églises que nous pourrons visiter sans une trop longue marche d’approche dans les jours suivants puis nous nous rendons au marché, très peu animé, pour acheter tomates, chou et patates. Dans une épicerie du centre-ville, nous trouvons des œufs, du pain et des oranges. Les repas des jours suivants vont être maigres ! Nous partons sur une piste qui grimpe dans les collines qui entourent  Axum. Nous renonçons à atteindre le monastère de Pantalewon, le sentier devenant impraticable, même en 4x4. Nous nous arrêtons dans la descente pour aller voir deux tombes souterraines avec un bel appareil mégalithique et plus loin, une stèle avec, comme la pierre de Rosette, une inscription en grec, en sabéen et en guèze. De la terrasse d’un hôtel de luxe qui surplombe le site des obélisques, nous attendons en prenant un pot, un décevant coucher de soleil. Retour à l’hôtel de la veille où nous reprenons notre place. Un court instant l’électricité revient puis la ville replonge dans le noir. Le guide Lonely Planet indiquait comme meilleur restaurant de la ville celui de l’hôtel Abinet. Nous nous y précipitons. Il est éclairé ! La carte est brève. Nous tentons le poulet. Il n’y en a plus, le mouton non plus, le poisson idem. Reste le bœuf… Les deux escalopes de bœuf panées commandées sont servies dans une assiette à dessert, sans en déborder, et il reste de la place pour une cuillère, rase, de riz, une autre de salade cuite et trois frites qui ne sont que des patates bouillies froides. Le bœuf est absent de l’escalope archi frite !!! Marie ne la mange pas et commande des pates bolognaises. Après une longue attente, on lui sert des pâtes pimentées qu’elle ne peut manger… Décidément la cuisine occidentale en Ethiopie n’est pas une réussite. De retour au camion je prépare une tartine de pain avec du beurre pour Marie…

Mercredi 21 novembre : Nous repartons en direction d’Adigrat, belle et bonne route au milieu des pitons et des montagnes couvertes de cultures en terrasse. A un détour de la route nous découvrons un grand nombre de gens, les hommes alignés derrière une brochette de prêtres en grande tenue chamarrée, tiares sur la tête, protégés du soleil par des598-ADOUA-Funerailles.JPGombrelles, un cheval harnaché est tenu par ses rênes, des parasols de cérémonie sont sortis, les femmes avec chaînes d’or sur le front sont regroupées sur un côté. Nous nous approchons et découvrons devant les prêtres un cercueil ! Les femmes se lamentent, des pleureuses en rajoutent, des groupes d’hommes arrivent en sanglotant bruyamment. On nous fait comprendre que les photos ne sont pas souhaitées et nous non plus. Nous repartons, la voiture continue de poser problème par moments mais nous avançons. Nous arrêtons à Magulat, un village situé sur l’échine d’une montagne, avec une vue fantastique des deux côtés. Sur l’un, le Grand Caῆon, sur l’autre Monument Valley, tous deux avec des montagnes couvertes, en contrebas, de parcelles en culture, des terrasses étagées sur lesquelles nous avons des vues 
622-ADIGRAT-Vue.JPGquasi aériennes. Nous poursuivons en montées et descentes, en enchaînant des lacets serrés jusqu’à atteindre Adigrat que nous contournons. Nous avons atteint le point le plus septentrional de ce voyage et nous virons au sud. Nous quittons la route goudronnée pour une piste en travaux en direction du Gheralta et de ces pitons que nous apercevons. Nous nous arrêtons au village de Hausien, dans un lodge tenu par un Italien. La folie du voyage ! Les chambres sont deux fois plus chères que ce que nous étions prêts à payer mais au diable l’avarice, nous en avons envie tous les deux. Les bungalows sont construits dans le style du pays, en pierres nues, en forme arrondie, pour faire plus « authentique » une meule de foin est posée627-HAWSIEN-Vue.JPG sur le toit plat. Les chambres ont tout le confort dont nous rêvions, les fenêtres donnent sur la plaine en-dessous et les pitons qui se découpent dans le lointain. Nous allons nous installer sous la véranda pour relire mon texte avant de nous faire offrir l’apéritif par le patron. Des Françaises  dont une qui vit à Addis Abeba nous convient à leur table, nous discutons de voyages bien entendu. Le repas se veut local et comme le mercredi est un jour maigre pour les orthodoxes éthiopiens, le repas l’est aussi… Soupe de gnochis, injera avec des légumes en purée épicée puis une salade et une crème, pas vraiment le dîner dont nous rêvions… Mais la chambre est parfaite…


Jeudi 22 novembre : Bonne nuit, un peu fraîche. Le petit déjeuner est nettement plus plantureux que le dîner, nous lui faisons honneur. La piste nous mène droit vers un de ces massifs de grès rouge que nous apercevions ce matin de nos fenêtres, des aiguilles qui se 625-HAWSIEN-Vue.JPGdressent droit dans le ciel. En le contournant puis en se rapprochant sur une piste, nous parvenons à distinguer aux jumelles l’existence d’une église dans une faille entre deux falaises. Un peu plus bas, des touristes sur le sentier qui y conduit semblent peiner. Il est hors de question de nous y aventurer. Nous longeons le massif en essayant de deviner d’autres églises de monastères mais elles sont toutes difficiles d’accès et demanderaient plusieurs heures d’escalade. Les fermes sont très belles, en pierres nues, de forme rectangulaire et arrondie à la fois. Les ânes et les657-WUKRO-Battage.JPG bœufs foulent le grain sur des aires de battage, les foins forment des meules sur le devant des maisons et parfois sur leur toiture. Nous allons voir et donc payer, une église très ancienne, antérieure au christianisme, une crypte et des anfractuosités qui devaient accueillir des sarcophages, encore une visite d’un intérêt très limité, sauf pour des spécialistes… Nous sommes quelque peu déconfits, nous espérions pouvoir visiter plus d’églises sans de longues marches. Celle de Abraha Atsheba est facile d’accès, un escalier de quelques degrés conduit à son porche. Elle est semi-troglodyte et couvertes de belles fresques. Archanges cavaliers colorés et beaux chérubins décorent l’entrée. Des piliers soutiennent les voûtes aux décors géométriques entrelacés. Su
639-ABREHA-ATSBEHA-Fresque.JPGr les parois les scènes habituelles peu visibles dans la demi-obscurité que favorise la mauvaise volonté du prêtre-gardien à ouvrir en grand les portes. Nous nous arrêtons à l’écart de la route pour déjeuner, nous ne sommes pas dérangés par les écoliers qui passent jusqu’à ce que l’un d’eux, plus audacieux, aussitôt suivi par tous les autres, ne s’approche. Les demandes fusent, stylo, livre, birr, argent etc… Aucun n’aurait l’idée de dire bonjour ou autre formule pour établir un dialogue, l’exigence brute ! Nous retrouvons le goudron et revenons en direction du nord sur quelques kilomètres pour prendre une piste jusqu’au pied de la falaise dans laquelle se646-PAUL-et-PIERRE-Monastere.JPG niche l’église Pierre et Paul. Pour y accéder il faut grimper à un escalier de branchages qui fait peur à Marie, elle m’attend au pied. L’église, à peine une chapelle, a quelques rangées de fresques naïves : les apôtres, des saints alignés et une Vierge à l’enfant. Nous tentons d’approcher une autre église, les gosses se précipitent pour nous guider, aller chercher la clé, prêts à n’importe quoi pour gagner quelques birrs. Il faudrait grimper une vingtaine de minutes dans les oliviers pour atteindre l’église mais une Américaine qui en redescend nous prévient qu’elle est fermée. Nous n’insistons pas et repartons en traversant une campagne paisible, occupée aux travaux des champs, les fermes cachées derrière leurs haies de cactus et d’euphorbes rosissent dans le soleil. Un col franchi, nous sommes à Wukro où nous rendons visite à l’église Qirqos, partiellement troglodyte, une vaste salle, des piliers et une décoration géométrique sur les voûtes en bien mauvais état. Nous décidons de rouler jusq652-PAUL-et-PIERRE-Fresques.JPGu’à Mekkelé, le paysage devient très monotone. Une dernière descente et nous atteignons cette grande ville. Un premier hôtel nous refuse le droit de stationner sur son parking, un autre, l’Atsé Johannes, très central, veut bien de nous. Nous ne savons ce que nous allons faire les jours suivants, Jean-Pierre doit arriver après-demain et les vitesses que j’ai de plus en plus de mal à passer vont sans doute nous obliger à trouver un garage compétent (?). Pas rancuniers, nous allons dîner au restaurant de l’hôtel Yordanos qui n’a pas voulu de nous. Ambiance feutrée, serveurs attentionnés et stylés, c’est le rendez-vous de la jeunesse dorée, les filles sont élégantes, maquillées, jolies et le savent. Nous dînons correctement avec de la bière fraîche.


Vendredi 23 novembre : Nous nous réveillons plus tard et quand nous sommes prêts, nous nous rendons à une agence de voyage pour nous renseigner sur une éventuelle excursion au Dallol et au volcan Erta Ale. Il y a un convoi qui partirait demain mais les tarifs sont dissuasifs, 800 $ par personne, 600 $ si nous nous occupons de notre nourriture et approvisionnement en eau ! C’est hors de question pour nous mais j’en avertis Jean-Pierre par SMS. Et je demande si quelqu'un connaît un bon garage pour une Land Rover… Bien sûr que oui… Un des organisateurs propose de nous y conduire. L’atelier en plein air est classiquement un ramassis de débris automobiles, des épaves sont en cours de rajeunissement, des « apprentis » en salopettes crasseuses traînent des pieds. On me ressort la réponse facile : c’est la faute du maître-cylindre. Malgré mes doutes exprimés ils démontent, nettoient, remontent et constatent que rien n’a changé mais il s’avère qu’il y aurait une fuite au cylindre récepteur, pas détectée auparavant… Et plus moyen de démarrer ! Une fois de plus, malgré mes doutes, ils font venir un électricien qui diagnostique une diode défectueuse alors que je suis persuadé qu’il s’agit de l’anti-démarrage qui fait des siennes et dont je ne sais plus résoudre le problème avec le code ! La journée se passe dans cette sympathique ambiance de cambouis, de tôles martyrisées et d’odeurs de vidange. A cinq heures, nous renonçons, abandonnons le camion avec armes et bagages et nous nous faisons conduire à l’hôtel où nous avions passé la nuit sur le parking et y prenons une chambre, pas aussi sélect qu’au lodge mais acceptable malgré un éclairage qui ne permet pas de lire. Nous dînons au restaurant, grande salle vide, de l’hôtel. Poulet trop frit et poisson pané trop « plat » mais plutôt mieux qu’ailleurs.

Samedi 24 novembre : Nuit à penser à la voiture, à espérer une solution dans la journée, terminée dans le bruit du camion venu vidanger les cuves de l’hôtel à six heures du matin ! Après le petit déjeuner, j’attends le représentant de l’agence de voyage qui me chaperonne, il tarde, arrive alors que j’étais décidé à me rendre à pied au garage. La butée d’embrayage a été enfin démontée, la lèvre du joint spi est endommagée et serait à l’origine de la fuite. Nous nous rendons avec elle chez un marchand de pièces qui, bien entendu, ne l’a pas et qui doit se renseigner à Addis Abeba. Nous revenons à l’agence de tourisme où je peux me connecter à internet, trouver le numéro de téléphone de Land Rover, pour apprendre qu’à Addis Abeba ce modèle de voiture n’existe pas et donc la pièce non plus ! Je ne sais plus quoi penser. Faire venir de Kampala ? de Kigali ? de France ? Comment ? Mon chaperon tente de me rassurer, promet de s’en occuper personnellement etc… Les promesses, les assurances, il m’en a fait beaucoup… Il me ramène à l’hôtel et promet de passer dans l’après-midi. Je retrouve Marie, énervée, que je ne peux rassurer. Nous déjeunons à l’hôtel, arrive Jean-Pierre à qui nous racontons nos malheurs. Nous nous installons sur la terrasse attendre en vain le garçon de l’agence. Jean-Pierre et moi allons voir une autre agence qui pourrait nous emmener pour 335 $, tarif qui nous convient mais nous ne concluons pas aussitôt. De retour à l’hôtel, nous allons faire quelques emplettes en prévision de l’excursion. Nous sommes alors abordés par une jolie fille qui nous propose les mêmes services pour 200 $ ! Nous allons à son bureau, confirmons notre accord et versons des arrhes. Retour à l’hôtel. Je peux me connecter avec mon ordinateur, répondre à Julie et mettre le blog à jour. Nous retournons dîner avec Jean-Pierre au restaurant du premier soir. Marie, toujours aventureuse, commande un « tournedos à la françoise » et nous, plus sagement des mixed grill. Elle se voit servir l’habituelle fine escalope de bœuf à texture et à goût prédigérés avec des champignons et nous une variété de viandes et poissons tout aussi fins et sans la moindre saveur. Audace supplémentaire, nous avons pris une bouteille de vin rouge local, sans parfum, pas même celui de l'alcool…

Repost 0
11 novembre 2012 7 11 /11 /novembre /2012 15:56

Lundi 29 octobre : Pas d’eau chaude, le chauffage solaire a ses limites surtout les jours de ciel gris comme aujourd’hui, mais les sanitaires sont impeccables. Nous allons prendre le petit déjeuner, puisque nous avons choisi la demi-pension, à notre table préférée. Le Nil continue de couler, imperturbable. Nous quittons ce superbe endroit, rejoignons la grande route et continuons en direction de la frontière. La route est excellente, peu fréquentée et nous roulons à vive allure. Nous atteignons Tororo et sa cimenterie qui alimente l’Ouganda mais aussi le Kenya. Une noria de camions vient charger avant de s’en retourner. Nous sommes avant midi au poste frontière, une ville de minuscules et misérables baraques en bois, certaines se présentent comme des hôtels, sans doute pour puces et tiques. Les routes sont complètement défoncées et l’on ne peut rouler qu’au pas. Des files de camion stationnent sur plusieurs kilomètres, le taux de sida doit être particulièrement élevé… Nous sommes vite sortis d’Ouganda. De l’autre côté d’une rivière-dépotoir, le poste kenyan. Formalités un peu plus longues puisque nous devons remplir des formulaires pour obtenir le visa et ensuite un permis de circuler mais tous les fonctionnaires sont aimables et rapides. Nous re-voici au Kenya, 28 ans plus tard… La route serait bonne si les bandes de goudron dont elle est constituée se raccordaient au même niveau. Chaque passage de l’une à l’autre est l’occasion de sauter sur un cahot. La très importante circulation de camions n’arrange rien. Et le temps s’en mêle. Une très violente pluie s’abat sur la contrée, on ne voit plus très loin et tous n’ont pas de phares, au mieux ils allument les clignotants lors des croisements. Le déluge persiste et liquéfie les portions de piste que l’on doit emprunter lors de déviations pour cause de travaux. On ne sait plus sur quoi, dans quoi, on roule ou flotte… Navigation à l’estime entre les camions en sens contraire et le bord de la route qu’il faut deviner. Le ciel se dégage pour l’arrivée à Eldoret, plus animée que je ne l’espérais. Je trouve à changer des euros puis nous nous mettons en quête d’un hébergement. Le jardin d’un hôtel qui a dû connaître des jours meilleurs nous accueille. Nous allons prendre un verre, Marie un thé vu la température, dans le jardin. Nous en profitons pour écrire des cartes postales alors qu’un nouvel orage éclate. Je téléphone à Jean-Pierre qui nous attend demain à Baringo et dont nous recevons toute une série de messages en retard. Nous regagnons notre camion pour une sage soirée.

 

Mardi 30 octobre : Il a encore plu une grande partie de la nuit mais au réveil le ciel est bleu. Nous allons nous garer dans la rue principale et je pars à la recherche du service des douanes. Je trouve d’abord la poste d’où j’expédie les cartes postales. Le service des douanes est dans un immeuble proche, j’y explique la situation et mon souci de faire tamponner le carnet de passage en douane. Le passage de Jean-Pierre la veille facilite les choses. Je vais rechercher la voiture pour qu’un employé puisse vérifier les informations du document et je dois signer une lettre. On me tamponne le carnet pour une sortie supposée le 4 novembre. Nous refaisons un plein de provisions au supermarché Nakumatt mais il faut attendre 10 heures que le rayon alcool ouvre. Un plein de gasoil et nous quittons Eldoret. 003-ITEN-Vallee-Keryo.JPGLes premiers kilomètres se font sur un plateau planté en maïs, avant d’entamer une longue descente sur le flanc d’une haute falaise verdoyante vers la belle et très fertile vallée de Keryo. En perdant de l’altitude, nous retrouvons des cultures plus tropicales, petites bananeraies, papayers et de belles euphorbes candélabres en pleine floraison. La vallée, allongée entre deux escarpements, est très riche, des troupeaux de chèvres broutent sous des acacias. La terre dans le fond de la vallée est ravinée, creusée de rides provoquées par les pluies. Nous remontons de l’autre côté, plus aride avant de découvrir dans une autre vallée le lac Baringo. La végétation et la température sont de plus en plus celles de savanes sahéliennes, des buissons rabougris et des épineux. 007-KERYO-Vallee.JPGNous le longeons sur une route qui devient piste agrémentée de jolis nids de poule… Nous parvenons au Robert’s Camp, au bord du lac où nous retrouvons Jean-Pierre. Il y est depuis la veille et a eu le temps de briquer son AzalaÏ. Nous causons tout l’après-midi de la suite du voyage, de choses et d’autres. Je nettoie l’intérieur du camion puis nous allons, tous les trois, prendre un verre sur l’agréable terrasse. Le soleil couché, les crissements des insectes dans les arbres forment un fond sonore exotique. Nous dînons ensemble au restaurant du campement, curries et tilapia frit, peu copieux. Après dîner, un garçon muni d’une puissante lampe torche nous escorte aux camions en vérifiant qu’aucun hippopotame n’est sur le chemin… Il commence à pleuvoir dès que nous sommes à l’abri.

 

Mercredi 31 octobre : Dans la nuit, un bruit de succion et des grognements m’alertent. J’essaie de discerner dans la nuit l’origine de ces manifestations. Soudain je distingue deux masses grises qui se meuvent lentement, à trois mètres du camion. Deux hippopotames qui rasent le gazon et pataugent da014-BARINGO-Lac.JPGns la terre gorgée d’eau des bords du lac. Ils vont continuer de se déplacer dans le campement avant de rejoindre au lever du jour, les eaux accueillantes du lac. Nous voilà repartis, sous le soleil, en convoi de deux véhicules, avec Jean-Pierre. La piste, pas très bonne, contourne le lac puis grimpe sur un plateau couverts d’épineux, tous d’un beau vert grâce aux pluies. Même sur la piste des brins d’herbe apparaissent. Les bergers, des Samburu, cousins des Masaï, sont vêtus d’un pagne en tissus écossais et ne se déplacent021-MARALAL-Samburu.JPG pas sans un bâton et un appuie-tête. Les femmes ont des colliers ronds constitués de rangées de perles colorées et les oreilles percées. La piste a de bons passages et d’autres, en montée, plus difficiles, des portions sont boueuses mais nous passons. Nous rejoignons la route, une piste, qui relie Maralal au reste du monde. Nous apercevons sur le bord de la route des gazelles de Thomson, plus loin des zèbres. Nous parvenons à Maralal, dernière localité importante avant l’Ethiopie. Une station-service av026-MARALAL-Samburu.JPGec du gasoil 20% plus cher que dans le sud et une banque avec un distributeur de billets auquel je rends visite. Avant de faire le grand plein des jerrycans, nous allons nous promener au marché, quelques misérables échoppes en bois, branlantes. L’intérêt n’est pas dans les produits exposés mais dans la population. Beaucoup d’hommes et de femmes sont en costume traditionnel, colliers pour les femmes mais les hommes ne sont pas en reste. Beaucoup de ces derniers portent des bracelets en perles multicolores, des colliers croisés sur la poitrine et des coiffures très élaborées. Certains ont les cheveux serrés dans un filet te024-MARALAL-Samburu.JPGint en rouge (de la terre ?), d’autres des plumes plantées sur une crête, des boucles d’oreille reliées par un cordon. Nous achetons après un âpre marchandage deux appuie-tête puis repartons. La route s’élève, traverse une forêt d’eucalyptus, ce n’est plus le Sahel mais les Vosges ! Paysage totalement inattendu ! Nous prenons des garçons en stop, en échange nous leur demandons de les photographier… Un passager raconte à Jean-Pierre que la ville 037-MARALAL-Samburu.JPGoù nous nous rendons, Baragoi, a été hier le théâtre d’une bataille meurtrière entre représentants de deux ethnies. La vue d’un berger armé d’une kalachnikov lui ôte toute envie de bivouaquer dans la nature… La découverte, sur le bord de la route d’un campsite est providentielle ! Nous nous arrêtons sur le terrain, en surplomb d’un joli cottage d’où la vue, très étendue, sur les terres plus basses est superbe. Nous passons la fin de l’après-midi à mettre à jour photos et texte puis à lire. Jean-Pierre vient dîner dans notre camion et partager le steak haché. Il nous parle de son ancien métier. Il avait une entreprise dans le bâtiment, la rénovation de résidences de luxe qui l’a amené à fréquenter, des personnages douteux. Il est un compagnon de bonne composition.

 

Jeudi 1er novembre : Il n’a pas fait très chaud dans la nuit. Il est vrai que nous sommes à presque 2500 mètres d’altitude. Nous repartons dans les montagnes couvertes d’une végétation bien verdoyante, surprenante pour nous qui pensions traverser un paysage plus désertique. Une première descente nous amène sur un plateau tout aussi vert mais à la végétation différente, de belles euphorbes en bouquets et des acacias parasol. Jean-Pierre a un pneu qui perd, il s’arrête pour regonfler. La piste dans la rocaille n’est pas facile, les montées sont presque toujours négociées au pas. Nous traversons des villages perdus, quelques commerces aux pauvres rayons, des écoles et des dispensaires sans doute044-MARTI-Dromadaire.JPG abandonnés par leurs titulaires. Les bergers sur le bord de la route ont très fréquemment en bandoulière une kalachnikov. Les soldats que nous croisons dans ces villages n’ont que des pétoires qui ne doivent pas fort impressionner les éventuels contrevenants. Après Marti, un de ces villages, nous croisons une caravane de dromadaires venus se refaire une santé dans les verts pâturages. Les femmes sont splendides, le cou enserré dans une multitude de colliers de perles de couleurs, les lobes des oreilles percés, distendus par les anneaux et par les bijoux 049-MARTI-Samburu.JPGlancéolés en métal blanc, le crâne rasé à l’exception d’une simple crête, à l’«iroquoise ». Les hommes aussi sont très coquets, ils arborent de petits miroirs insérés dans leurs lobes d’oreilles. Les prendre en photo n’est pas évident. Il faut soit jouer de la surprise, soit négocier en échange du tabac que nous avons acheté la veille à cet effet, les femmes plus âgées en raffolent. Une nouvelle descente et nous roulons dans une belle plaine encadrée de pics pointus. La végétation se fait plus rare, des épineux et bien sûr des acacias. La température est remontée mais reste fraîche. Nous atteignons Baragoi, dernière « grande ville » avant le lac Turkana nous assurent les habitants, surtout dernière station-service. Je voudrais pouvoir photographier toutes les femmes mais aussi tous les hommes qui sont en costume traditionnel mais peu sont070-SOUTH-HORR-Vue.JPG coopératifs. Jean-Pierre fait réparer sa fuite, le pneu n’a rien, elle est localisée dans une soudure de la jante ! Une application de colle type Araldite semble résoudre le problème. Nous repartons et allons déjeuner dans une belle forêt d’acacias parasols, à la sortie du village. Des femmes passent, elles sont de corvée de bois, pas dans le sens algérien du terme, et traînent derrière elles des  branches cassées. La piste s’améliore dans la plaine avant de redevenir mauvaise dès que nous attaquons des passages dans la rocaille. Un orage menace, il nous dissimule les montagnes que nous traversons, nous en essuyons quelques gouttes. Nous suivons alors le cours sablonneux et à sec de rivières, entre des forêts d’acacias, qui pourraient être des koris du Niger. Impression que confirme l’arrivée à South Horr, oasis dans un cirque de montagnes, village de sédentarisation. Une partie des habitations est constitué de simples 073-SOUTH-HORR-Huttes.JPGhuttes hémisphériques de branchages, couvertes de plastiques. A côté de certaines se construisent des maisons en dur.  Nous avons l’intention de nous y arrêter bien qu’il soit encore tôt car Jean-Pierre ne tient pas à bivouaquer. Dommage car de nombreux endroits au bord des lits de sable, sous les acacias, seraient des emplacements de rêve ! Nous trouvons à la sortie du village un « Club » qui fait guest house, terrain de sport, et à l’occasion camping. Nous nous installons sous les arbres, sortons table et fauteuil et passons là la fin de l’après-midi. Il ne fait pas assez chaud pour dîner dehors aussi chacun reste chez soi.

 

Vendredi 2 octobre : Nous partons sur une bonne piste sablonneuse, mouillée, dans une succession d’oasis, entre deux montagnes. La végétation se raréfie, fini le tapis vert sous les acacias. Nous commençons enfin à avoir l’impression d’être en zone désertique. Vient ensuite une zone volcanique, la piste serpente dans des champs de lave, de gros boulets noirs, heureusement la piste en est exempte ou presque. Les montées (et donc les080TURKANA-Piste.JPG descentes !), raides, ont été bétonnées. Et enfin nous l’apercevons, ce lac Turkana, ex-Rodolphe (Tout le Gotha, Victoria, Edward, Albert etc… a eu son lac !). Une vaste étendue d’un bleu de jade nichée dans un environnement minéral noir et rouge. La piste atterrit au lac dans un hameau de pêcheur misérable, un ensemble de huttes couvertes de nattes et de cartons. Les habitants se précipitent pour nous demander de leur remplir leurs bidons d’eau. La piste suit les bords du lac, peu de monde, quelques hameaux de pêcheurs mais nous ne voyons pas de barque et soudain, du sommet d’une butte, nous découvrons Loiyangalani, le gros bourg du pays Turkana. Nous nous arrêtons dans la rue principale et sous une chaleur étouffante, nous allons en quête de trésors et de photos. Plein de femmes déambulent en 095-LOIYANGALANI-Femme.JPGgrand apparat. Dizaines de colliers de perles en masse autour du cou, anneaux aux oreilles, crête de cheveux sur le dessus du crâne. Nous essayons de ruser pour les photographier, elles ne sont pas dupes et réclament de l’argent. Nous négocions des bracelets puis décidons de repartir mais la roue de Jean-Pierre continue de perdre et il aimerait bien faire une soudure. Nous retournons à l’entrée du bourg et nous avons la surprise de voir que pour la venue d’un candidat au poste de gouverneur, sont organisées des danses. Plusieurs groupes de chanteurs et danseurs, des Samburu,120-LOIYANGALANI-Fete.JPG des Turkana, des Rendilles, des Elmolo, mélangés se produisent devant les politiciens qui se mêlent à eux pour « communier ». C’est pour nous l’occasion de voir des danses pas organisées pour des touristes et surtout de prendre des photos sans difficultés. Jean-Pierre va faire faire une soudure, pas très réussie, à la mission catholique. Nous repartons, la piste s’éloigne du lac, traverse un paysage désolé, un vrai désert, un épineux tous les kilomètres…La piste est parfois bonne, moins dans les passages de lave. Des dromad154-SIBILOI-Bivouac.JPGaires semblent s’accommoder des maigres touffes d’herbes qu’ils trouvent entre les roches. Un vent desséchant nous assaille et nous assoiffe. Nous roulons tard, trop puisque, avec le soleil de face, nous ne voyons plus grand-chose. Jean-Pierre aurait bien voulu rouler jusqu’au parc Sibiloi mais nous nous arrêtons avant et profitons d’un acacia pour nous installer dessous. Le vent est encore fort mais nous sortons table et fauteuils dehors pour boire une bière puis dîner.

 

Samedi 3 novembre : Une nuit comme je les aime, sous un ciel étoilé, sans voisins indiscrets, en pleine brousse. Alors que nous nous apprêtons à démarrer arrivent deux 4x4 dont une antique Land Rover 88, comme notre ancienne, de Sud-Africains qui traversent l’Afrique du nord au sud. Echange d’informations et chacun reprend sa route. Nous atteignons peu après l’entrée du parc Sibiloi. Tarif peu élevé mais 159-SIBILOI-Zebres.JPGen relation avec l’intérêt… Nous poussons jusqu’au bord du lac, nous faisons fuir des troupeaux de zèbres er de topi, une variété de bubales. Au bord de l’eau, des oies, un pélican mais pas de crocodiles. Le vent toujours aussi violent ride les eaux du lac qui a perdu de son éclat de jade. La piste, fréquemment coupée par des lits de ruisseaux à sec mais qui interdisent de rouler vite, s’éloigne des rives. A l’exception d’un varan de belle taille, nous n’apercevrons presque plus rien. Nous revenons, en suivant les traces GPS de Christian passé l’an dernier, vers le lac, à un centre quasi abandonné, 170-SIBILOI-Bubales.JPGcimetière de Land Rover. Deux gardes en liaison radio avec le centre du parc s’y ennuient ferme. Sur une bande de sable à quelques mètres du bord, des crocodiles se reposent mais ils s’enfuient dans l’eau à notre approche. Nous reprenons notre progression vers le nord. De beaux dromadaires apprécient les pâturages bien gras et leur bosse, pleine et droite, témoigne de leur bien-être. La piste est parfois difficile dans les traversées de lits de rivières, les berges abruptes doivent être franchies au pas, ce qui ne nous empêche pas de cogner avec le pare-choc arrière. Nous savons que nous sommes sortis du parc quand nous retrouvons des troupeaux de chèvres gardés par des bergers. A la dernière agglomération, Illeret, un amas de misérables huttes recouvertes de plaques de tôle qui doivent les transformer en four, et quelques bâtiments en dur, mission, écoles, poste de police. Nous faisons enregistrer notre passage dans une pièce dépourvue de tout à l’exception d’une table, d’une chaise, d’un registre et d’un stylo ! La piste continue, à peine tracée jusqu’au poste ethiopien. Aucun panneau ne signale le changement de pays… Nous emmenons avec nous un soldat avec sa kalachnikov. Le paysage ne change pas mais les habitants sont d’une autre ethnie, les enfants sont totalement nus, les femmes les seins nus, ce qui n’est pas forcément agréable. Dans la traversée des villages, nous devons franchir des001-TOURMI-Cases.JPG barrières que la présence du soldat nous évite de négocier, mais où on m’incite à donner mon tee shirt ! Enfin nous retrouvons une bonne piste sur laquelle nous pouvons rouler vite jusqu’à Omorate, sans oublier que c’en est fait de la conduite à gauche, nous allons devoir nous réhabituer à rouler à droite ! L’écriture sur les panneaux, en amharique, est indéchiffrable. Nous nous rendons aussitôt à l’immigration, des bâtiments récents mais dépourvus de matériel. Une table et une chaise, là aussi, et un préposé qui remplit consciencieusement des pages de registres au format impressionnant. Nous devons ensuite subir une fouille minutieuse des camions sans trop savoir ce qui est recherché mais peut-être ne le savent-ils pas eux-mêmes ! Nous devons attendre la venue du douanier, sympathique mais peu habitué à ces formalités et qui doit se faire aider par un employé muni d’une lampe torche car il n’y a pas d’électricité ! Je transpire à grosses gouttes, certaines tombent sur les documents… Je rêve d’une vraie douche mais cela semble impossible ici. Nous pouvons rester pour la nuit au poste de contrôle, ainsi qu’un couple d’auto-stoppeurs israéliens qui montent leur tente sur le gazon, après avoir été minutieusement fouillés eux aussi. Je prends une douche à l’extérieur avec la douchette du camion et Jean-Pierre m’offre sa dernière canette de Coca Cola, geste que j’apprécie fort. Marie se douche à l’intérieur et je suis de nouveau en sueur. Nous dînons dans le camion à cause du trop grand nombre d’insectes volants à l’extérieur. Je ne ferais que boire, Coca, vin avec de l’eau, bière, tout est bon.

 

Dimanche 4 novembre : Avant même que le jour ne se lève, un prêcheur commence à chanter, à l’aide d’un haut-parleur afin que nul n’y échappe, des litanies ! Marie a bien du mal à se lever mais le devoir l’appelle. Nous prenons la très bonne piste en direction de Tourmi, paysage d’une brousse très verte, uniforme, parcourue par des troupeaux de zébus surveillés par leurs bergers. Soudain la route est barrée par une douzaine d’hommes dont nous ne savons les intentions. Je ralentis à peine, sans tenir compte de leurs vociférations. Ils tentent d’arrêter Jean-Pierre, derrière nous mais il passe aussi sans discuter. Nous atteignons Tourmi et cherchons un campsite près d’une rivière. Nous n’y sommes pas les seuls, des groupes de Français en voyage organisé y campent aussi. Nous laissons du linge à laver et la voiture de Jean-Pierre, à l’ombre de beaux manguiers et repartons aussitôt pour Weito où, nous fiant aux indications de notre guide Lonely Planet, nous pensons que se tient un marché. Au lieu des 80 kilomètres que m’annoncent Marie et Jean-Pierre monté dans notre voiture, ils découvrent qu’il y en a plus de 100 ! La piste, sauf aux traversées de r003-TOURMI-Hamer.JPGuisseaux, est bonne et nous dévalons du plateau, par des gorges, vers une plaine qui se perd à l’infini. Il y fait plus chaud et le lac Stéphanie que nous comptions y trouver a disparu, remplacé par des marais verdoyants. Les femmes que nous rencontrons vont la poitrine nue, les cheveux tressés en mèches grasses, couleur de terre. Elles portent une sorte de jupe en peau de vache, ce sont des Hamer. Nous longeons une chaîne de montagnes et les kilomètres défilent. Inquiets de l’heure qui passe aussi, nous nous renseignons auprès d’une voiture de touristes. Leur guide nous annonce qu’il n’y a pas de marché ce jour à Weito ! Il ne nous reste plus qu’à faire demi-tour et rentrer au campement… Nous déjeunons tardivement à l’ombre des manguiers, assaillis par un individu qui veut nous emmener voir des danses et propose de nous changer de l’argent. L012-TOURMI-Hamer.JPG’arrivée de Gilbert, un guide d’un groupe de Français met les choses au point. Il nous informe et nous propose de les accompagner à ces fêtes dans un village Hamer. Nous partons donc en groupe et déboulons dans un joli village de huttes hémisphériques mais qui n’ont plus l’allure misérable des semi-bidonvilles rencontrés au nord du lac Turkana. De grande taille, elles sont entièrement en végétaux dans un enclos d’épineux. Un groupe d’hommes, tous habillés de vilains tee shirts à rayures nous attend pour commencer à danser. Nous sommes presque plus nombreux qu’eux ! Impression désastreuse de piège à touristes… Les femmes sont absentes et ne viendront que plus tard, les objectifs des appareils photos seront alors quasiment tous braqués s042 TOURMI Hamerur elles. Elles ont une allure à la fois d’élégance et de sauvagerie authentique alors que les hommes, bien que plus actifs, sont nettement moins attrayants malgré leurs boucles d’oreilles, leurs plumes sur la tête et leurs coiffures très élaborées, découpées au rasoir et formant des crêtes. L’impression de voyeurisme est très gênante, un zoo humain moderne où l’Occident vient se conforter dans sa supériorité intellectuelle… Les filles entrent en scène et viennent provoquer les hommes qui, en rangs, 048-TOURMI-Hamer.JPGsautent à pieds joints. Puis des couples se forment, les femmes font semblant d’échapper à leur partenaire. Les vieux entrent dans la danse et paraissent y prendre plus de plaisir que les jeunes. D’autres anciens conversent assis sur leur appuie-tête qui sert donc aussi de pose-cul, leur pagne ne laisse alors rien ignorer de leur intimité… Las, nous repartons à la nuit tombante, regagnons le campsite où un des Français du groupe a la gentillesse fort appréciée de nous apporter une ration de pastis ! Beau geste… Nous allons dîner au lodge voisin, bien aménagé, plus chic. Nous nous servons à un buffet, ragoût de chevreau et autres plats. Bon et pas cher. Nous rentrons nous coucher, du moins après que j’ai tapé ces lignes sur la table à l’extérieur.

 

Lundi 5 novembre : Nous ne sommes pas pressés ce matin puisque le marché où nous voulons nous rendr093-TOURMI-Hamer-marche.JPGe ne s’anime que tardivement. Je me suis réveillé plus tard pour une fois. Nous nous rendons dans notre voiture au marché. Sur une place, quelques rares femmes Hamer sont installées, assises sur le sol, dans la poussière. Guère d’animation ! Presque aussitôt des hommes nous proposent des appuie-tête. Nous en achetons un, gravé, patiné, avant de découvrir que tout un coin du marché est réservé à la vente d’objets artisanaux à l’intention des touristes. Statuettes grossière087-TOURMI-Hamer-marche.JPGs, colliers de perles, calebasses gravées, peu de pièces intéressantes. Après y avoir fait un tour, nous revenons vers la place qui commence à s’animer. De plus en plus de femmes sont arrivées pour vendre des bottes de fourrage, quelques piments et dans un coin, tout le nécessaire pour s’enduire les cheveux, ocre en poudre, résine grasse et pour les tresser. Le rassemblement de toutes ces femmes aux casques, à la « garçonne », de cheveux rouges, dont la graisse dégouline sur leur visage et enduit leurs gros colliers, forme un ensemble puissamment « sauvage ». Hélas le grand nombre de touristes nous transforme tous en voyeurs et en distributeurs potentiels de birr. Beaucoup de femmes se proposent pour être photographiées, contre rémunération bien entendu. Les hommes sont à l’écart, assis sur leurs appuie-tête, occupés au commerce des chèvres. Après avoir traîné, photographié en aveugle quelques scènes, 111-TOURMI-Hamer-bull-jumping.JPGnous revenons au campement pour déjeuner. Dans l’après-midi, nous discutons, avec un jeune qui se présente comme guide, le tarif pour aller voir une cérémonie de bull-jumping. Nous faisons affaire et nous nous rendons, après avoir laissé passer un gros orage, de l’autre côté de la rivière, trop tard pour assister aux scènes de flagellation des jeunes filles. Afin de prouver leur affection pour des garçons elles les sollicitent pour être frappées violemment dans le dos à l’aide d’une badine. Les marques sanglantes  prouvent que ces derniers ne font pas semblant. Quelques jeunes hommes sont rassemblés autour de l’un d’eux qu’ils maquillent, points blancs sur un fond ocre sur le visage, colliers d124-TOURMI-Hamer-bull-jumping.JPGe perles, plumes dans les cheveux. Puis tout le monde s’élance sur le route, nous suivons et les retrouvons à un kilomètre, dans une clairière en pleine brousse. Des femmes, là aussi se font frapper au sang avant de se rassembler sur la place, chanter et danser en faisant sonner les grelots qu’elles portent attachés aux mollets, quelques-unes soufflent dans des trompettes taillées dans des cornes. Un troupeau de zébus a été amené sur la place, les femmes tournent autour en dansant. Après une cérémonie qu’ils tentent de nous dissimuler, au cours de laquelle le jeune futur marié qui doit réussir l’épreuve, est « béni », encouragé par ses compagnons, quelques bêtes sont choisies et contraintes à grand coup de bâtons, en tirant sur leurs queues ou en leur tordant les cornes, à s’aligner les unes à côté des autres. Le jeune impétrant se dénude, s’élance, saute sur le dos des zébus, franchit140-TOURMI-Hamer-bull-jumping.JPG leur alignement puis recommence en sens inverse, deux fois de suite. Il réussit sous les applaudissements de la foule et c’est terminé ! Nous sommes surpris, pas d’autre candidat, la foule se disperse, tout le monde s’en revient… Je vais rechercher la voiture, et reprendre Marie. Nous rentrons au campement où nous passons le reste de l’après-midi à relire le blog, écrire, traiter les photos et enfin dîner, avec nos dernières provisions. Les orages de l’après-midi ont provoqué une spectaculaire montée des eaux de la rivière.

 

Mardi 6 novembre : Nous ne sommes pas réveillés comme la nuit dernière par les braiements de l’âne du campement mais par les employés qui viennent tirer de l’eau au puits en bavardant et en écoutant de la musique sur une radio. Encore un matin où nous ne sommes pas pressés, nous démarrons tranquillement à neuf heures passées. Une demi-heure de très bonne piste et nous sommes à Dimeka. Nous trouvons la place du marché à l’écart de la route. A peine arrêtés on nous demande, contre un reçu en bonne et due forme, de prendre un guide pour visiter le marché. Comme il est encore très peu animé à cette heure, nous patientons, descendons à la rivière, la même que celle qui passait derrière le campement à Tourmi, la Kaské puis nous nous décidons, toujours accompagnés de notre guide, à faire le tour du marché. Nous y revoyons surtout des Hamer, des femmes princip151-DIMEKA-Marche.JPGalement venues vendre de l’ocre, du beurre, un poulet, quelques piments ou de petites tomates-cerises. Nous y découvrons des Banna qui affectionnent, hommes et femmes, l’utilisation dans leur coiffure de barrettes colorées. Nous remarquons aussi que les bracelets métalliques et élastiques de montre se portent volontiers en ornement de collier. Nous traînons du côté du marché pour touristes, le plus vite installé, sans grand intérêt, refaisons plusieurs fois le tour du marché, qui commence à se remplir de vendeurs et surtout de vendeuses, avant de repartir. Nous reprenons la piste très roulante et récupérons un goudron, oublié depuis Eldoret, à partir de Key Afar. Nous sommes alors dans un paysage plus « civilisé », la brousse est de plus en158-DIMEKA-Marche.JPG plus remplacée par des cultures et le paysage est nettement plus vallonné. Les habitants en costume traditionnel deviennent rares. Nous atteignons Jinka, la capitale du Sud. Nous nous arrêtons au campement Rocky mais en repartons aussitôt devant le tarif demandé. Nous entrons alors dans la ville, le goudron est remplacé par des routes en terre, boueuses. La pluie a tout rendu plus tristounet. Nous cherchons le centre-ville, pas évident à distinguer. Nous trouvons une banque où, Jean-Pierre et moi, allons changer des euros. La banque la plus minable et la plus sale que nous ayons jamais vue, ces établissement étant habituellement des sanctuaires brillants et resplendissants du dieu Dollar. Nous sommes abordés par un jeune qui se réclame d’une association de guides locaux. Il nous emmène à un campsite rudimentaire mais dans un beau jardin. Nous y déjeunons rapidement avec les toutes dernières conserves, sardines et chips, puis allons retrouver notre guide avec qui nous envisageons de nous rendre demain chez les Mursi, une ethnie qui passe pour farouche, voire hostile ou dangereuse ! Nous nous accordons sur le prix avant de nous rendre en sa compagnie au marché encore très animé. Pas de costumes particuliers, beaucoup de femmes ont le type classique éthiopien, traits fins, teint clair. Je remarque tout de même deux femmes dont les lèvres inférieures, déformées par le port d’un plateau, pendouillent vilainement en un gros boudin sur leur menton. Nous achetons des fruits et des légumes pour nous puis le guide nous fait acheter aussi des lames de rasoir, des savonnettes et des allumettes pour donner dans les villages que nous irons visiter. Nous allons ensuite au supermarché où nous ne trouvons que des boîtes de sardines ou de thon, des biscuits, du jus de fruit. Jean-Pierre rentre au campement, nous nous rendons dans un cybercafé. La connexion est lente et nous ne pouvons que trier et lire notre courrier sans avoir le temps de répondre. Nous retournons, non sans le chercher, au campement, sans en franchir le portail, opération qui nécessite dix bonnes minutes pour le décoincer… Nous emmenons ensuite Jean-Pierre dîner au restaurant, en plein air malgré la fraîcheur mais nous sommes sur un plateau à 1500 mètres d’altitude. Le service est lent  mais nous dînons de souris d’agneau très honnêtes et d’un bœuf Strogonoff moins convaincant pour Marie. Retour au campement où nous réglons la minuterie pour nous réveiller tôt demain.

 

Mercredi 7 novembre : Nous avons mis le réveil à sonner à six heures moins le quart pour être prêts à sept heures, ce qui est le cas. Mais pas celui de notre guide qui n’arrive qu’avec une bonne demi-heure de retard. Nous partons dans le camion de J219-JINKA-Mursi.JPGean-Pierre, Marie devant, le guide à la seule place libre derrière et moi puis bientôt un garde armé d’une kalachnikov, dans la cellule. Je vais vite regretter de ne pas avoir pris notre camion. Je suis secoué, je ne vois rien du paysage et j’ai l’estomac qui remonte au bord des lèvres. Nous arrêtons pour admirer un point de vue étendu sur la plaine en-dessous de nous, c’est le parc national Mago. Nous devons en régler l’entrée mais, parcouru sur une unique et large piste par des camions et des bus, nous ne risquions guère d’y rencontrer une quelconque faune. Nous montons ensuite dans des collines et parvenons à un village Mursi. Nous suivons notre guide qui nous invite à laisser au camion tout appareil photo et à commencer d’ab202 JINKA Mursiord par une exploration du hameau, des activités, des gens avant de nous précipiter pour tout photographier. La démarche est intelligente mais les habitants savent très bien pour quoi nous sommes là et les jeunes filles commencent à nous indiquer leurs tarifs pour les photos. Nous les ignorons et n’avons d’attention que pour la manière dont se construisent les huttes de branchages, recouvertes de chaume qui ne ménage qu’une étroite et basse ouverture et dans laquelle dorment huit personnes. Des femmes font bouillir des herbes, des morceaux de courge, préparent une bouillie de sorgho que tous, quel que soit l’âge, absorbent. D’autres préparent de la bière à partir de sorgho qui va fermenter quatre jours. Les greniers sur pilotis sont à l’écart, en contrebas du hameau, quatre ou cinq pour198-JINKA-Mursi.JPG une famille. Mais le grand intérêt est dans ces fameux plateaux labiaux que portent les femmes. La lèvre inférieure percée est progressivement agrandie en y logeant des disques d’argile durcie de plus en plus grand. Elles ne portent pas en permanence ces plateaux et dans ce cas leur lèvre pendouille en un bourrelet des plus disgracieux. Des scarifications sur le ventre, les épaules augmentent leur « beauté ». Ces coquines ont l’habitude des photographes (Hans Silvester a dû laisser traîner quelques ouvrages…) et savent se rendre photogéniques en portant des ornements de tête constitués de deux défenses de phacochère ou des échafaudages de calebasses, de poteries, de vanneries, de fruits sur la tête. Arrivent une caravane d’Italiens qui sortent aussitôt les billets et pai190-JINKA-Mursi.JPGent immédiatement pour chaque photo ! C’est le rush, nous sommes nous aussi très sollicités, surtout par celles que nous ne voulons pas immortaliser. Les plus belles n’ont pas de peine à faire sortir les billets. Je me fends de quelques coupures et en prends beaucoup d’autres au jugé, discrètement. Les hommes aussi posent, certains se sont composé des masques en appliquant des lignes blanches sur le visage. Ils prennent des attitudes martiales non exemptes de cabotinage. Nous repartons et rentrons à Jinka. Nous allons déjeuner au même restaurant que la veille. Je suis content de me remettre de mes émotions. Nous apprenons la réélection d’Obama qui nous fait plaisir et l’arrosons à la bière en commandant deux poulets rôtis. Ils arrivent tellement frits qu’on ne distingue plus la chair des os ! Nous allons nous reposer au campement puis retournons trouver notre guide qui deva187-JINKA-Mursi.JPGit nous emmener dans un village Aari mais il faudrait repayer et nous avons l’impression qu’il nous prend pour des tiroirs-caisse… Dommage, nous étions contents de lui jusque-là. A la place nous nous rendons au musée, sur une colline qui domine la ville, derrière la mosquée… Une salle avec des vitrines, des objets des différentes ethnies et une série de textes récoltés auprès de femmes de la région, sur le mariage, l’excision, la polygamie, leur place dans la famille. Un film complète l’exposition et nous revoyons une cérémonie de bull-jumping. Nous rentrons nous poser au campement et finissons la journée en entamant la bouteille d’ouzo de fabrication locale que nous avons trouvée en cherchant de la bière.

 

Jeudi 8 novembre : Marie a encore bien du mal à se réveiller, heureusement que nous ne sommes toujours pas pressés. Le guide ne se présente pas pour nous rembourser le trop perçu, nous le décomptons sur le prix de la nuit et avertissons le très honnête John en lui remettant un papier avec le rappel des comptes. Plein de gasoil, à moins de un euro et nous reprenons la route gou223-KEY-AFFAR-Marche.JPGdronnée en direction de Konso. Il semble que la route soit de terrain d’élection des divers troupeaux et leurs bergers ne cherchent jamais à les rabattre sur le bord, trop occupés à nous regarder ralentir, slalomer, tout en tendant la main… Nous sommes Key Affar peu avant onze heures. Les paysans qui se rendent au marché nous en indiquent, depuis des kilomètres, le chemin. Nous nous garons sur le terrain où il se tient ou plutôt doit se tenir car il est loin de battre son plein. Nous sommes aussitôt priés de régler un droit de visite de deux cents birr par véhicule. Je tente d’expliquer au jeune qui nous les réclame que si nous laissons une voiture à l’extérieur, nous paierons deux fois moins cher et rien si nous venons à pied. Raisonnement qui ne lui convient pas, nous allons donc garer les voitures sur la route et revenons mais il viendra tout de même nous réclamer ses deux cents birr sans assurer la fonction de guide, inutile d’ailleurs ! Mais ces histoires de touristes pris pour des machines à fric commencent à254-KEY-AFFAR-Marche.JPG m’énerver… Nous nous mêlons à la population qui commence à augmenter, pas d’ethnies nouvelles, à part des femmes Tsemay couvertes de peaux grossièrement tannées sur lesquelles ont été cousues des perles et des cauris. Les femmes Banna portent ici des baudriers couverts de cauris et toutes ont des tricots crasseux à rayures horizontales. Après quelques photos, nous reprenons la route. Nous descendons la chaîne de montagnes que nous avions déjà franchie en essayant d’aller à Weito. Nous retrouvons la plaine et quelques degrés de plus. En approchant de 267-KONSO-Village.JPGKonso les collines se couvrent de cultures en terrasses et de jolies grandes cases rondes à double toit de chaume couronné par une poterie et parfois une croix. Nous découvrons le marché de cette ville et ethnie peu avant la ville. Nous déjeunons d’abord sur une piste à l’écart pour éviter les curieux puis revenons nous garer près du marché. Il y a foule, les paysannes portent ici des jupes à volants dans des couleurs orange et ont les cheveux pris dans un foulard du même ton ou noir. Les marchandes ont étalé devant elles des tas de maïs, des herbes, quelques fruits ou légumes. Des tailleurs, entourés par des piles de galons colorés, confectionnent sur leurs machines à291-KONSO-Marche.JPG coudre les pagnes noués en jupes. L’esplanade du marché n’est pas bien grande et les étals se touchent de tous côtés, il faut louvoyer entre en regardant où on pose les pieds. Nous repartons jusqu’à la ville où nous nous rendons au bureau du tourisme pour prendre un guide et avoir le droit de visiter un village konso des environs. Nous partons sur une piste qui file entre les champs de maïs, croisant ou doublant des femmes qui s’en reviennent du marché, ployant sous des charges de bois, d’herbes ou des sacs de farine de plusieurs dizaines de kilos. Les hommes marchent les mains dans les poches… Le guide nous emmène d’abord sur un site, appelé New-York, de falaises érodées, creusées par les eaux et le vent, formant un mélange de301-GESERGIO-New-York.JPG cheminées des fées, de caons que le soleil daigne éclairer. Nous allons ensuite visiter un très beau village konso. Situé sur une colline, ce grand village de quatre mille personnes est entouré d’un mur de gros moellons de basalte qui, autrefois, le protégeait des incursions ennemies. A l’intérieur de cette enceinte, chaque famille a édifié dans sa concession ses belles cases les unes à côté des autres, les toitures s’imbriquant les unes dans les autres, derrière une barricade formé par un enchevêtrement de branches et de troncs d’arbres. Nous déambulons dans les chemins entre les concessions de ce magnifique village qui a conservé ses cases communautaires, dortoirs des jeunes et lieu de réunion pour les anciens, ses mâts de géné340--MACHEKIE-Village.JPGration et ses wakas, sorte de totems dressés en mémoire des guerriers réputés et de leur famille. Nous ne sommes pas seuls, escortés par tout ce que le village compte de gosses excités et braillards, quémandant des sous pour être pris en photo. Nous rentrons à la nuit tombante en ville. Nous trouvons un lodge écologique où nous pouvons stationner sur le parking. Nous choisissons d’y dîner bien que les plats soient sans viande, pâtes ou riz aux légumes… Pas de bière et il ne nous en reste qu’une, l’autre s’est cassée dans le réfrigérateur. Mais il y a l’électricité et je peux recharger les appareils.

 

Vendredi 9 novembre : Je vais utiliser les commodités du lieu, les toilettes sont sèches mais la douche étonnamment tiède. Nous prenons la route, un goudron ancien mais correct au début puis une vingtaine de kilomètres  d’une mauvaise piste. Paysage de champs de maïs ou de coton, de bananeraies. Quand nous retrouvons le goudron la moyenne ne s’améliore pas car de très nombreux troupeaux ont envahi la route et ne se dérangent pas pour les véhicules. Il faut slalomer, freiner, frôler les vaches placides et injurier les pâtres349-ARBA-MINCH-Troupeau.JPG rigolards… Nous apercevons le lac Chamo peu avant d’arriver à Arba Minch, la première vraie ville d’Ethiopie. Nous nous rendons aussitôt au Bekele Molla Hotel où nous pouvons camper. Nous y sommes très bien accueillis par le patron qui nous invite à nous installer au bord de la terrasse avec une vue aérienne sur les deux lacs, le Chamo, gris métallique et l’Abaya rouge. Le lieu est idyllique, au calme, belle vue, des tables et des chaises à l’ombre pour en profiter. Nous repartons aussitôt, Jean-Pierre et moi, pour aller nous renseigner sur les excursions en bateau au Crocodile Market. Il semble qu’il soit préférable d’attendre demain matin. Nous réservons pour huit heures et rentrons au camping. Nous étudions ensemble la carte… Nous déjeunons à l’hôtel, le patron nous avait vanté sa cuisine et ses poissons, le tilapia frit et bien frit n’est pas à la hauteur des espérances. Nous ne nous pressons pas, je m’octroie 364-DORZE-Case.JPGmême une petite sieste dans le camion la première depuis longtemps. Nous repartons vers quinze heures dans la voiture de Jean-Pierre pour nous rendre dans les villages de montagne proches. Nous traversons la ville, plutôt laide et prenons sur quelques kilomètres la route d’Addis Abeba puis nous suivons une piste, pas fameuse mais sèche, qui s’élève rapidement en offrant de belles vues sur le lac. A plus de deux mille mètres d’altitude, nous atteignons des alpages très peuplés et un premier village, Dorze, où les touristes sont attendus, des châles tissés sont exposés à la vente. De belles cases coniques y sont visibles mais nous continuons jusqu’au village suivant Chencha. Le paysage alpestre est beau dans la lumière de fin d’après-midi, les vaches broutent une bonne herbe verte mais le village, un gros bourg, est sinistre et nous n’y apercevons aucune case. En nous renseignant, nous nous laissons conduire par un individu peu sympathique qui nous amène à une case inintéressante. Nous décidons de retourner à Dorze et rompons difficilement avec notre trop intéressé guide. Nous redescendons et nous arrêtons à la hauteur des autres véhicules de touristes garés sur la route. Un jeune se prétendant guide nous accoste et nous entraîne visiter une concession occupée par une vieille femme. Trois cases s’y dressent, une grande et deux plus petites pour la cuisine et pour les jeunes mariés ! Elles ont une forme d’obus, d’une hauteur d’une dizaine de mètres, sans pilier central. Une armature de bambou est recouverte d’un chaume tressé en feuilles de faux bananier. L’intérieur, forcément sombre, permet de loger une famille et une douzaine d’animaux qui tiennent chaud en hiver. Nous faisons un bref tour du village et des concessions éparpillées dans les faux bananiers, plus gros que les vrais mais sans fruits. Nous suivons un sentier boueux et Marie râle. Notre guide nous amène à la coopérative des tisserands où des hommes réalisent sur des vieux métiers des châles et des shamma peu épais puis il nous laisse aux soins de son « frère » qui parle bien anglais et nous fournit de plus amples et claires explications. Nous visitons une autre belle case qui a, extérieurement avec ses deux ouvertures pour la fumée et son avancée pour l’ouverture, l’allure et la taille d’un éléphant. Nous avons droit ensuite à une démonstration de la confection à partir de la374-DORZE-Injera.JPG pulpe fermentée du faux bananier d’une galette cuite entre deux feuilles au feu de bois. Nous la dégustons accompagnée de miel et de sauce piquante en la faisant passer avec des petits verres de l’alcool local. Le tout donne à Jean-Pierre l’énergie de conduire de nuit pour nous ramener à Arba Minch. Un peu trop même puisque pressé de doubler un camion qui transporte de minces troncs d’arbres, il le frôle de si près que l’un d’eux s’empale dans la carrosserie de son camion. Nous terminons la descente, retrouvons le goudron mais il y a foule sur la route. A la longue file des femmes cassées en deux par les charges qu’elles remontent, viennent se mêler les étudiants, à la hauteur de la faculté, qui ont envahi presque totalement la chaussée. Deux mondes qui ne se rencontreront jamais, se croisent… Nous rentrons à l’hôtel et Jean-Pierre découvre alors que le tronc d’arbre qui s’était encastré dans sa voiture l’a traversée sur toute la longueur, explosant les parois des coffres ! Il faut le découper, à la machette et à la scie à métaux, en tronçons, pour l’extraire. Nous dînons encore au restaurant, tout est toujours trop frit. Je reste écrire sur la véranda, pour le plus grand plaisir des moustiques.

 

Samedi 10 novembre : Très mauvaise nuit. Je ne parviens pas à m’endormir et les moustiques ne m’y aident pas. Je rallume, lis, les guette, en tue deux, les autres attendent le retour de l’obscurité pour revenir m’agacer les oreilles… Nous sommes prêts à huit heures pour le rendez-vous avec le guide. Jean-Pierre va chercher les autorisations d’entrée dans le parc et nous partons avec guide et batelier à l’embarcadère. Après avoir pataugé dans les berges du lac, nous montons dans une barque métallique pour une traversée du lac Chamo. Le vent frise les eaux et nous sommes légèrement aspergés par les embruns. Nous apercevons une colonie de pélicans mais nous ne les approchons pas. De384-ARBA-MINCH-Lac-Chamo-Crocodiles.JPGs hippopotames pointent leur museau mais nous en avons vu d’autres et ce n’est pas le but de la promenade. Nous abandonnons la navigation au moteur et continuons de nous mouvoir à la perche dès l’embouchure d’une rivière. Nous sommes à Crocodile Market, ainsi nommé par le nombre important de ces sympathiques sauriens que l’on y rencontre. Effectivement plusieurs se prélassent sur les berges boueuses de l’étroit ruisseau, quelques-uns baillent et exhibent une dentition à se faire pâmer notre dentiste, d’autres rêvent à quelque tendre cuisseau… Deux sont particulièrement impressionnants par leur taille. Il y a là plusieurs sacs Hermès et un bon400-ARBA-MINCH-Lac-Chamo-Crocodiles.JPG nombre de mocassins et de ceintures. Rejoints par d’autres touristes, nous leur abandonnons la place et rentrons à bon port. Nous repartons, sans trouver beaucoup de ravitaillement, que de l’eau et du pain ! La route n’est pas fameuse, nids de poule, passages de piste, traversée de rivière sur des ponts en mauvais état et impossible de ne pas surveiller gens et animaux qui se promènent sur la route. Nous continuons de longer le lac Abaya, très ferrugineux. Les gosses, à notre passage, hier se trémoussaient en faisant mine de se taper le cul par terre, ici ils agitent une jambe en l’air comme pris de la danse de Saint-Guy. Un guide nous a expliqué qu’ils manifestaient ainsi leur demande de bouteilles d’eau en plastique ! Nous arrêtons pour déjeuner dans un endroit que nous croyons tranquille mais nous sommes aussitôt le spectacle de l’année, des gosses surgissent de partout, les villages des environs se vident, les parents rejoignent leurs enfants, des Blancs se sont arrêtés ! Nous ne pouvons pas laisser la porte de la cellule ouverte, les quolibets fusent, nous sommes le meilleur spectacle de l’année ! Peu apprécié des acteurs… ? Nous avons rarement été aussi entourés… Nous continuons sur une route qui s’améliore mais à l’approche de Shashemene, nous croisons ou doublons des centaines de charrettes tirées par un ou plusieurs malheureux petits ânes et pilotées par des Ben Hur locaux. A se demander laquelle des deux conditions, animale ou féminine est la pire en Ethiopie ! La traversée de la ville relève de l’épopée !  Des charrettes, des tuk tuks, des minibus, des camions, de plus rares voitures et une multitude de piétons inconscients s’agitent dans un mouvement brownien désordonné. Trouver son chemin sans en heurter aucun, relève de l’exploit ! Nous devons être dans une région à forte population musulmane car le nombre de mosquées est important, chaque hameau a la sienne, très simple, avec un minaret de tôle ondulée peint de couleur vive. Les champs sont délimités par des haies de beaux cactus et des buissons de fleurs rouges. Après Shashemene les moissons sont terminées et de grandes meules de foin ponctuent un paysage assez407-LAC-LANGANO-Bivouac.JPG quelconque. Je commence à fatiguer et souhaite m’arrêter au plus tôt. Nous sommes alors entre les lacs Abyata et le lac Langano. Jean-Pierre se décide à utiliser son ordinateur pour nous diriger vers un campement sur les bords de ce dernier. Le lodge est fermé mais on nous autorise à nous installer sur les bords du lac. Quatre pélicans nous y souhaitent la bienvenue, nous sortons table et fauteuils pour prendre un ouzo en attendant le tombée de la nuit. Nous dînons  chacun dans notre camion, la température extérieure n’étant pas assez clémente pour un dîner en plein air.

Repost 0
22 octobre 2012 1 22 /10 /octobre /2012 17:32

Mardi 16 octobre : Nuit bien au calme. Nous repartons jusqu’au village où nous trouvons un cybercafé avec une connexion pas plus lente qu’à Mwanza. Nous mettons un message à Julie et le blog à jour. Nous filons sur une route neuve jusqu’au carrefour de celle pour le Rwanda. Elle est alors grêlée de nids de poule et parcourue dans les deux sens par des camions lourdement chargés de conteneurs. Quelques-uns, versés dans le fossé, n’arriveront pas… Nous parvenons au poste frontière, les formalités sont rapides côté tanzanien et personne ne me demande de payer la taxe sur le séjour de la voiture dans le 002 RUSUMU Chutespays. La rivière Rusumu fait office de limite entre les deux états, nous la traversons sur un pont construit au-dessus des chutes où des flots boueux se précipitent en grondant. Côté rwandais, personne ne trouve bizarre que nous nous présentions avec deux jours d’avance sur notre autorisation de visa ni ne s’aperçoit de l’erreur de date de naissance. Le carnet de passage en douane est tamponné sans que l’employé ne jette un coup d’œil à la voiture. Et nous voici au Rwanda ! Impression d’un gros changement, d’abord la conduite est à droite, la population populeuse, des gens partout le long de la route, les villages interminables. Pas de papiers gras, les sacs plastiques sont interdits, nous ne voyons pas de tas d’ordures dans les villages. Les maison003-RUSUMU-Curieux.JPGs sont toutes à toit de tôle, coquettes avec des parterres de fleurs ou des haies devant. Nous sommes au pays des Mille Collines. Nous en dévalons et escaladons quelques-unes sur une bonne route, souvent en corniche, d’où nous contemplons un paysage de riches cultures, rizières dans le fond des vallées et bananeraies sur les flancs des collines. Nous nous arrêtons à une coopérative où des femmes vendent des carreaux décoratifs, imigongo, fabriqués en bouse et urine de vache, autrefois destinés à décorer l’intérieur des maisons et aujourd’hui celui des touristes. Nous en achetons un pour nous et un en cadeau pour Noël. Trouver un endroit isolé pour déjeuner au calme est impossible. Aussitôt arrêtés, nous sommes la proie des curieux, surtout des gosses qui n’en croient pas leurs yeux de nous voir déjeuner à table, tirer de l’eau au robinet qui coule dans un lavabo puis sur le sol. Ils sont alors tous à plat ventre pour vérifier l’exactitude du phénomène. Azalaï ou la tentation de l’Occident ? Mais plus tard ce pourrait être Azalaï ou le Rêve brisé… à l’origine de frustrations qu’un élève séminariste, futur dictateur saurait canaliser en sa faveur… Nous quittons la bonne route pour partir sur une piste, pas trop mauvaise mais 007 NYAMATA Génocidemoins intéressante que la route goudronnée. Elle longe des lacs, traverse une rivière puis retrouve le goudron. Nous nous arrêtons, peu avant Kigali, à Ntarama pour aller voir un lieu de mémoire du génocide Tutsi. Une église, dont tous les occupants furent sauvagement massacrés, a été conservée en l’état, un toit moderne la protège des intempéries. A l’intérieur des crânes, certains d’enfants ou de bébés, des os, les vêtements en loques, les chaussures, tous les biens des malheureux suppliciés sont conservés. Difficile de ne pas penser à Auschwitz. Des cercueils couverts de fleurs séchées sont en attente d’une fosse commune. Dans une maison annexe, la tache sombre du sang des crânes d’enfants éclatés contre un mur. Après ce frisson dans le dos, nous atteignons Kigali et ses encombrements. Sans entrer dans la ville, nous trouvons à proximité de l’aéroport un complexe hôtelier où nous pouvons camper, en fait nous garer sur un parking et utiliser les sanitaires de la belle piscine en contrebas. Nous nous y installons pour boire un soda, recharger la batterie de l’ordinateur en mettant à jour le blog, mais la musique en provenance d’un centre de fitness est pénible et nous interdit de jouir d’une soirée au calme.

 

Mercredi 17 octobre : Après avoir profité des installations sanitaires de la piscine, avec de l’eau chaude, j’utilise un jet d’eau pour laver le plus gros de la boue qui recouvre la voiture. Nous partons en utilisant le logiciel T4Africa pour trouver le garage Land Rover mais il n’est plus à l’endroit prévu. Nous trouvons un garage Rwanda Motors qui en est le représentant. Je demande une révision et fournit les pièces détachées. On nous propose de nous déposer en ville en attendant la fin des travaux. Nous devons patienter un quart d’heure qui en dure au moins trois avant qu’un sympathique commercial, francophone, ne nous emmène au centre commercial. Contrairement aux responsables administratifs de la frontière qui ne parlaient qu’anglais, les employés du garage parlent tous plus ou moins français sauf le chef d’atelier, métis d’Indien. Nous sommes en plein dans le centre de la moderne Kigali qui se construit, des banques, immeubles de verre, prétentieux, sécurisés avec portique de contrôle comme le Mall commercial. L’office du tourisme a disparu, rasé au profit d’un nouvel édifice. Nous faisons le tour de deux pâtés de maisons, promenade fatigante, la ville est construite sur des collines et l’on monte et descend sans cesse. Marie rend visite à toutes les010 KIGALI Centre boutiques d’artisanat, les mêmes qu’à Dakar ou au Cap… Nous allons déjeuner dans un établissement avec une terrasse, fréquenté par les employés des bureaux voisins. Tous ont pris la formule du buffet qui semble générale et se servent de très généreuses portions de pommes de terre à l’eau, de riz et de spaghettis couverts d’une sauce peu appétissante, avec des brochettes. Nous avons voulu commander des plats de la carte. Nous attendons longuement devant deux vrais demis de bière pression l’arrivée de nos plats. Pour Marie des côtes de porc correctes et pour moi des morceaux de viande, pas vraiment tendre, de chevreau, débités à la machette et cuisinés en sauce, rien d’inoubliable. Un violent orage éclate avec des grêlons puis cesse aussi vite qu’il était venu. Dix minutes plus tard il n’en reste plus trace. Nous revenons au centre commercial, où nous faisons des courses. Puis nous attendons notre chauffeur, presque ponctuel qui nous ramène au garage. Problème : la révision a été faite mais la voiture ne démarre pas ! Comme à Pemba, impossible de tourner la clé. Le chef d’atelier s’escrime sur le Neiman pour le démonter, il y passe le reste de l’après-midi. Nos espoirs d’avancer en direction de Butare s’envolent, nous allons devoir dormir sur place. Le directeur belge, Hugues, nous propose de nous héberger chez lui. Nous abandonnons les mécaniciens qui continuent de travailler sur la voiture et Hugues nous emmène chez lui. Nous faisons connaissance de sa femme Cécile et de ses deux garçons. Accueil très sympathique, Si Hugues reste plus réservé, sa femme est prête à tout faire pour nous faire plaisir. Nous essayons de téléphoner de chez eux à Julie qui ne répond pas et à Nicole qui nous apprend le malaise d’André au volant ! Nous allons nous coucher tôt pour ne pas perturber leur rythme… 

 

Jeudi 18 octobre : Nous avons dormi dans un grand lit, sensation oubliée ! Nous profitons de la douche chaude avant le petit déjeuner pris en compagnie de Cécile, son mari Hugues est parti travailler, les enfants sont à l’école. Mille idées jaillissent de sa cervelle et se bousculent pour sortir toutes en même temps… elle voudrait nous faire visiter encore plein d’endroits, nous montrer des commerces. A dix heures elle nous emmène, ou plutôt son chauffeur, nous emmène à l’atelier. Le Neiman est remonté, la voiture tourne mais il faut faire attention en retirant la clé. J’avais demandé qu’une soudure soit refaite au crochet de fermeture du capot, elle a été oubliée mais ils s’en occupent aussitôt. Marie repart avec Cécile pour un marché artisanal tandis que je fais du rangement dans la voiture. L’addition a été allégée par Hugues et je règle en dollars. Mais je ne suis qu’à demi satisfait, la réparation du Neiman ne peut qu’être que provisoire et la soudure ne m’inspire qu’une confiance relative. Marie revient, avec quelques bijoux, nous faisons nos adieux à nos hôtes avec promesse de donner des nouvelles et nous prenons la route. A deux reprises le volant fait mine de se bloquer, ce qui m’inquiète au début mais ne se reproduit pas. La route 022 BUTARE Terrassestraverse un paysage de collines qui pourrait être malgache mais les maisons, bien que parfois à toits de tuiles, n’ont pas le charme des habitations traditionnelles de la Grande Île avec ses balcons de bois ouvragés. Les cultures forment un patchwork de lopins sur les collines, quelquefois en terrasses. Malheureusement le soleil est absent et c’est sous une épaisse couche nuageuse grise que nous roulons en direction du sud, jusqu’à Butare. A l’entrée de la ville nous allons visiter le Musée national du Rwanda, un beau bâtiment moderne, désert avec de belles collections ethnographiques. Les vitrines les plus remarquables présentent des travaux de vannerie d’une exceptionnelle beauté. Dans une salle a été remontée une case traditionnelle, toute en fibres végétales, on foule, pieds nus, des épaisseurs de nattes, également disposées sur une couche bien étroite. Nous en repartons, entrons dans la ville et cherchons un emplacement pour la nuit. Nous tentons notre chance à la procure qui héberge des voyageurs mais pas question de dormir dans la voiture. C’est finalement sur le parking d’un hôtel, à l’abri des curieux et des bruits de la route que nous nous installons.

 

Vendredi 19 octobre : Marie n’apprécie pas l’anti-paludéen et le vomit avec le petit-déjeuner… Je refais les pleins d’eau et gratte les cosses du coupleur-séparateur. Il semble que cela soit efficace, la batterie se charge mieux. Nous allons en ville racheter une indispensable bouteille de vin puis nous prenons la route qui doit nous amener au lac Kivu. Contrairement à ce que je croyais, elle est goudronnée mais je ne roule pas vite, à cause du011-BUTARE-Rizieres.JPG paysage de rizières qu’un timide soleil éclaire. Avec les bananiers et les eucalyptus, l’impression de déjà vu dans la Grande Île se confirme. Nous arrêtons presque aussitôt pour visiter une étainerie où des ouvriers réalisent divers objets dans un métal très pur, plus de 99%, Marie repart avec une bague et des notions de fonderie… La route monte dans les collines, les lopins de terre cultivés sur leurs flancs, les champs en terrasse, et les rizières avec leur vert tendre, dans les vallées, sont superbes. Nous sommes entourés de toute part par ces rouges et verts disposés en couches, en strates, en coulées, des tableaux abstraits de toute beauté. Plus haut, nous commençons à rencontrer de petites plantations de théiers de petite taille qui ajoute une 029-NYUNGWE-Foret.JPGouche supplémentaire au décor végétal. Puis nous entrons dans le parc national de Nyungwe, la route avec alors de beaux nids de poule se fraie un chemin, à plus de 2400 mètres d’altitude, dans une épaisse forêt primaire où l’on ne peut se promener qu’à pied. A midi, nous retrouvons une bonne route récente qui aboutit au lac Kivu que nous apercevons dans la brume. Nous continuons d’abord sur une route en construction, puis sur une mauvaise piste, en le longeant, en corniche, avec des vues sur les multiples golfes, bras de mer, fjörd, qui pénètrent dans les collines, toujours couvertes de cultures en terrasses. Un gros orage éclate, on ne distingue plus grand-chose du paysage et la piste devient boueuse, Nous roulons, glissons dans les ruisseaux qui creusent la terre. La voiture bascule, tangue, roule et avale centaine de mètres par centaine de mètres. Il nous faudra quatre heures pour moins de cent kilomètres. La pluie diminue d’intensité sans s’arrêter complétement. Nous retrouvons le goudron à Kibuye et cherchons le lodge tenu par Nathalie, l’amie de Cécile et Hugues, nos hôtes de Kigali. Nous nous trompons de route, revenons sur nos pas et le trouvons au bout d’une piste très difficile. Le034-KIBUYE-Lac-Kivu.JPG site est enchanteur, les chalets en bois, dominent une crique ouverte sur le lac. Sur l’autre rive, au Congo, les milices s’entretuent, pillent, violent… Ici, Luxe, Calme et Volupté… Enfin pour les heureux élus. Nous n’en sommes pas vraiment puisqu’on nous fait comprendre que notre présence sur le parking n’est pas vraiment souhaitée. Nous pouvons nous installer à l’extérieur, hors de vue des hôtes distingués… Pas rancuniers, nous allons profiter des fauteuils du salon et du feu dans la cheminée pour jouir de la vue sur le lac. Nous profitons aussi d’une connexion internet. Pas de message de Julie, Guy et Marie-Jo sont repartis et les douanes sud-africaines aimeraient retrouver trace de notre sortie… Nous dînons au restaurant mais la cuisine n’est pas à la hauteur du cadre, surimi au lieu de crabe et poisson sans saveur.

 

Samedi 20 octobre : Nous avons très bien dormi sur notre butte, pas gênés par les voisins… Nous repartons, longeons le lac paisible avant de repartir sur une piste qu’un optimiste qualifierait de « pas pire que celle de la veille » et un pessimiste de « aussi mauvaise que celle de la veille ». Elle s’éloigne du lac et repart dans les montagnes. Nous allons être fréquemment à plus de 2000 m039-KIBUYE-Bananes.JPGètres d’altitude, dans les eucalyptus, entre le patchwork des cultures. Nous croisons beaucoup de gens endimanchés qui, la Bible en main, se rendent à leurs églises respectives pour une journée de prière. D’autres ont de moins spirituelles activités, des hommes portent des régimes de bananes sur la tête ou en hissent d’énormes accrochés au cadre de bicyclettes, qu’ils poussent en s’arcboutant dans les côtes. Les femmes portent, également sur leur tête, des tiges de canne à sucre et se hâtent vers les marchés où elles vont tenter de gagner quelques francs en les revendant. Nous traversons des restes de la forêt primitive que l’on continue de défricher. Des arbres sont abattus et les troncs sont045-KIBUYE-Marche.JPG débités en planches par des scieurs de long. Parfois, une échappée nous permet d’apercevoir dans le lointain, perdu dans la brume, le lac Kivu et les îlots qui le parsèment. Les kilomètres défilent lentement, 25 km/h de moyenne. Dans un hameau, nous surprenons une assemblée réunie sur une prairie, une troupe danse et chante, accompagnée par un petit groupe sur des rythmes africains. Nous nous arrêtons, aussitôt assaillis par les gosses, que la présence de muzungu, des Blancs, excite à tel point que nous n’entendons plus les chanteurs ! Un des pasteurs présents se détache de l’assemblée et vient nous expliquer qu’il s’agit d’une réunion des fidèles de 061-GISENYI-Eglise-pentecotiste.JPGdifférentes chapelles de l’église Pentecôtiste, à l’occasion de la venue d’une prédicatrice. Nous sommes invités à participer. Nous allons donc nous asseoir sous un dais dressé pour les plus hautes instances, accompagnés par une brochette de pasteurs confits en dévotion. Un des assistants vient nous expliquer la raison de cette réunion tandis que divers groupe, un par chapelle, danse et chante, sur des airs entraînants, des histoires tirées des Ecritures. Nous devons nous présenter et il traduit pour l’assistance. Nous nous déclarons bons chrétiens et plus précisément catholiques… Les festivités vont se gâter quand la prédicatrice venue de Kigali066-GISENYI-Eglise-pentecotiste.JPG pour répandre la bonne parole, la prend. Elle commence par raconter sa prise de conscience de sa foi puis le miracle qui l’a amené à prêcher. Elle enchaîne avec la Genèse, embraie sur Caïn et Abel et habilement fait le parallèle avec le génocide et les frères ennemis Hutus et Tutsis. Au bout de plus d’une heure, alors qu’elle semble bien lancée pour une leçon de morale sur le mariage, nous jetons l’éponge, prétextons un rendez-vous et nous nous éclipsons… Nous nous arrêtons un peu plus loin pour déjeuner, alors que nous sommes dans la région des plantations de thé. Nous retrouvons les collines d’arbustes soigneusement peignées qui soulignent les ondulations du terrain. Comme d’habitude, nous sommes le sujet de la curiosité des passants qui se souviendront de ces Blancs qui ont une voiture avec robinet d’eau, table etc… Une noce déboule sur la piste, tous sont en joie, dansent, chantent, sauf les mariés…Enfin, nous arrivons au bout de la piste, retrouvons un bon goudron pour les derniers kilomètres jusqu’à Gisenyi au bord du lac. Nous allons jusqu’au poste frontière congolais par une superbe promenade en bord de plage, ombragée par des coco075-GISENYI-Theiers.JPGtiers. Nous continuons sur du goudron et reprenons de l’altitude en apercevant les premiers volcans de la chaîne des Virunga. Les hameaux se succèdent sans interruption et la foule qui se presse le long des routes interdit toute distraction. Un gros orage, accompagné de grêle, éclate, nous attendons qu’il passe puis repartons, traversons Ruhengeri avec en point de mire les trois derniers volcans dégagés des nuages. Nous faisons un court détour pour aller voir un lac avant d’atteindre la frontière. Rapide sortie du Rwanda malgré des policiers douteux puis entrée en Ouganda, achat du visa, règlement d’une taxe de circulation et nous retrouvons la conduite à gauche et l’anglais comme seule langue. La nuit tombe, nous nous dépêchons d’arriver à Kisoro où nous cherchons un camping dans un hôtel. Nous y sommes seuls mais bientôt une sono se déchaîne, des voisins fêtent un anniversaire… Marie pousse de gros soupirs…

 

 

Dimanche 21octobre : La fête continuant, nous nous déplaçons dans le fond du terrain, avec le toit baissé, pas de risque de transpirer à cette altitude, nous n’entendons presque plus rien. Le ciel est tout gris hélas ! La route, excellente, qui s’élève rapidement offrirait de 001-KISORO-Grues.JPGbeaux points de vue sur les trois volcans que nous devinons, avec en premier plan, tous les petits pitons couverts de champs pentus en damiers. Une bande de grues couronnées est perchée sur le bord de la route et se laisse photographier avant de s’envoler. Malgré l’excellent revêtement, nous n’avançons pas vite. La cause est due aux ralentisseurs particulièrement redoutables en Ouganda qui doivent être négociés un par un, rigoureusement au pas. De l’autre côté du col, plus de cultures mais une forêt dense. Nous continuons par une piste avec de bons et de moins bons passages, elle grimpe à plus de 2500 mètres d’altitude dans une forêt qu’exploitent des bûcherons. La pluie s’en mêle et transforme la piste en gadoue. Dans une006-KANONGO-Camion.JPG montée, un camion s’est mis en travers et ne parvient pas à repartir. J’attends que la pluie cesse puis monte voir ce qui se passe. Le chauffeur ne sait pas quoi faire et ne cherche pas de solution. Je propose mes tôles de désensablement. Le chauffeur d’un autre camion en comprend aussitôt l’utilité et les emporte. Mais ils ne savent pas bien les utiliser, je dois intervenir, gêné de jouer les Blancs donneurs de leçons. Les chauffeurs ne semblent avoir aucune expérience de ce genre de situation, braquent les roues dans le mauvais sens, font rugir le moteur, patiner les roues, mais, mètre par mètre, ils se hissent tous deux au sommet de la côte. Remerciements au muzungu et nous continuons. Nous redescendons dans les zones de culture, plus peuplées, la piste s’améliore. Nous filons en direction du lac Edward que nous apercevons dans le lointain. Nous parvenons au parc Queen Elizabeth II mais nous apprenons que notre véhicule immatriculé hors d’Ouganda doit payer un droit d’entrée de 150 $ ! Les tarifs atteignent ici des sommets, les prix qui nous paraissaient exorbitants au Botswana ou en Tanzanie, nous paraissent honnêtes vus d’ici où on demande 750 $ pour aller voir une heure les gorilles ! Nous renonçons donc à tenter notre chance de voir des lions sur les arbres, la spécialité locale, et continuons sur la piste publique qui traverse, sans péage, le 011-PARC-ELIZABETH-Babouins.JPGparc. Les pluies ont laissé bon nombre de mares dans lesquelles, l’une après l’autre, nous rebondissons. Nous apercevons tout de même trois éléphants aussi noirs que la voiture… Des babouins en bande occupent à plusieurs reprises la piste et se sauvent à notre approche en nous montrant un très vilain derrière. Nous atteignons un mauvais goudron que nous quittons presque aussitôt pour replonger dans une piste boueuse jusqu’au Bush Camp, un campement de toile, très agréablement situé sur un promontoire au-dessus du chenal qui relie le lac Edward et le lac George. Nous profitons de la tente-salon pour relire le blog en écoutant les hippopotames grogner en contrebas.

 

Lundi 22 octobre : Dans la nuit retentissent des cris non identifiés, hippopotames en colère, pleurs de hyènes ? Une multitude de piafs a chanté avec beaucoup de véhémence la venue du jour nouveau. Nous devons nous doucher à l’eau froide, la chaude promise a été oubliée. J’aperçois un souï-manga, une variété de colibri, bel oiseau au plumage métallique et que je rêvais de voir depuis la lecture des « Flamboyants ». Nous rejoignons la route, traversons sur un pont le chenal et quittons le parc en apercevant des buffles et des gazelles014 EQUATEUR le long de la route. Quelques kilomètres plus loin, nous changeons d’hémisphère, un monument le signale, la photo est obligatoire. Nous continuons dans un paysage peu intéressant, un plateau à 1000 mètres d’altitude, couvert de cultures, maïs, coton. La route est bonne, nous avançons aussi vite que le permettent les féroces ralentisseurs. A Fort Portal, nous rendons visite au supermarché Andrew’s. Un fouillis organisé où on trouve de la viande congelée et autres produits indispensables à l’expatrié, vin, jambon, yaourt etc… Le cybercafé est en panne de courant, nous continuons sur une trentaine de kilomètres en retrouvant des plantations de thé qui couvrent des vallons sur des hectares, sans les lignes harmonieuses des collines du Rwanda. Nous prenons ensuite une très bonne piste qui est un raccourci avant de retrouver116-KAMPALA-Panneaux.JPG la principale, plus fréquentée et moins bonne. Dans la traversée des villages, du moins de ceux qui sont des carrefours, il est difficile d’ignorer, comme dans les pays précédemment traversés, les nombreux panneaux qui indiquent les églises et les écoles. Il y a toujours une mosquée, peinte en vert et blanc, une église catholique et divers temples pour chacune des cultes protestants, adventistes, pentecôtistes, baptistes, méthodistes etc… Quant aux écoles, il y a les officielles et les privées, confessionnelles des différentes sectes (voir la liste ci-dessus), les « collèges » aux noms pompeux et souvent qualifiés d’ «international ». Ne nous plaignons pas, pour une fois que des citoyens ont foi dans l’enseignement… Les agglomérations sont souvent réduites à une rue principale bordée de maisons de commerce, toutes identiques, sans étage, et peintes de couleurs vives, bleu électrique, jaune poussin ou rose selon les opérateurs téléphoniques qui, en échange de l’apposition de leur logo publicitaire, ont payé la peinture. Sur les motos, le nombre minimal de passagers est de trois, les femmes en amazones, plus s’il y a des enfants…Après les plantations de thé, ce sont les champs de canne à sucre qui022 FORT PORTAL Vaches bordent la route. Nous rencontrons des vaches, comme celles entraperçues en sortant de Tanzanie, aux cornes gigantesques, un véritable handicap pour les pauvres bêtes ! Nous passons Hoima, sinistre agglomération que les flaques d’eau stagnante, dans chacun des nids de poule des restes de goudron du centre-ville, rendent encore moins engageante. La piste est bien meilleure ensuite mais parfois bombée et ravinée. Elle est dangereuse car tout le monde roule vite et au milieu, quelques croisements sont périlleux. Les derniers cinquante kilomètres sont vite avalés, heureusement car je commence à sérieusement fatiguer. Parvenus à Masindi, nous trouvons aussitôt l’hôtel du même nom, un vieil établissement colonial au charme suranné, autrefois fréquenté par Humphrey Bogart et Kathryn Hepburn au temps du tournage d’African Queen et par Hemingway. Il en reste une attitude compassée du personnel et un éclairage chiche qui interdit la lecture dans le salon. Le camping est sur une pelouse ombragée par de beaux arbres fréquentés par des calaos, nous y sommes les seuls et avons la jouissance d’un bloc sanitaire impeccable. Un démarcheur vient nous proposer de nous emmener au parc Murchison mais il nous en coûterait plus cher qu’avec notre voiture. Nous profitons de la connexion internet pour lire le courrier. Nous mettons le blog à jour puis regagnons le camion pour nous mitonner un énorme steak de viande hachée.

 

Mardi 23 octobre : Après du change à la banque et un plein de gasoil, nous prenons la bonne piste qui mène à l’entrée du parc Murchison. Nous nous renseignons sur les conditions tarifaires et après avoir réglé notre dû, nous entrons dans une belle forêt, Fontainebleau ou Rambouillet, A l’exception de bandes de babouins et de quelques phacochères, nous ne verrons aucun animal. Nous arrivons à un campement, le Red Chili Pepers, où nous pouvons camper sur un terrain bourbeux aux sanitaires douteux. Nous sommes assommés par la moiteur, la température a dû grimper de plus de dix degrés depuis que nous sommes descendus à de basses altitudes. Hier, il n’avait presque pas p045 MURCHISON Hippopotameslu et aujourd’hui le soleil est bien présent. Nous allons nous renseigner sur les possibilités d’excursion en bateau aux chutes puis revenons déjeuner sur une table du campement, fréquenté par tou s les routards qui passent par l’Ouganda semble-t-il. Nous faisons la connaissance de Sarah et de sa mère Perrine, deux Françaises en voyage. Nous les retrouvons sur le bateau qui nous emmène en croisière. Nous remontons le courant du fleuve. Des Ibis, des oies, des papyrus, mais c’est… bien sûr… le Nil ! Le Nil Blanc qui prendrait sa source dans la région, source que tous revendiquent. Sur les berges et même au milieu, de nombreuses colonies d’hippopotames, plus que nous n’en avons ja041-MURCHISON-Jabiru.JPGmais vu, sont au bain, mais pour la première fois, nous en voyons beaucoup qui émergent avant de retourner dans l’eau. De rares crocodiles, phacochères et quelques cobs complètent la  ménagerie mais pas de lions ou d’éléphants qui viendraient boire dans le fleuve. Le spectacle est aussi dans les beaux oiseaux qui peuplent les rives, beaucoup nous sont inconnus mais leurs plumages colorés nous enchantent. Des guêpiers nichent dans des trous creusés dans une falaise en terre, des tisserins filent leurs nids, boules suspendues aux branches, des hérons surveillent tout le monde et des jabirus au bec multicolore étonnent. Les berges se rapprochant, une écume sale signale l’approche des chutes. Nous les apercevons au fond d’une gorge dans un cirq065-MURCHISON-Chutes.JPGue de forêt, mais pas question d’aller jusqu’au pied, le courant est trop fort… Nous nous sentons frustrés. Retour plus rapide, le plongeon dans l’eau d’un énorme crocodile est la seule distraction avant d’accoster. Nous ramenons nos deux compagnes au campement et nous nous affalons dans des fauteuils et commandons des bières fraîches. Il en faudra plusieurs pour nous désaltérer, au grand désespoir de Marie qui ne laisse pourtant pas sa part. Réponse de Vera, l’amie de Joseph à Kampala, il faudra que nous appelions son mari Francis. Nous dînons ensemble en discutant puis chacun regagne qui son terrain de camping, qui son banda, case à toit de chaume.

 

Mercredi 24 octobre : Dès que le jour perce, peu après six heures, je me lève, rabats le toit en laissant Marie couchée et je démarre la voiture pour nous rendre au débarcadère du ferry. Nous y sommes les premiers, vite rejoints par d’autres véhicules de touristes. Nous embarquons sur un bac tout simple qui ne prend que huit voitures et nous sommes vite de l’autre côté. Les autres se précipitent sur la piste, nous nous garons à l’ombre et petit déjeunons puis, à notre tour, nous nous mettons en route. Tout de suite nous apercevons des bubales, des buffles et des impalas en grand nombre. Nous prenons une piste plus étroite qui traverse une zone de végétation dense mais nous avons la chance d’y voir, dès le081-MURCHISON-Girafes.JPG début, un troupeau d’une vingtaine de girafes qui traversent, majestueuses, la piste devant nous, en file indienne, nous jetant, chacune à leur tour, un regard courroucé. Quelques centaines de mètres plus loin, un petit troupeau d’éléphants nous exprime sa réprobation d’être ainsi perturbé. Nous, ce qui nous perturbe, surtout Marie qu’elles semblent apprécier tout particulièrement, ce sont les mouches tsé-tsé. A cause d’elles, nous sommes obligés de remonter les vitres et de rouler ainsi, sans climatisation. Nous ne voyons plus rien jusqu’à ce que nous parvenions au bord du fleuve où nous retrouvons buffles en grand troupeaux, gazelles et antilopes. Nous cherchons sans en trouver les fameux bec-en-sabot, gros oiseau qui niche, en principe, 086-MURCHISON-Elephants.JPGdans les îles du delta que forme le fleuve à son débouché dans le lac Albert. Nous longeons les bords du Nil sans autres occupants que ceux précédemment rencontrés. Un éléphant s’est mis à l’ombre d’un acacia parasol, des hippopotames se prélassent dans l’eau, des ibis perchés sur leur dos. Nous nous en éloignons par une piste qui traverse une belle savane plantée de rôniers et de rares arbres à saucisses. Nous cherchons les lions et les guépards mais les herbes hautes leur garantissent la plus parfaite discrétion, c’est à peine si les têtes des gazelles, curieuses, en dépassent. En nous élevant nous admirons un superbe paysage de savane africaine, fermé par le lit du Nil Blanc et en arrière-plan, les montagnes du Congo. Nous retournons par une autre piste sur laquelle nous croisons un important troupeau de girafes qui se régalent des107-MURCHISON-Nil.JPG épines des acacias, au confluent du Nil et du lac Albert. Nous y retrouvons les mêmes buffles qui ont la chance de se rouler dans des bauges et ainsi se protéger des piqûres des tsé-tsé. Nous nous égarons sur une piste qui passe trop près du bord et se perd dans des marécages. Nous retrouvons notre chemin, revenons par une piste sans intérêt avant de revoir de belles girafes près du débarcadère. Nous nous garons à l’ombre, déjeunons et traversons le Nil une dernière fois. Nous passons au campement nous ravitailler en bières fraîches. Je réussis à joindre Francis, l’ami de Joseph qui dit nous attendre et pourra nous loger. Nous nous rendons ensuite par une piste, aux chutes Murchison et atteignons un parking devant lequel les eaux se précipitent dans 114-MURCHISON-Chutes.JPGdes rapides avant de s’écrouler une quarantaine de mètres plus bas. Mais pour voir la chute il faut descendre un sentier, approcher d’une balustrade, se rafraîchir aux embruns qui nous enveloppent et se pencher au-dessus des eaux grondantes. Nous glissons sur les roches, enfonçons dans la terre gorgée d’eau et apercevons les eaux apaisées qui s’écoulent vers l’îlot que nous avions atteint la veille en bateau. Nous envisageons de rester camper la nuit à proximité, le long des rapides, mais la présence des mouches tsé-tsé et l’heure encore précoce nous incitent à reprendre la piste et à retourner à Masindi. Encore une longue journée de route mais nous savons qu’un agréable camping nous attend. Nous nous installons au même endroit et décidons de dîner au restaurant. La cuisine proposée est exclusivement indienne, bien épicée, un poulet élastique sauce masala pour Marie et un bon poisson tikka pour moi, hélas avec une bière pas glacée…

 

Jeudi 25 octobre : Dans la nuit je suis pris d’irrépressibles grelottements. J’ai froid mais m’enfouir dans le duvet n’y change rien, je claque des dents et j’ai une brusque poussée de fièvre. Cela passe mais je ne me sens pas bien, et ne retrouve plus le sommeil. Crise de palu qui expliquerait mes maux de tête de ces derniers jours ou vulgaire intoxication alimentaire ? A l’heure de se lever, je ne suis pas très frais… Nous ne nous pressons pas et ce n’est qu’à dix heures que nous quittons Masindi. La route excellente qui traverse un plateau couvert d’une brousse clairsemée, occupée par des élevages, autorise une moyenne élevée et à midi nous sommes presqu’à Kampala. Nous nous arrêtons peu avant pour déjeuner. Nous utilisons T4Africa pour trouver le Kabira country club où nous avons rendez-vous. La ville se répartit sur sept collines qui entourent un marais occupé par un bidonville misérable. Francis vient nous chercher et nous emmène chez lui, une grande maison devant un superbe jardin tropical et même un ravinala. Lui est malgache, sa femme Vera que nous ne verrons que demain soir, est hongroise. Chacun d’eux parle dans sa langue à leurs deux enfants, mignons à croquer, et communique avec son conjoint en français ! Les enfants sont scolarisés dans une école anglophone !!! Je repars avec Francis au garage Land Rover où je trouve le Neiman mais ils ne peuvent le poser que lundi car demain, jour de fête musulmane, est férié ! Nous allons tous ensemble faire des courses dans un supermarché proche et très bien fourni. Retour à la maison pour s’occuper des lessives, Francis fait la cuisine et moi une courte sieste, puis je consulte la messagerie internet. Nous dînons sur la terrasse avec vue sur le jardin. Les côtes de bœuf ne sont pas vraiment « bleues » mais les frites de patates douces compensent. Nous restons tard à bavarder avant d’aller nous coucher dans un vrai lit.

 

Vendredi 26 octobre : Une bonne nuit dans un lit confortable et aucune hâte au réveil. Francis a préparé des crêpes pour le petit déjeuner. Les enfants jouent avec leur lapin. Nous décidons de nous rendre en ville avec la voiture. Nous commençons par le musée national. Un de ceux qui serait dans les mieux placés à notre classement des musées minables. Non qu’il soit pauvre, de nombreux objets ethnographiques ne déshonoreraient pas un musée moderne mais leur présentation dans des vitrines crasseuses, dans des salles qui n’ont pas été balayées depuis sa fondation à la fin du XIX° siècle, est une caricature. Nous repartons en direction du centre-ville. Sur une des collines sont implantés les bâtiments modernes, le siège du pouvoir politique, les édifices des grandes banques et quelques hôtels au standard international, ne serait-ce que pour héberger les experts internationaux en mission à Kampala. C’est aussi le seul quartier de la ville dont les rues ne sont pas crevées de nids de poule. Je trouve un bureau de change ouvert puis nous déjeunons à l’ombre d’un banian, dans le jardin d’un hôtel de luxe. Plats de poulet couverts de sauce, parfumée aux épices pour Marie, vaguement béchamel pour moi. Marie veut ensuite continuer de chercher ses cadeaux, nous nous rendons dans un marché pour touristes, derrière le théâtre national. Nous devons donc explorer consciencieusement chacune des échoppes, à la recherche de colliers, de bracelets ou de tout autre produit artisanal. Alors que je pensais qu’ensuite nous allions nous rendre aux tombes Kasubi, elle tient à ce que passions à une boutique de souvenirs, repérée dans notre livre-guide. Elle est située dans un centre commercial fréquenté par les familles en ce jour férié. Les musulmans ont revêtu une robe immaculée et couronné leur chef d’une calotte ronde brodée, leurs femmes sont couvertes de voiles colorés, suivies des enfants, tous déambulent en admirant les vitrines. Enfin nous partons à la recherche des tombes que nous trouvons après avoir traversé des quartiers populeux, aux rues défoncées et à la circulation ivre. Après avoir franchi la porte à toit de chaume de ce lieu, classé au patrimoine de l’Unesco, nous découvrons un grand espace vide entouré de cases rondes à toit conique en tôle, des pancartes partiellement lisibles en expliquent la115-KAMPALA-Tombes.JPG fonction passée. L’une abrite des tambours royaux, l’autre les tombes de trois princesses, dissimulées sous des tentures en écorce battue. La grande case, tombe du dernier roi buganda, raison de notre visite, n’existe plus qu’en photo, la structure métallique qui soutenait la couverture de chaume, s’est effondrée et l’on attend les subsides de l’Unesco pour la reconstruire… Nous rentrons à la maison sans nous perdre, grâce au GPS. Le gardien s’active à laver la voiture qui en avait bien besoin. Je lui en fais visiter les installations qui ne manquent pas de l’étonner. Peu de temps après, Véra, la femme de Francis rentre de mission. Nous faisons connaissance de cette polyglotte. Francis s’est, comme tous les jours, occupé des enfants, je suis très étonné et admiratif de ce qu’il leur fait réaliser avec des bouts de ficelles, du carton et des perles : des animaux, des personnages pleins d’invention. Il a toujours une idée de jeu, de réalisation avec ce qui lui tombe sous la main. Nous les invitons au restaurant. Véra nous emmène tous dans son gros 4x4 de fonction avec antenne radio, sigle UN sur les portières et immatriculation en CD. Nous allons dans un très chic restaurant italien, agréablement situé dans un jardin, avec un personnel trop empressé, malgré le cadre, les prix restent très abordables. Pâtes, rizotto, pizza, côte de porc à la moutarde, calamars et crevettes frites, une cuisine minimale. Retour à la maison.

 

Samedi 27 octobre : Une fois levé, je commence à charger les vêtements pliés par Marie dans le camion. Nous petit déjeunons avec toute la famille, continuons de discuter et nous nous promettons de nous revoir, en France ou en Hongrie, un jour… Le temps a passé et il est plus de dix heures quand nous démarrons. Nous nous rendons aussitôt au garage Land Rover où le magasin des pièces détachées est ouvert mais je dois payer le Neiman en shillings ougandais. Il faut donc que je trouve à changer. On m’indique un centre commercial où je me rends en boda-boda, moto-taxi. Mon chauffeur se faufile dans la circulation, effleure de beaucoup plus gros que lui, que nous, et me dépose à destination. Le change effectué, il me ramène chez Land Rover. Le magasinier passe un coup de fil et me trouve un mécanicien qui pourra monter la pièce. Je patiente jusqu’à son arrivée puis nous le suivons dans un quartier populaire où il a un atelier, spécialisé dans les Range Rover. J’y retrouve un mécanicien du garage officiel qui arrondit ici ses fins de mois. L’échange est réalisé en une heure mais la clé ne fonctionne que si l’alarme est désactivée. Nous repartons au centre commercial où je m’étais rendu ce matin, un Shoprite sud-africain, fréquenté par la colonie blanche. Il est aussi bien achalandé que ceux d’Afrique du sud et nous refaisons un plein de provisions pour plusieurs jours. Nous déjeunons sur le parking avant de reprendre la route en direction d’Entebbe. Contrairement à bien d’autres capitales, la liaison routière avec l’aéroport principal du pays n’est pas aisée, la route est étroite, très encombrée, encore ne devons-nous pas nous plaindre, le trafic à cette heure est fluide ! Peu avant la ville, nous apercevons le lac Victoria puis nous pénétrons dans la ville, plus calme, verdoyante, quelques maisons cossues sont cachées dans des jardins clos. Nous trouvons une auberge de jeunesse où nous pouvons camper. Nous en repartons pour faire un tour de la petite ville, en quête d’une approche du lac. Les seuls établissements qui bordent le lac sont des clubs privés à entrée payante pour toute la soirée du samedi. Nous aboutissons à l’aéroport de triste mémoire. Nous revenons sur nos pas et retournons au camping. Nous prenons un soda assis autour du bassin, à l’ombre de manguiers et de ravinala. Un organisateur de balades dans le marais vient nous voir. Nous convenons avec lui de partir demain matin en pirogue dans la marais, toujours dans l’espoir de voir les fameux shoebills. Il ne fait plus assez chaud pour passer le reste de la soirée dehors, bien qu’à l’équateur, et nous regagnons le camion.


Dimanche 28 octobre : Nous nous levons avec le jour sous un ciel très gris. Notre accompagnateur est ponctuel et semble lui aussi dubitatif sur la météo. Néanmoins, nous allons ensemble en voiture au petit port d’où nous devrions partir sur une grosse barque en bois, à moteur, pour le marais. Mais le ciel est de plus en plus noir et la pluie commence à tomber. Nous enfilons les Kways puis allons nous abriter dans le restaurant d’un club nautique en surveillant les cieux. Mais ceux-ci ne s’améliorent pas et après avoir tergiversé, nous renonçons. Nous ramenons en ville notre guide, aussi navré que nous, et prenons la route du retour sur Kampala. Heureusement à cette heure du dimanche, la circulation est réduite et le retour puis la traversée de la ville sont rapides. La route de Jinja est étroite, encombrée, surtout par les matatus, les minibus qui assurent le transport des voyageurs en ville ou entre les petits villages et qui ont tendance à s’arrêter et redémarrer sans prévenir, et nous devons souvent rouler à la même vitesse que les plus lents, les camions. Les traversées des agglomérations sont déprimantes sous la pluie. La boue, les façades lépreuses, les marchés misérables ne sont pas une vision de l’Afrique Enchantée… Nous sommes au milieu des champs de canne à sucre, aussi verts que l’étaient les plantations de thé. Nous atteignons Jinja où nous traversons le Nil sur un pont-barrage. De l’autre côté, nous suivons une route étroite puis une piste boueuse pour nous rendre aux chutes d119-JINJA-Maison.JPGe Bujugali. Nous allons trop loin sur une piste patinoire où les voitures font de jolis entrechats en dérapant. Nous revenons sur nos pas, ce qui nous permet d’ajouter une seconde couche de boue bien sombre sur les portières et la cellule… Nous trouvons le site des chutes mai s depuis la construction d’un barrage, elles sont submergées… Nous revenons dans le centre-ville. Jinja est très aérée, des parcs, des jardins, un  terrain de golf où traînent des caddies désoeuvrés, en font une ville dans la verdure. Nous cherchons un endroit où nous arrêter po123-JINJA-Mosquee.JPGur déjeuner le long du Nil mais les seuls qui conviendraient sont des hôtels ou des propriétés privées. Nous nous résignons à déjeuner sur le bord d’une route avec une vue sur le port et ses installations rouillées. Nous sillonnons ensuite les rues tracées au cordeau de cette ville qui a dû connaître des heures de gloire. Il reste de nombreux magasins construits par des Asiatiques dans les années 1930 à 1950 qui sont encore des commerces mais ne sont plus guère flamboyants. Plus à l’extérieur, les anciennes villas cossues de ces familles patriciennes ne sont plus que des ruines. Des temples hindous, sikhs et des mosquées colorées se font face en bonne intelligence (?). Nous nous promenons en faisant le tour de deux ou trois pâtés de maisons avant de repartir. Nous refranchissons le Nil et bifurquons aussitôt pour nous rendre dans un lodge, The Haven River Lodge, recommandé par Vera. Nous devons faire une quinzaine de kilomètres puis trois d’une piste étroite et mouillée avant d’y parvenir. Le site est enchanteur ! Nous dominons le Nil et des rapides entrecoupés d’îlots couverts d’une végétation tropicale. Le tarif est plus élevé mais le mérite. Nous nous installons sur la terras130-JINJA-Rapides.JPGse sous une paillotte pour boire un soda, contempler le paysage et utiliser internet. Nous retournons à notre table relire le blog et le mettre en ligne. Message de Julie qui travaille même le dimanche ! A la tombée de la nuit, nous devons mettre une petite laine avant de dîner au restaurant. Une soupe de courge épicée puis des plats, poulet grillé pas grillé, sauté de mouton qui a dû gagner quelques concours d’obstacles et tarte à la banane et surtout à la cannelle, de l’anglo-saxon pur jus si j’ose ! 

 

Repost 0
16 octobre 2012 2 16 /10 /octobre /2012 07:24

De DAR ES SALAM à ADDIS ABEBA

 

AUTOMNE 2012

 

Mardi 2 octobre : La navette est à l’heure, un minibus conduit par un jeune très aimable. Nous devons aller chercher une autre passagère vers Tolbiac avant de prendre le périphérique encombré mais nous ne sommes pas pressés. Nous évitons la longue queue de l’enregistrement en nous présentant au guichet réservé aux cartes « silver » ou « gold » dont nous ignorons tout et qui ne sont probablement pas pour nous… La nuit tombe, Julie nous appelle quand nous sommes en salle d’embarquement, elle a découvert le chantier que j’ai laissé après la fuite d’eau à la machine à laver, révélée une heure et demie avant notre départ. Adieu téléphonique puis nous embarquons. Nous décollons avec trois quarts d’heure de retard et attendons impatiemment le dîner, servi sans apéritif… Nous visionnons chacun un film puis tentons de nous assoupir.

 

Mercredi 3 octobre : Le jour se lève sur la péninsule arabique, quelques lueurs signalent les puits de pétrole en mer. Dubaï sort de la brume et, après un bref survol du désert aux portes de la ville, nous nous posons. Nous traversons le mall, ce temple du luxe et de la frime avant de nous affaler dans des fauteuils et attendre l’heure du vol suivant. Nous somnolons en gardant un œil sur la pendule. Nous repartons avec encore un léger retard. Mais cette fois, nous avons droit à l’apéritif… que nous sommes dans les rares à prendre alcoolisé… Les autres passagers, dans leur très grande majorité, se contentent de jus de fruit ou de Coca Cola… Puis le repas, moment attendu et à peu près satisfaisant. Somnolence, sans parvenir à réellement dormir ni se reposer jusqu’à Dar es Salam. Le ciel est partiellement couvert mais la température est tout de même de 30°C. Nous devons faire une demande de visa, paperasserie et 50 dollars au bénéfice du Trésor tanzanien. Nous récupérons les sacs et retrouvons la moiteur des tropiques. Je tire des shillings puis nous nous laissons aborder par un taxi avec qui nous négocions la course au FPCT. Nous nous replongeons dans la circulation anarchique mais étrangement silencieuse, pas de musique, pas de coups de klaxon rageurs, pas d’invectives, même la lumière est terne, pas de couleurs, tout paraît grisâtre. On nous a volé « notre » Afrique ! Peut-être suis-je trop fatigué pour la voir et l’entendre. Après quelques slaloms entre les camions et les cars de transport locaux, nous retrouvons le FPCT. On nous reconnaît, je récupère la clé et je me précipite à la voiture. Las ! La batterie est à plat, le moteur n’a jamais tourné ! Celui qui nous a accueillis va chercher la clé d’un autre véhicule et, avec sa batterie, je parviens à démarrer le camion et le ramène devant le bureau. Nous décidons de prendre une chambre, 50000 shillings et non 50 dollars, comme nous l’avait fait payer ce petit malin de Charles ! Je mets notre batterie en charge et je commence à charger le camion avec nos effets. Message à Julie et à Nicole pour signaler notre arrivée, puis nous dînons sur les tables avec nos restes et des bières à peine fraîches avant d’aller récupérer de la fatigue du voyage dans la chambre climatisée.

 

Jeudi 4 octobre : Je suis réveillé avec le jour, Marie n’a pas encore pris le rythme... Je me lève à sept heures et repose la batterie mise en charge toute la nuit. La voiture daigne démarrer. Je vais faire le plein des réservoirs d’eau et doucher la voiture qui en a bien besoin. Un des vérins qui maintiennent le toit soulevé a rendu l’âme et je dois utiliser une béquille de bois pour le garder en position. Je commence à rapporter nos affaires et ranger dans les coffres. Marie s’éveille, je continue pendant qu’elle se prépare puis nous petit déjeunons. Je fais fixer les protections des disques de frein par un mécanicien du centre, puis je pars avec un taxi appelé par notre cher Charles, toujours aussi bègue et roublard. Je me fais déposer dans le centre et trouve aussitôt la compagnie d’assurance indiquée par Jean-Pierre. J’obtiens rapidement une attestation et une « carte jaune » qui nous couvre pour trois mois et pour tous les pays à traverser jusqu’à Djibouti. Je reviens par l’avenue Samora en cherchant le bureau de change le plus avantageux et enfin j’achète quelques provisions avant de rentrer en taxi au centre. Nous continuons de charger la voiture, je me douche et nous déjeunons avec des bières toujours pas fraîches, le réfrigérateur ne fonctionnant pas sous la charge des panneaux solaire seule. Après des adieux hypocrites à Charles qui a encore tenté de nous arracher des sous, nous quittons le FPCT. Nous cherchons le supermarché indiqué sur le site de T4Africa en utilisant le GPS et l’ordinateur. Les avenues sont toutes encombrées et, bus, tuk tuk, taxis n’hésitent pas à rouler sur les bas-côtés ravinés avant de se rabattre sans prévenir sur la chaussée. Nous n’avançons pas vite mais nous trouvons le supermarché, plutôt bien achalandé. Nous refaisons un plein de provisions et repartons en direction du nord, sur l’ancienne route de Bagamayo. La circulation est de plus en plus difficile, nous roulons au pas et les vingt kilomètres qui nous séparent de la plage où nous avons prévu de nous arrêter se font en plus d’une heure. Nous trouvons le Silver Sands Beach Hotel et son terrain de camping au bord de la plage. Nous y sommes seuls, les installations sont en complète décrépitude, quasi à l’abandon, mais on nous assure que le restaurant est ouvert. Nous commandons des plats pour sept heures et demie et étudions la carte pour essayer de programmer la suite en fonction de la date à laquelle nous devons retrouver Jean-Pierre au Kenya. Peu après sept heures on nous apporte les plats commandés. Nous nous récrions qu’il est trop tôt et que nous voulons dîner au restaurant ! Mais le restaurant n’a ni tables ni chaises ! On nous installe deux fauteuils en plastique branlants autour d’une table qui n’a pas été essuyée depuis sa fabrication et on nous rapporte les plats refroidis. Nous regrettons amèrement de ne pas avoir roulé jusqu’à Bagamayo… Nous avons fini de dîner à sept heures et demie et n’avons plus qu’à regagner notre camion. Le début du voyage n’est pas une réussite…

 

Vendredi 5 octobre : Très mauvaise nuit. Je ne parviens pas à me rafraîchir et transpire à grosses gouttes. De plus des moustiquesont osé s’introduire discrètement dans le camion et ne se privent pas de nous prélever leur repas préféré. Je rallume plusieurs fois, en tue un, bien gorgé de sang, et rate les autres. Je ne m’endors qu’au matin et nous nous levons plus tard que prévu. Marie réussit à se doucher dans la cabine réservée aux nains, à en croire la hauteur de la pomme de douche. Nous retournons sur la route principale par une route qui rappelle la Petite Côte sénégalaise : vastes étendues couvertes d’une mince couche de sel, proches de la mer d’où surgissent de rares cocotiers, baobabs et manguiers généreux. Les villages, quelques maisons et pour seuls commerces un débit de boisson racoleur, un marchand de matériaux de construction et une mosquée aux hauts-parleurs tonitruants, sont proches les uns des autres. La limitation à 50 km/h et surtout la peur des gendarmes nous demandent une bonne heure pour parvenir à Bagamoyo, une ancienne ville coloniale allemande, capitale éphémère du Tanganyika. Nous y trouvons sur la route qui longe le bord de mer quelques anciens bâtiments de cette époque. L’ancien centre administratif, le boma, est en restauration, caché derrière des palissades, nou201-BAGAMOYO-Fort.JPGs apercevons une imposante construction à deux étages avec des arcades très arabes autour des galeries. Quelques mètres plus loin, un ancien fort montre encore des murs épais et un bâtiment sans le moindre charme. Nous allons nous garer dans le centre de la ville ancienne qui se résume à deux rues parallèles et à quelques maisons décrépites, presque toujours avec des portes anciennes du style de celles de Zanzibar qui n’est qu’à quelques encablures au large. Elles mériteraient des travaux de restauration avant qu’elles ne s’écroulent et disparaissent à tout jamais.L’intérieur de l’une d’elles,abandonnée, présente de belles niches sur les murs intérieurs des pièces qui devaient être d214-BAGAMOYO-Ecole-Fete.JPG’apparat. Une petite fête est donnée par les élèves de ce qui fut la première école multi-raciale du pays à la fin du XIX° siècle, occasion de prendre des photos des femmes  et des enfants sans se faire rabrouer. Nous allons voir le marché au poisson désert à cette heure. Quelques marchandes font frire dans de grandes poêles posées sur des feux de bois, des poissons peu appétissants. Des boutres sont échoués sur la plage à marée basse. Des manœuvres en extraient des centaines de bidons d’huile de friture en provenance de Zanzibar. Je me vois reprocher de faire des photos mais si je paye je peux… Nous quittons Bagamoyo par une mauvaise piste qu’une pluie violente n’arrange pas. La voiture est vite recouverte de couches d’eau boueuse à chaque croisement de camions, que les essuie-glaces peu efficaces de Land Rover ne suffisent pas à balayer sur le pare-brise. Nous ne trouvons pas la piste directe qui nous aurait permis de rejoindre Pangani en suivant de plus ou moins près la côte mais nous avons une route en bon état et la pluie a cessé, le ciel va se dégager petit à petit. Nous traversons une brousse desséchée, la terre est dans l’attente des pluies bienfaisantes, les arbres sont font rares, il n’en reste que les souches. Les pauvres bougres qui transportent des sacs de charbon de bois sur leurs vélos en sont l’explication. Les malheureux peinent dans les montées et se font copieusement doucher dans l’orage. Nous quittons le goudron à Mkata pour une piste avec de mauvais passages, pris souvent trop vite, avec pour résultat de faire valdinguer vaisselle, grille du réchaud et tout ce qui n’est pas arrimé ! Les villages sont désormais des cases rectangulaires en « terre armée » et leur toiture une belle épaisseur de chaume qui descend presque au sol. Nous égratignons le parc de Saadani sans y voir d’autres espèces animales que des chèvres et des bovins. Les heures passent, le soleil baisse, je n’ai pas envie de rouler de nuit et nous arrivons juste à six heures et demie, à la nuit, au Beach Crab Resort. Nom pompeux pour un sympathique établissement, impeccablement tenu par un Allemand où nous pouvons nous installer sur la plage même, en compagnie de Suisses alémaniques pas du tout francophones. Nous allons nous offrir un gin-tonic au bar, peu de gin et beaucoup de tonic…Nous regagnons le camion, bien ventilé par l’air de la mer mais je peste contre le réfrigérateur qui a fonctionné tant que nous roulions et qui maintenant s’est mis au repos, les batteries à plat dès que nous nous arrêtons, et aussi contre tout ce qui ne va pas, le toit qui ne tient plus soulevé, etc… Purée périmée avec du lait limite et des saucisses boerwors sèches et nous sommes prêts à affronter une escadrille de moustiques…

 

Samedi 6 octobre : Encore des moustiques cette nuit, le répulsif emporté ne paraît guère efficace ! Je vais tout de même me tremper les pieds dans la mer, à quelques pas du camion. Des chaises longues nous invitent à y rester la journée mais le devoir l’emporte et nous repartons. Peut-être un jour, dans une autre vie, aurons-nous le temps de traîner ! Nous roulons au milieu des plantations de sisal que j’avais pris hier pour des champs d’ananas (géants !), quelques beaux flamboyants jettent des touches écarlates sur leurs longues 223-PANGANI-Estuaire.JPGfeuilles vertes. Nous atteignons le fleuve Pangani qui nous sépare de la petite ville du même nom. Avant de le traverser sur un bac, nous grimpons par une piste à un splendide hôtel au sommet de la falaise qui le surplombe. Une bâtisse d’allure coloniale, des bungalows élégants disposés sur une splendide pelouse anglaise où de grands arbres dispensent une ombre bienvenue, une piscine (sans eau) et un croquignolet mirador avec une vue sur tout l’estuaire, les bancs de sable en mer, les maisons sur l’autre rive. Il ferait bon y boire un gin-tonic installé là dans un confortable fauteuil mais l’hôtel est désert, pas un client, le propriétaire ne semble pas rechercher la rentabilité ! Nous traversons rapidement, le bac a failli oublier Marie qui a dû descendre de la voiture… Dans le village, quelques vestiges de maisons de l’époque allemande mais aucune n’est restaurée et l’intérêt est très limité, aussi continuons-nous de rouler. Les troncs227-PANGANI-Palmiers-doum.JPG de magnifiques palmiers doum se divisent à plusieurs niveaux avant que leurs palmes n’éclatent en bouquet de feu d’artifice. Nous faisons un petit détour pour aller voir les ruines arabes de Tongoni. Nous nous garons le plus possible à l’ombre, le soleil nous écrase de ses rayons. Surgit le gardien qui nous réclame 10000 shillings au lieu des 1000 du tarif des années précédentes. Nous ne nous prêtons pas à ce petit jeu des autorités qui augmentent les tarifs inconsidérément. Nous voulons déjeuner dans le camion, ce qui n’est pas du goût du gardien qui voudrait que nous payons pour stationner près du site ou que nous partions… Nous avalons rapidement notre repas avant de reprendre la route. Nous parvenons à Tanga, grande ville étendue, sans le moindre charme. Le quartier ancien, en bordure de la baie n’a pas grand-chose à offrir. Nous faisons une courte promenade dans le parc qui surplombe la baie, les bancs et les tables d’un kiosque sont occupés par d’oisifs citadins qui dégustent de rafraîchissantes salades de fruit. Nous reprenons la voiture et quittons la ville et l’océan indien, sur une bonne route goudronnée. Nous rejoignons le carrefour des routes de Dar es Salam et de Moshi et prenons en direction du nord. Le ciel s’est couvert, nous nous rapprochons des monts Usambara qui accrochent les nuages, la luminosité est mauvaise, il semble être plus tard qu’il n’est. La route s’élève puis une plus petite route se faufile dans des gorges où des jacarandas en pleine floraison piquent de taches mauves les flancs du ravin où des lopins de terre forment des damiers. L’habitat est dense et dispersé, les habitants sont plus chaudement couverts, nous sommes à plus de 1200 mètres d’altitude et la température devient vite plus clémente. Nous nous arrêtons à Lushoto, gros bourg, ancienne station d’altitude de remise en forme des cadres coloniaux. Nous nous installons sur une terrasse d’un hôtel établi sur une colline qui domine la petite ville, pas aussi confortablement que la veille et pour plus cher. Le menu du restaurant étant digne d’un mauvais snack de France, nous dînons dans le camion. Les sautes d’humeur du réfrigérateur n’ont pas permis aux côtes de mouton de résister aux écarts de température et elles parfument tout l’habitacle dès que nous en ouvrons la porte… Elles filent directement à la poubelle, nous nous contenterons d’œufs au bacon.

 

Dimanche 7 octobre : Il a fait assez frais pour que nous glissions dans les duvets cette nuit. Pour cause de samedi soir, des musiques très dansantes sont montées de la vallée toute la nuit. Marie a encore du mal à émerger… Les douches sont en triste état, sales, avec un filet d’eau brûlant ou glacial… Je fais re231-LUSHOTO-Marche.JPGmarquer au patron, un Blanc, le mauvais état de son camping et l’avertis qu’il n’aura pas ma publicité…Le soleil est présent et va jouer avec les nuages toute la matinée. Nous nous rendons au marché, plus animé le dimanche. Les paysannes, madras sur la tête, pagnes noués à la taille ou portés sur les épaules, abritées du soleil sous des ombrelles, venues des environs, ont étalé des petits tas de fruits et légumes, tomates bien rouges, gombos, cumbavas grumeleux, pommes de terre terreuses, avocats bruns, poivrons verts, oranges ternes, corosols épineux. C’est une débauche de couleurs ! Le marché couvert est moins239-LUSHOTO-Marche.JPG intéressant, bimbeloterie, quincaillerie clinquante, tas de chaussures usagées, poisson séché très odorant. Nous nous rendons ensuite dans un lieu de perdition, l’église catholique, apostolique et romaine où la messe est commencée. Nous prenons place parmi les fidèles, essayant de copier leurs gestes, debout, assis. Un chœur se balance au son d’une musique qui pourrait accompagner des airs de Claudette et Ti Pierre, rythmée par un harmonium et un tam-tam. Je tente de me rapprocher des chanteurs pour les filmer mais je me fais jeter par un diacre. Je reste dehors à observer le manège des enfants. Les plus petits tentent de grimper sur un vélo et salissent les chemises et pantalons propres enfilés pour ce dimanche, les autres s’ennuient, sortent, rentrent. Nous repartons et cherchons la piste tracée à flanc de montagne, dans une terre rouge, qui amène à un point de vue sur toute la plaine, plusieurs centaines de mètres en contrebas. La vue se perd dans la brume et les nuages qui la recouvrent ne permettent pas de forts contrastes. Nous repartons, déjeunons rapidement puis retrouvons la grande route de Dar es Salam à Arusha. Nous roulons à bonne allure entre la plaine masaï à l’ouest, couverte d’une brousse desséchée au-delà de l’horizon et les montagnes Pare à l’est. Nous croisons un couple de Suisse avec qui nous échangeons quelques informations, ils sont 255-MARANGU-Kilimandjaro.JPGchargés de la diffusion des Azalaï en Suisse et organisent des voyages en Afrique. Nous continuons de rouler et nous commençons à distinguer le cône du Kilimandjaro, perdu dans les nuages, du moins devinons-nous sa base. Nous arrêtons pour la nuit au terrain de camping de l’hôtel Marangu. Des randonneurs allemands, contents d’avoir fait l’ascension se montrent bruyants en avalant des bières. Nous nous en offrons une aussi, une Kilimandjaro bien entendu ! De la pelouse de l’hôtel nous avons vue sur le sommet du volcan qui, pour notre plus grand plaisir, se dégage petit à petit, et rosit dans le soleil couchant avant de disparaître définitivement dans la nuit. Le menu du restaurant étant aussi appétissant que celui de la veille, nous regagnons notre camion.

 

Lundi 8 octobre : Les douches sont chaudes, nous en profitons avant de repartir. Nous contournons sur une bonne route récente le Kilimandjaro disparu dans les nuages. La terre, rouge, sur le versant est est très fertile, tout y pousse en abondance, principalement les bananiers, les villages sont fréquents agrémentés de jacarandas, de tulipiers du Gabon et bien sûr de bougainvillées. Dans la portion nord, lorsque nous longeons la frontière du Kenya, le paysage change, d’incongrues forêts de résineux poussent sur les collines de piémont, les villages de maisons en planches sont plus rares, les habitants débroussaillent ou défrichent des parcelles. Plus loin, alors que la piste a remplacé le goudron, nous entrons sur des terres masaï, Les hommes, d’un autre temps, se tiennent debout sur une jambe, appuyés sur un bâton ou une lance, surveillant leurs troupeaux, toujours vêtus de pagnes et262-RONGAI-Masai.JPG couvertures dans les tons rouge, les lobes des oreilles percés, allongés par le poids des bijoux qu’ils y accrochent, parfois des cadenas ! Les femmes ont le crâne rasé et portent de nombreux colliers rigoureusement circulaires et des boucles d’oreille en métal blanc. Elles sont de corvée de fourrage qu’elles transportent sur leur dos en énormes ballots le long de la route. Une zone de savane non cultivée ni habitée doit permettre aux éléphants du parc Amboseli au Kenya de rejoindre celui du Kilimandjaro mais nous n’en verrons aucun ni même nulle trace de leur passage. A l’Ouest, nous retrouvons des terres brunes plantées en maïs, sans plus de végétation. Je constate que l’appareil photo réparé fonctionne mal, tous les clichés sont très surexposés ! C’est ensuite la route principale jusqu’à Arusha, la grande ville et sa circulation anarchique, sans nom de rues, sans repères. Nous en sommes presque sortis avant de pouvoir nous orienter. Nous plongeons dans les encombrements avant de trouver à la sortie de la ville, dans une zone plus tranquille, le Masaï Camp où nous nous installons pour la nuit. Le bar et le restaurant attenant sont tenus par des Français avec qui je discute en prenant un Coca. Je retrouve Marie au camion puis nous allons au bar. Les Français nous renseignent pour trouver une batterie et faire réparer la climatisation de la voiture. Nous pouvons nous connecter à Internet. Pas de messages, nous en envoyons à Julie et aux Azalaïens puis je fais une demande de visa pour le Rwanda suite à l’information envoyée par Jean-Pierre. Nous dînons au restaurant, crevettes grillées, calamars en beignets et sambos, bons, mais sans plus, avant de nous coucher.

 

Mardi 9 octobre : La douche est chaude mais pas encore de porte, détail… Nous replongeons dans l’enfer automobilistique pour nous garer dans le centre-ville, devant un frigoriste, réparateur de conditionneurs d’air. Le patron est un Indo-Pakistanais, c’est le cas de toutes les boutiques. Le condenseur est démonté, les fuites repérées, brasées puis remontage et remplissage du liquide et présentation de la facture, salée !!! Cela a tout de même pris deux heures qui nous ont laissé le loisir d’observer les Masaï. Ils déambulent en ville dans leur costume traditionnel, chaussés de sandales taillées dans des pneus ou de plus modernes baskets. Ils ne sauraient se montrer sans tenir à la main un téléphone portable du dernier cri ! Nous allons acheter dans une boutique proche des côtes et des steaks plus appétissants que ceux du supermarché. Nous retournons dans le flot qui s’écoule très lentement dans la rue principale. Les véhicules sont principalement des 4x4 pour les « safari » des touristes. Je trouve un marchand de batteries, cette fois c’est un Sikh, et fais l’achat d’une pour nous assurer un fonctionnement correct du réfrigérateur. Encore des billets à sortir ! J’ai dû changer des euros à deux reprises depuis hier soir… Nous repartons pour quelques centaines de mètres jusqu’au parking du supermarché. Avant de refaire un plein de provisions, nous allons déjeuner dans une gargote qui propose des plats thaÏ. Si mon curry de poulet est correct encore que les morceaux de poulets soient minuscules, le Pad Thaï de Marie n’est pas fameux et étrangement sucré. Nous ne trouvons 280-ARUSHA-Masai.JPGpas grand-chose dans les rayons du supermarché et c’est sans doute le dernier avant plusieurs jours. Nous sortons d’Arusha et roulons dans une plaine sombre où ne se voient que des acacias parasols. Des troupeaux, bovins, chèvres, moutons, soulèvent des nuages de poussière, ils sont menés par des bergers masaï. Nous nous arrêtons dans un village où se tient un marché.  Pas trop de difficultés pour prendre en photo les femmes. Avec leur crâne rasé, celles qui ont une dentition en évidence, me font penser à Klaus Kinski dans Dracula… Marie se laisse vendre un collier, des rangées de minuscules perles colorées en rangs concentriques. Nous repartons, cherchons un campsite avant l’entrée du parc Tarangire. Le premier, avec une belle vue sur la plaine et les troupeaux qui rentrent dans les enclos et au loin sur le lac Manyara, a trop augmenté ses prix pour que nous y restions, nous avançons sur la piste du parc jusqu’à un autre camping, aussi cher… Après dîner, j’ai le plaisir de mettre les mains dans le mécanisme des toilettes, une vis s’est desserrée et je dois réparer. Agréable… Par contre le réfrigérateur ne s’arrête plus !

 

Mercredi 10 octobre : Nous essayons de nous lever tôt. A six heures et quart branlebas de combat, petit déjeuner, douche etc… à huit heures nous sommes sur la piste. Et peu après, à l’entrée du parc de Tarangire. Nous devons acquitter un droit d’entrée de 35 $ par personne et le camion, grand privilégié devra verser 40 $ pour cause d’immatriculation étrangère, au lieu des 10000 shillings (6 $). Paiement par carte de crédit… Des petits malins, dans les temps anciens, entraient-ils en soudoyant les gardes ? Nous voici dans le parc. Nous commençons par une grande boucle dans la zone nord qui nous fait traverser une savane en fin de saison sèche, les herbes sont brûlées ou rases, pas de problème de visibilité.320-TARANGIRE-Gnous.JPG Seuls de beaux baobabs ou des acacias parasols se dressent sur la plaine. Très vite nous découvrons d’importants troupeaux de zèbres et de gnous, souvent de concert. Ils se déplacent en longue procession vers un but indéfini. Des phacochères et quelques singes complètent la faune avec des gazelles. Nous approchons ensuite les abords de la rivière Tarangire et nous y trouvons des hordes d’éléphants, aussi importantes que dans le Chobe mais le paysage est très différent, la luminosité est bien moins bonne, les couleurs sont plus ternes, même les éléphants paraissent terreux. Placides, habitués aux 4x4 des touristes, ils se laissent approcher à les291-TARANGIRE-Lionnes.JPG toucher, continuant de détacher l’écorce des arbres avec leurs défenses. Une concentration de véhicules de « safari »  signale la présence de lionnes qui ont dû faire bombance et qui maintenant digèrent… Vautrées sur le dos dans les herbes, on ne les devine qu’au pelage blanc de leur ventre. Parfois, agacée par une mouche, l’une agite une oreille, se retourne et se rendort en se grattant le ventre d’une patte molle. Les mouches tsé tsé sont un problème dans le parc, grosses comme des taons, leurs piqures sont douloureuses, Marie en fait vite l’expérience. Des étendards bleus et noirs indiquent les zones infestées et bientôt nous roulons tout fermé en climatisé. Encore des lionnes en pleine sieste sur les bords de la rivière, une rivière qui n’est plus qu’une suite de mares. Marie aperçoit enfin un LION, un vrai, avec une crinière ! Pas tout près de la piste, dans l’ombre mais enfin elle en a vu un ! Désormais ce sont les léopards et les rhinocéros qu’elle espère… Nous apercevons aussi quelques girafes souvent au frais sous un arbre, peu conscientes qu’au soleil elles seraient plus photogéniques… J’ai de gros problèmes avec l’appareil photo qui ne réalise que des clichés tous surexposés. Une fois de plus, je dois reprendre le vieux Kodak ! Nous déjeunons sans sortir du camion pour cause de mouches tsé tsé, près du terrain d’aviation. Dans l’après-midi, nous allons faire le tour d’une zone de marécage moins peuplée faunistiquement mais nous y voyons tout de même, dans350-TARANGIRE-Kudu.JPG un autre cadre, un échantillon de ce que nous avons vu en grands troupeaux ce matin. Des kudus, des élands du Cap, des outardes, des cobs d’eau, des oies de Gambie et des bandes d’impalas complètent le tableau. Nous revenons en longeant le lit de la rivière par la rive ouest, sur une mauvaise piste de tôle ondulée. Quelques pistes secondaires permettent de faire des incursions sur les bords de la rivière. L’une d’elle aboutit en face de l’arbre sous lequel nous avions vu des lionnes endormies ce matin. Elles se sont déplacées, trois d’entre elles sont désormais couchées dans le sable du lit du ruisseau, à quelques mètres des restes d’un zèbre. Il y a, sur l’autre rive, face à nous, une douzaine de véhicules de touristes. En les observant à la jumelle, je m’aperçois qu’ils observent un point proche de nous et je découvre alors une autre lionne endormie à une dizaine de mètres de nous, sous un arbre ! Un peu plus loin des troupeaux d’éléphants sont venus se rafraîchir dans les mares. Une belle lumière dore maintenant la savane et les pelages des zèbres et des gnous.  Nous nous dirigeons vers la sortie, escortés par d’immenses troupeaux d’animaux. Nous revenons vite au goudron et roulons alors rapidement jusqu’à Makuyuni où je refais un plein de gasoil. Faute de campsite nous poursuivons encore une trentaine de kilomètres jusqu’à Mto we Mbu. Il fait nuit et dans les phares de la voiture nous distinguons, surgies de l’obscurité, deux girafes figées sur le bord de la route. Nous trouvons le camping cherché, déjà fréquenté par des groupes de touristes  et pour qui une troupe folklorique vient chanter les louanges des bwanas… Nous sommes fatigués, assoiffés et pressés de nous coucher. Je m’aperçois que la batterie neuve n’a pas résolu le problème, elle est déchargée une heure après l’arrêt ! Je ne sais plus quoi en penser…

 

Jeudi 11 octobre : Nous nous levons un peu plus tard, le temps de nous doucher, de nous préparer, de refaire le plein des réservoirs d’eau, il est presque dix heures quand nous prenons la piste du lac Natron. Elle longe les montagnes du Ndorongoro, traverse une 370-MTO-WE-MBU-Village.JPGplaine d’herbes jaunies parcourue par des troupeaux que gardent des pâtres masaÏ, souvent des enfants. Les adultes dégingandés, appuyés nonchalamment sur leurs bâtons, regardent passer les rares véhicules. Un camion-bus est surchargé dans la benne de passagers entassés sur deux niveaux, surtout des femmes bigarrées. Nous doublons des convois d’ânes qui se rendent, escortés par des femmes, au marché d’Engaruka, dernier hameau avant le lac Natron. Les femmes déchargent leurs ânes, se rincent de la poussière du chemin dans le ruisseau boueux et accessoirement en boivent l’eau. Certaines portent une curieuse coiffe tronconique formée de rangs de minuscules perles blanches. Elles se laissent prendre en photo sans trop réagir,388-ENGAREKU-MasaI.JPG les hommes sont plus réticents. Cent mètres plus loin, au centre du village, se tient un marché, pauvre marché mais très coloré et qui me rappelle ceux du Sahel, du nord du Burkina-Fasso en particulier. Je m’offre un Coca Cola que je refroidis avec des glaçons puis après avoir acquitté un droit de passage dans le district, nous continuons sur une piste avec des passages de sable pulvérulent. Le cône presque parfait du volcan Ol Doinyo Lengaï se dégage doucement des nuages et nous sert de repère. Nous le contournons en traversant des coulées de lave, soulevant des nuages de poussière noire. Nous devons encore payer un droit de passage dans un nouveau district.406-OL-DOINYO-LENGAI-Volcan.JPG Les communautés villageoises ont pris modèle sur les parcs nationaux et font cracher un maximum aux touristes qui s’égarent chez eux. Après 20 $ à Engaruka, 40 $ au pied du volcan, nous devrons encore verser 50 $ à l’arrivée au lac ! Son bleu opale miroite sous le soleil mais des nuages nous suivent et quand nous parvenons au camping sur une colline à quelque distance de la rive, le vent s’est levé, la pluie s’annonce et le lac disparaît dans la poussière. Plus question d’en approcher. Nous nous installons sur la pelouse, à côté des tentes montées pour un groupe de touristes français. Nous passons le reste de l’après-midi sous le chaume de la salle de restaurant en plein air à mettre à jour ce texte, les photos, tout en surveillant le lavage du linge dont se charge un jeune quémandeur. Deux groupes de Français dorment sous la tente au camping. L’un d’eux, une famille au grand complet, de bons vivants chaleureux, a la gentillesse de nous proposer de les aider à finir les bouteilles d’apéritif qu’ils ne remporteront pas en France. Le rhum-coca délie les langues et nous parlons de notre voyage. L’autre, des Niçois plus traditionnels, nous raconte la traversée du Serengeti. Nous regagnons notre camion pour dîner.

 

Vendredi 12 octobre : Au réveil, le soleil est revenu au-dessus du lac bien que les sommets qui l’entourent accrochent les nuages. Nous quittons le campement en disant adieu aux Français et nous nous rendons avec Joseph, un jeune MasaÏ qui va nous servir de guide, au bureau du village où, contre paiement de 20 $, on nous autorise à approcher du lac… Nous prenons une piste qui s’en rapproche, le terrain devient plus gras et nous nous arrêtons sur la terre noire, salée, nauséabonde, couverte des traces des flamants, à422-LAC-NATRON-Flamands.JPG quelques mètres de la berge, avant les zones plus meubles. Nous tentons de les voir de près mais ils s’éloignent au fur et à mesure de notre avancée. Ils sont des centaines, peut-être des milliers répartis tout autour du lac. La densité est importante mais tout de même moins que je ne l’avais espéré. Marie reste assise sur le sol à m’attendre tandis que je continue avec Joseph le long de la limite des eaux mais le sol est de plus en plus glissant et mou. A chaque pas j’émets un bruit de ventouse et je manque partir en dérapage à plusieurs reprises… Les îlots du lac s’y reflètent, les flamants défilent comme à la parade en caquetant, désapprobateurs de notre présence. Joseph en agitant son bâton de berger, indice, avec son grand pagne bleu, de son passage dans la classe d’âge des moranes, tente de faire s’envoler les palmipèdes qui n’en ont guère envie… Nous repartons et suivons la piste qui suit les bords du lac quelques instants puis s’en éloigne en grimpant dans la rocaille sur un plateau. Ce qui nous permet de constater 436-LAC-NATRON-Euphorbes.JPGque le lac est loin d’être en pleine eau, de grandes étendues sont à découvert. La piste serpente, pas trop mauvaise, dans les montagnes, passe au milieu de superbes euphorbes de toutes tailles. Le ciel est désormais couvert, quelques flaques témoignent de pluies récentes, les flancs des collines sont verdoyants, les euphorbes commencent à fleurir. Après Wasso, la piste devient plus mauvaise, ravinée, disparue aux traversées de ruisseaux mais nous parvenons à 16 h au poste de garde du Serengeti de Klein’s gate. Nous devons payer l’entrée, 50 $ par jour et par personne, 40 $ pour la voiture par jour et enfin 30 $ par personne et par nuit pour avoir le droit de camper, soit au total 400 $ pour deux jours ! Dès le poste franchi, la faune est là ! A croire que les animaux connaissent les limites du parc. Des centaines de zèbres et de gnous mêlés broutent la tendre herbe fraîche. Des éléphants sont en vue, un troupeau occupe les 446-SERENGETI-Elephants.JPGberges d’un ruisseau, ils sont d’un noir luisant après s’être trempés dans la boue des berges. Plus loin ce sont de gracieuses girafes qui nous regardent passer. Et puis encore des buffles, des damalisques et bien sûr les impalas aux fesses barrées de traits noirs. Nous avons voulu monter vers le poste de garde au nord pour essayer de voir des gnous, en cours de migration, traverser la rivière mais nous n’avons pas de plan du parc et nous ne savons pas exactement où nous sommes. Et puis la faune se fait un peu plus rare. Après avoir atteint le poste de garde du nord où un garde armé d’une Kalachnikov est incapable de nous trouver une carte ni même de comprendre la demande, nous revenons sur nos pas par la même piste. La nuit tombe juste quand nous arrivons au sommet d’une butte rocheuse, au terrain de camping, bien grand nom pour une pelouse occupée par campeurs et un bloc sanitaire élémentaire squatté par des chauves-souris. Je m’y rends et comprends bien vite qu’il est à éviter de nuit, un buffle rumine à une centaine de mètres et peut-être d’autres visiteurs sont-ils tapis dans les herbes… Un accompagnateur d’un groupe m’avertit que l’on ne doit pas rouler en dehors des pistes et que j’ai été pris en photo dans le Tarangire quand nous avions approché des berges de la rivière pour voir les lionnes ! Sympathique !

 

Samedi 13 octobre : Soleil au lever. Les buffles paissent sur la pelouse et se moquent de notre présence. Nous tentons d’aller au lodge pour y acheter une carte du parc mais le cerbère ne nous laisse pas entrer, nous ne sommes pas clients… Restes d’éducation traditionnelle britannique, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes… Nous repartons mécontents mais vite consolés par la vision des nombreux troupeaux de zèbres, de gnous, d’impalas qui paissent l’herbe verte des douces collines du Serengeti. Nous partons sur des pistes secondaires, sans trop savoir où elles aboutissent, contrôlant 449-SERENGETI-Zebres.JPGvaguement à la boussole la direction suivie. Quelques girafes, des antilopes damalisques, de vilains babouins et de petites gazelles dik-dik traversent la piste, nous leur cédons bien volontiers le passage. Notre circuit nous ramène involontairement au campement de cette nuit. Nous en redescendons en croisant un troupeau d’éléphants. La piste principale n’est pas très bonne, grosse tôle ondulée sur laquelle nous ne pouvons pas rouler vite et d’ailleurs nous n’en avons pas envie. La faune se fait plus rare, la plaine est moins verdoyante et peu boisée dans certaines zones. Nous bifurquons pour nous rendre à la mare aux hippopotames. Rare lieu où nous pouvons descendre de voiture pour aller contempler la baignade des monstres marins. Ils s’entassent à plusieurs dizaines, dans une mare bien insuffisante et ne pouvant s’y immerger complétement, ils s’aspergent en permanence en grognant. Des bulles nauséabondes viennent crever à la surface et vicier l’air. Nous repartons après déjeuner, passons devant d’autres mares dans la rivière, toutes également surpeuplées. Enfin nous arrivons, sous un orage, à Seronera. Nous y trouvons le Visitor’s Center qui bien sûr, ne peut nous fournir une carte du parc ni ne peut nous indiquer où trouver des lions mais se charge de nous trouver moyennant finance un pisteur… Nous trouvons une carte à la boutique et fort des indications d’un guide, nous partons à la recherche des lions. On ne peut les473-SERENGETI-Lion.JPG manquer, à condition d’être sur la bonne piste. Il suffit de repérer la concentration de 4x4 avec toit soulevé, occupés par des touristes, appareils photos braqués dans la même direction. Nous apercevons ainsi un premier groupe de lionnes, couchées dans les herbes, repérées aux ventres blancs de celles qui dorment sur le dos. Parfois, l’une relève la tête avant de basculer sur l’autre flanc et se rendormir. Dure vie que celle des lions… Quelques centaines de mètres plus loin, nous trouvons un lion, peu visible dans les fourrés, endormi à côté du fruit de sa dernière chasse, un buffle ou un hippopotame, grosse masse sombre ensanglantée. Des vautours et un marabout sont perchés sur les arbres alentour, attendant patiemment le moment où ils pourront participer au festin. Nous continuons cette piste qui longe un ruisseau, dépassant une girafe au pelage sombre, mouillé par la pluie. Nous repassons devant le lieu du crime. Le présumé coupable daigne relever la tête et nous présenter une belle crinière avant de se recoucher. Les lionnes ne sont pas sorties de leur léthargie… Une autre piste, toujours le long d’un ruisseau nous permet d’apercevoir des lionceaux qui jouent comme des chiots dans les buissons. Il fait de plus en plus sombre, la pluie redouble, nous prenons le chemin du campement prévu pour cette nuit. Il est mieux aménagé que le précédent mais le bloc sanitaire est éloigné du parking où nous devons stationner, interdit de pelouse que nous sommes.

 

 

Dimanche 14 octobre : Nous nous levons avec le jour. Zèbres et girafes peuplent les sous-bois qui entourent le campement. A sept heures et demie nous sommes sur la route. La plaine derrière les installations de Seronara est occupée par des troupeaux de gazelles, de zèbres, de gnous, de buffles, de girafes, une arche de Noé ! Nous nous dirigeons sur des pistes boueuses des pluies de la veille vers les köpjes, ces monticules de rochers arrondis qui se voient de loin dans la plaine et qui sont supposés être le refuge des lions et des léopards. Nous parcourons des dizaines de kilomètres sur des pistes de mauvaise tôle ondulée pour, consciencieusement, en faire le tour, en courant le risque de nous embourber sans en voir la moindre queue… Le paysage de prairies verdoyantes piquetées de massifs de rochers n’est pas déplaisant mais les a489-SERENGETI-Kopjes.JPGnimaux sont rares. Nous apercevons tout de même, petite consolation, deux hyènes dans les herbes Nous grimpons en compagnie de touristes italiens sur un de ces köpjes pour avoir une vue sur la plaine. D’autres gros rochers ronds sont posés en équilibre, certains sont marqués par les traces laissées par des galets qui, en les frappant, émettent des sons presque cristallins. En revenant vers le nord, une concentration de 4x4 arrêtés nous indique la présence d’un félin. Effectivement, Loué soit le Seigneur qui a entendu mes prières, un léopard est couché sur la branche d’un arbre. Il a hissé son butin, une impala, sur492-SERENGETI-Leopard.JPG la branche supérieure et maintenant il plastronne, certain de garder pour lui seul sa proie. Marie est aux anges ! Plus loin, une autre hyène se désaltère à une flaque d’eau de la piste. Le temps a passé, nous devons sérieusement penser à nous diriger vers la porte de sortie, très éloignée. Après être repassés sur la piste où nous avions vu des lions la veille, sans les retrouver, nous nous dirigeons vers l’ouest et je roule à vive allure sur une piste heureusement bonne. Cette partie du Serengeti est particulièrement verdoyante et nous retrouvons des troupeaux 506-SERENGETI-Babouins.JPGimmenses de gnous et de zèbres auxquels se joignent différentes espèces de gazelles et des cynocéphales velus. Nous trouvons, à l’ombre d’un arbre, un guépard, plus intéressé par un éventuel gibier que par nous. Un dernier troupeau d’éléphants et nous sommes à la sortie du Serengeti. Nous retrouvons le goudron et des averses de pluie qui lavent superficiellement la voiture. Nous envisageons de nous arrêter aussitôt dans un campement mais l’absence d’internet et l’heure précoce nous incitent à continuer jusqu’à Mwanza. Nous sommes dans un autre monde, fini l’Afrique de Karen Blixen, les fiers Masaï et le jardin d’Eden, nous revoilà dans une Afrique plus réelle. Les villages, maisons de briques ou de parpaings avec des toits de tôles ou de chaume, sont misérables, les marchés bruyants mais sans grande variété de produits. Les orages n’améliorent pas la perception que nous en avons… Mais c’est une Afrique animée, pleine de vitalité. L’arrivée à Mwanza renforce cette vision, un fouillis de marchés, d’enseignes dynamiques, d’offres d’un pseudo rêve de modernité et de richesse, au milieu de la boue, des détritus, de baraques plus proches du bidonville que du « Home, sweet home ». Nous traversons la ville, son centre sans charme à cette heure, et trouvons un campement sur la pelouse du Yacht Club, donc sur les bords du lac Victoria. Nous y sommes en compagnie d’un couple d’Allemands qui, comme nous, ont envoyé leur Kombi Westphalia au Cap et depuis parcourent l’Afrique de l’Est. Je profite des installations sanitaires, pas vraiment au niveau d’un supposé Yacht Club, pour essayer d’être digne d’en faire très provisoirement partie. Nous dînons au restaurant du Club, seuls clients, sur la terrasse en bordure du lac. Filets de tilapia arrosés d’une bouteille de ce Sauvignon blanc, inoubliable depuis Le Cap, le « Two Ocean ».

 

Lundi 15 octobre : Dans la nuit, aboiements désespérés de chiens puis le calme revient. La lac est paisible, le soleil timide. Nous quittons notre Yacht Club et allons nous garer dans le centre, à côté de l’inévitable Clock Tower de toute ville d’une ancienne colonie britannique. Nous passons dans un cybercafé lire nos messages, Julie, de plus en plus motarde, Joseph avec des points de chute à Kampala et à Djibouti. Nous leur répondons. Un message des autorités rwandaises nous autorise à rentre à partir du 18 ce qui ne fait pas notre affaire, nous aviserons à la frontière… Nous allons ensuite nous garer puis nous promener dans le quartier populaire où mosquées et temples indiens voisinent avec des509-MWANZA-Marche-et-temple.JPG immeubles laids et modernes au goût local, qui écrasent de leur prétention les baraques sans étage à toit de tôle rouillé. Il n’est pas étonnant de croiser des femmes en sari et d’autres voilées jusqu’aux yeux, sans parler des africaines en boubou, défrisées, tous appâts bien provoquants. Nous allons traîner au marché, classique, rien de spécial, la ménagère fait ses achats pour la maison, houspille ses gosses, le gandin lorgne les godasses usagées, d’autres cherchent la bonne affaire, décochent des œillades aux gazelles égarées, les portefaix transportent des charges inhumaines sur leur dos ou dans des carrioles à deux roues, à la largeur calculée pour passer au ras des étals et tant pis pour les piétons distraits. Les odeurs de légumes et fruits pourris se mêlent à celles des épices, un camion-benne est embourbé dans les immondices, les sonos crachent des musiques inaudibles, un marché africain… Nous n’achetons qu’un ananas et des mangues puis nous reprenons la voiture et partons à la recherche de l’unique supermarché de la ville. Dans un hangar, un entassement de produits importés ou locaux susceptibles de satisfaire les besoins élémentaires des expatriés et de la bourgeoisie locale occidentalisée… Viande surgelée (à plusieurs reprises sans doute), bières et spiritueux, glaces, moutarde et mayonnaise anglaises, etc… Nous complétons nos achats avec quelques fruits  et repartons nous garer au port où nous attendons le ferry qui doit nous faire traverser le golfe de Mwanza. Les abords du lac sont un dépotoir où des oiseaux marabout 510-MWANZA-Lac-Victoria.JPGempêtrés dans leurs ailes de géant, piquent du bec dans les ordures. Enfin nous montons sur une grosse péniche de débarquement avec des bus antédiluviens et une voiture flambant neuve, immatriculée en Afrique du sud, proclamant sur ses portières que Jesus live… Nous apercevons alors la ville depuis le lac, plantée sur des entassements de gros rochers qui descendent jusqu’au bord de l’eau. Trois quarts d’heure plus tard, nous débarquons sur l’autre rive, déception, pas de goudron mais une piste assez bonne mais interminable avant de retrouver un bon asphalte. Nous traversons une région très verdoyante, cultivée, les villages paraissent moins minables que la veille, peut-être à cause du soleil…Champs de maïs, rizières à sec et beau manguiers. Et puis le bon goudron laisse la place à une piste d’abord assez bonne pour rouler très vite, puis elle se gâte, est en travaux et enfin redevient très roulante alors que nous quittons la plaine pour nous élever dans des collines. Enfin nous retrouvons un large macadam et le gros bourg de Biharamulo. Nous cherchons le Boma, l’ancien centre administratif allemand, perché sur une colline. Pour le trouver, nous devons questionner tous les mâles en âge de répondre à une question en anglais… Nous débouchons dans la cour de cette quasi forteresse, guest house à l’abandon où on ne fait aucune difficulté pour nous laisser nous installer et utiliser des sanitaires. Soulagés d’avoir un lieu où dormir au calme, nous fêtons notre arrivée en ouvrant la bouteille de Sauvignon d’Afrique du Sud achetée ce matin en guise d’apéritif.

 

Repost 0
3 juin 2012 7 03 /06 /juin /2012 16:19

Jeudi 31 mai : Pas de visiteurs ce matin. Nous entendons les bruits du village proche et des voyageurs qui traversent la bande de sable dans le lit du rio. En Tanzanie, il est une heure plus tard, nous nous levons comme d’habitude, à six heures et demie, donc cinq et demie au Mozambique ! Nous rejoignons la piste qui aboutissait au débarcadère du défunt bac puis en traversant les rizières, nous arrivons au poste frontière tanzanien. Les formalités traînent un peu mais ne posent aucun problème, la jeune fille au service de l’immigration nous chante même « Frère Jacques » ! Nous continuons sur une piste très moyenne qui traverse des forêts d100 8146e pommiers-cajou. Jean-Michel s’arrête devant un atelier de décorticage de noix et obtient un beau succès avec son habituelle faconde. Une centaine de femmes cassent les coques au moyen d’un appareil antique, mu au pied. Certaines sont installées dehors sous un beau pommier et d’autres occupent  une salle de classe. On nous explique que les noix sont ensuite conditionnées puis exportées. Nous retrouvons le goudron peu avant Mtwara que nous traversons. Nous cherchons à changer des devises, ce que nous réalisons dans une banque puis nous cherchons du ravitaillement. Faute de supermarché, nous parcourons les allées du marché où nous trouvons des fruits mais les étals de viande ne sont pas très appétissants. Nous déjeunons dans une gargote de la gare routière, cuisses de poulet sportif et frites réchauffées avec une bouteille d’eau. L’échoppe voisine vend de la bière mais pas à cette heure ! Nous tentons de trouver un cybercafé mais aucun n’a de connexion. Tous les panneaux et les publicités sont en swahili, parfois traduits en anglais. Nous revoyons les réclames pour des salons de coiffure avec des 100_8156.JPGpeintures colorées et expressives. Nous continuons en direction de Lindi et arrêtons peu après à Mikindani, ancien port d’exportation d’esclaves et poste colonial au bord d’une belle baie bordée par la mangrove. Nous parcourons les rues et découvrons de belles maisons en ruines mais certaines ont de belles portes d’origine indienne ou arabe. Au sommet de la colline le boma, le poste administratif, a été transformé en hôtel de charme. Nous repartons, traverso100_8157.JPGns une belle région couverte de cocoteraies à l’ombre desquelles poussent des bananiers et des lopins plantés en riz. Nous atteignons Lindi et y cherchons un lieu où camper. Nous trouvons le bord de la baie et là aussi de belles maisons coloniales ruinées mais avec encore belle allure. L’une ne tient plus que grâce aux racines des ficus qui ont poussé entre et sur les murs. Nous parvenons après un long marchandage à nous installer dans la cour d’un hôtel qui a dû être de bonne tenue mais qui est en pleine dégringolade. On nous ouvre une chambre pour utiliser la salle de bain. Le lavabo est bouché et l’eau est froide… Les gardiens sont des Massaïs, reconnaissables à leur grande taille et surtout à leur couverture dans les tons rouge, rejetée sur l’épaule, et aux bracelets métalliques qui enserrent leurs avant-bras. Nous prenons l’apéritif puis dînons ensemble de pavés de thon achetés au marché et grillés sur leurs barbecues.

 

Vendredi 1er juin : Nous nous rendons dans un cybercafé où nous avons une connexion rapide, nous trouvons un message de Julie qui ne parle plus que de la Thaïlande, un de Nicole toujours anxieuse. Nous retrouvons nos compagnons le long de la plage où les100_8167.JPG pêcheurs ramènent dans leurs filets crevettes et petits poissons. Nous achetons, au prix fort, sans marchander, des crevettes pour le dîner. Un dernier coup d’œil à l’extraordinaire maison envahie par les racines des ficus avant de reprendre la route. Nous roulons entre mangrove et rizières que séparent des grandes cocoteraies et des baobabs argentés. Les traversées de villages sont fréquentes et la vitesse y est limitée à 50 km/h et on nous a avertis que les radars sont fréquents. Nous n’en verrons aucun mais nous tentons néanmoins de respecter les limitations d’autant que de sévères ralentisseurs sont installés à l’entrée et à la sortie. La route s’éloigne de la côte mais les baobabs restent une constante du paysage. Nous quittons l’axe principal pour retrouver l’océan à Kilwa. Nous trouvons un resort qui nous accepte en campeurs et qui organise des visites à l’île de Kilwa où se trouvent de belles ruines de l’époque des sultans omanais. Nous nous renseignons et commandons des sandwichs. J’aurais préféré dîner ce soir au restaurant mais il semble que je suis le seul de cet avis… En ce qui concerne l’excursion à l’île, les tarifs d’entrée qui dépendent du service des antiquités ont bondi le 1er février de 2000 à 27000 shillings tanzaniens pour les non-résidents. Je tente de persuader Vera, la charmante responsable du resort que nous sommes de tout nouvellement recrutés professeurs de l’école française de Dar es Salam… Ce n’est pas à elle d’accepter cette belle histoire mais au service concerné… Les sandwichs commandés tardent. Nous sommes agréablement installés sous une paillote dont l’axe central est l’énorme tronc d’un baobab mais le temps passe et nous avons de plus en plus faim… Enfin nous pouvons satisfaire nos estomacs ! Nous nous rendons ensuite, Jean-François et moi, en tuk tuk avec Vera au service des antiquités où on se montre intraitable et où nous devons payer la somme réclamée. Nous revenons au resort en passant par le marché, occasion d’acheter du gingembre et une mangue et de disputer une partie de jeu de dames, lamentablement perdue face à Jean-François. De retour au campement nous allons tous goûter la température de l’eau à la plage en contrebas. La marée est basse mais l’eau est à la bonne température. Nous nous installons et prenons l’apéritif sous la tonnelle puis dînons de nos crevettes, grillées au barbecue pour eux, poêlées pour nous avec un beurre de gingembre qui n’a pas grand succès.

 

Samedi 2 juin : Les moustiques ont été virulents toute la nuit et j’ai peu dormi. A l’heure, six heures, où je devrais réveiller Marie, je dors enfin ! Nous n’avons que trois quarts d’heure pour êt100_8171.JPGre prêts. Et nous le sommes ! A sept heures, on nous emmène tous dans deux tuk tuk jusqu’au port où nous attend Samuel, notre guide. Il parle lentement ce qui me permettra de remplir à peu près correctement mon rôle imposé de traducteur. Nous montons à bord d’une barque à moteur qui nous fait traverser rapidement mais non sans être mouillés par les embruns, jusqu’à l’île de Kilwa Kisiwani. Nous distinguons de mieux en mieux en approchant le vieux fort omanais. Nous débarquons à marée basse et commençons la visite par le fort, anciennement portugais mais il en reste surtout les constructions du XIX° siècle de la période omanaise. Placé entre deux ou trois100_8179.JPG cocotiers et dominant des barques échouées, il ne manque pas d’allure. Nous en faisons le tour et pénétrons dans sa cour. Les murs en pierre de corail ont encore des traces d’enduit mais il ne reste aucune décoration. Une récente restauration lui a fait retrouver sa porte en bois sculpté, copie de l’originale. Les pièces étaient limitées en largeur par la longueur des madriers en bois de manguier utilisés pour les solives. Nous continuons par la visite de la grande mosquée, la plus grande au sud du Sahara au XV° siècle. Elle a conservé ses deux mirhabs l’un dans la construction à toit plat écroulé du XI° siècle, l’autre dans la plus vaste salle couverte de dômes du XV° siècle. En traversant le village nous atteignons une seconde mosquée, beaucoup plus petite, avec des traces de décoration de carreaux de faïence bleue. Puis c’est un vaste palais dont on imagine l100_8186.JPG’importance au périmètre du mur d’enceinte. Quelques ouvriers gâchent du ciment en travaillant à la restauration, Jean-Michel, maçon de son état est dans son élément et se passionne. Nous devons ensuite par une longue marche traverser le village puis suivre des sentiers dans la brousse pour déboucher devant un autre palais, face à la mer, plus vaste mais plus ruiné car abandonné depuis plus longtemps. Notre guide nous montre des salles qu’il nous présente comme une salle de spectacle (?) et un bassin octogonal qu’il baptise « piscine ». Ses  sources, des dessins et la tradition orale, ne semblent guère scientifiques. L’ensemble est tout de même plutôt décevant, il ne reste pas grand-chose des décorations et nous ne sommes pas sûrs que le prix et la fatigue aient été justifiés. Marie a peiné pendant la marche sur le sentier étroit, au soleil. Le guide fait venir la barque au pied du palais, nous épargnant ainsi une nouvelle marche pénible. Nous revenons sur le continent puis, toujours en tuk tuk, au campement. Il n’est que onze heures, en repartant aussitôt, nous aurions une chance d’atteindre Dar es Salam ce soir mais nos compagnons ne sont pas de cet avis et nous traînons avant et après le déjeuner pris sous la tonnelle. Enfin nous repartons mais il faut aussitôt s’arrêter au marché pour l’achat de quelques fruits. Nous retrouvons la bonne route goudronnée pour Dar es Salam qui s’éloigne100_8191.JPG du bord de mer. La bonne opinion que j’avais du réseau routier tanzanien est tempérée quand nous devons continuer pendant une quarantaine de kilomètres sur une très mauvaise piste, dans le sable et les fondrières. Plus question d’espérer être ce soir à Dar es Salam ! Avant que la nuit tombe et alors que nous avions retrouvé un bon goudron, nous nous écartons de la route et trouvons un emplacement de bivouac à côté d’une toute petite église évangéliste, trois bancs et un toit de chaume. On va nous chercher le pasteur qui nous accorde volontiers l’autorisation mais ravi de l’aubaine, il prévient sa famille de notre arrivée. Sa femme, sa fille, une voisine, des bébés, nous sont amenés. Nous faisons visiter avec le succès habituel avant de pouvoir sortir tables et fauteuils pour le traditionnel apéritif suivi du dîner avec nos dernières provisions.

 

 

Dimanche 3 juin : Personne n’est encore arrivé à l’église quand nous nous réveillons. Plus tard arrivent la fille du pasteur et deux de ses amies venues balayer, poser un tissu blanc sur l’autel et ouvrir la Bible à la page du jour. Puis elles repartent et nous ne revoyons personne. Le temps passe, neuf heures, l’heure annoncée du culte, nous patientons encore puis décidons de partir en laissant un message d’excuses et de remerciements. Nous reprenons la route ou plutôt la piste car nous en avons encore une dizaine de kilomètres. Sur le bord de la route, on vend des fruits que nous n’identifions pas immédiatement. Il s’avère ensuite que ces fruits sont des grenadelles, grenadilles ou fruits de la passion. J’en achète pour un demi-kilo et repars avec un grand sac qui pèse plusieurs kilos ! Les radars sont plus fréquents en approchant de Dar es Salam et Jean-Michel se fait prendre. L’arrivée à la capitale ressemble à l’entrée à Dakar : une grande avenue à demi recouverte de sable, un vent qui le soulève et disperse aux quatre coins, papiers, plastiques et tout ce qui peut voler, une circulation anarchique et une multitude de commerces dans des baraques de bois. Nous trouvons grâce au logiciel de navigation de nos compagnons le FPCT, Free Pentecostal Church in Tanzania, une mission protestante qui assure un service de gardiennage des véhicules des voyageurs comme nous. Nous pouvons y camper, manger, nous doucher, laver du linge et un atelier de mécanique est aussi à notre disposition, un vrai havre pour l’overlander, le « routard » mécanisé… Nous nous connectons à internet, aucun message… Nous écrivons à des hôtels à Zanzibar. Nous corrigeons mon texte et je mets le blog à jour. Une fois tous douchés, nous faisons venir un taxi, nous nous faisons conduire à un restaurant, celui que choisit le chauffeur ! Bien choisi puisque sans alcool ! La cuisine n’est pas mauvaise mais les portions servies sont en dessous des minima acceptables ! Retour à la mission. Je m’installe dans le salon en plein air pour écrire, les pieds dévorés par les moustiques.

 

Lundi 4 juin : Nous sommes si habitués à nous lever tôt que les jours où nous ne sommes pas pressés, nous sommes debout à la même heure ! La journée doit être consacrée à résoudre un certain nombre de problèmes, de magasinage de la voiture et de l’excursion à Zanzibar. Le personnel de la mission nous facilite les choses : le responsable de l’atelier de mécanique peut se charger de la révision des véhicules et des réparations éventuelles et il se fait fort de trouver à recharger les bouteilles de gaz. Nous partons avec les voitures pour nous rendre à un supermarché, un comme nous n’en avions plus vu depuis quelque temps sans charcuterie ou viande de porc mais avec des alcools. Nous n’achetons que pour les deux soirs à venir puis repartons nous garer dans le centre-ville. La circulation n’est pas vraiment fluide mais quand nous nous égarons et devons faire demi-tour, les autres automobilistes nous en laissent la possibilité sans rechigner. La ville est laide : des immeubles récents, te100_8194.JPGmples du béton et pour quelques-uns du panneau vitré mais sans unité et chacun construit ce qu’il veut, les anciennes maisons de commerce disparaissent sous les publicités tape-à-l’œil. Nous nous garons ainsi que Jean-Michel dans la rue principale. Nous changeons des euros dans un « bureau de change » à un taux légèrement supérieur à celui de la banque mais surtout beaucoup plus rapidement. Nous attendons ensuite les autres devant un restaurant, le « Rendez-vous », tenu par une Indienne souriante. Ils nous rejoignent quand nous sommes installés et nous commandons des plats sur sizzler, sans saveur particulière et nous devons encore une fois boire de l’eau ! Marie et moi repartons seul pour un rapide tour du quartier. Nous en profitons pour acheter les billets de bateau en 1ère classe s’il vous plaît, pour Zanzibar. Puis nous passons devant l’église Saint-Joseph assez laide pour qu’on la croit en béton… En revenant dans la rue principale, nous rentrons dans une boutique de souvenirs tenue par des Indiens. Ils ont quelques bijoux anciens dont des bracelets dans un alliage pauvre en argent mais l’un d’eux plaît à Marie. Je parviens à le marchander au sixième du prix annoncé ! Ce sera son cadeau de fête des mères…Nous reprenons la voiture qui a été lavée ! Nous nous rendons dans un grand hôtel pour confirmer notre vol de retour puis nous nous glissons dans les embouteillages pour rentrer à la mission. Je ne retrouve pas mon chemin et je dois sortir l’ordinateur et le GPS pour y parvenir. Les bouteilles de gaz ont été remplies à un tarif un peu exagéré… Nous nous connectons, une réponse d’un hôtel de Zanzibar et rien de Gisèle. Nos compagnons reviennent, nous faisons une sorte de dîner de fin de voyage en utilisant les installations de la mission ce qui permet à son responsable de nous réclamer quelques milliers de shillings… Jean-Michel a acheté une bouteille de vin mousseux doux que nous prenons à l’apéritif avec les sambos, Jean-François une d’un honnête rosé et nous une d’un rouge gouleyant que nous buvons avec le poulet frit et des patates sautées dans la graisse de canard de nos cuisses de confit de l’avant-veille, un repas comme nous n’en avions plus connu depuis… Les hôtes de la mission, tous culs-bénits, regardent de travers nos libations… Nous essayons d’avoir Julie au téléphone sur Skype mais nous n’obtenons que ses répondeurs !

 

Mardi 5 juin : Nous sommes réveillés par les bruits du déchargement d’un conteneur là où nous voulions stationner. Jean-Michel et Christine partent ce matin pour Zanzibar. Nous passons ensuite la majeure partie de la matinée à nettoyer les toilettes et le placard de la voiture. Je dois aussi relaver le toit et le capot de la voiture, l’arbre sous lequel nous avons dormi abritait quelques oiseaux peu respectueux… Nous partons pour le centre-ville par le même trajet que la veille et nous nous garons dans la même rue. Nous déjeunons en terrasse, pas très bien, curry de bœuf pas épicé et ne sentant pas le curry et poulet grillé avec des frites pour Marie, mais avec de la bière ! Nous sommes dans le quartier des administrations et ici se croisent deux mondes. Celui des petites gens avec des activités précaires, marchands de boissons fraîches, de casse-croûtes, de chaussures d’occasion (très important les chaussures pour un Africain !), gardiens de voitures etc… et une classe de fonctionnaires et employés qui aiment afficher leur élégance. Nous nous rendons ensuite au Musée national. Un beau bâtiment moderne entoure l’ancien, un palais arabo-andalou (!) au fond d’un jardin articulé autour d’un superbe figuier devant lequel des sièges en béton ont été posés comme autour d’un arbre à palabres. Dommage que cette bonne première impression soit vite ternie par la visite ! Les salles n’ont pas grand-chose à montrer, la section d’histoire naturelle est lamentable, trois trophées d’antilopes, un crâne d’éléphant, un squelette et une reproduction d’un dugong. D’autres salles (évolution de l’humanité, art pariétal) ne présentent que des panneaux didactiques. La salle d’ethnologie a quelques objets dont un très beau lit à baldaquin en provenance de Kilwa et celle d’histoire de la Tanzanie des photos du père de la nation, Nyéréré. Je vais rechercher la voiture et nous rentrons, sans trop d’encombrements et sans nous tromper, préparer le sac pour le départ de demain matin. Nous nous installons dans le salon en attendant le retour de Jean-François et Jacqueline avec qui nous prenons le dernier gin-tonic du voyage puis dînons tout en discutant. Ils évoquent leur carrière d’éducateurs

 

 

Mercredi 6 juin : Nous nous réveillons assez tôt pour être prêts à partir à huit heures. Le taxi réservé la veille par Jean-François n’est pas là… Nous devons en appeler un autre. Pendant ce temps, je remise la voiture au parking fermé et règle au responsable trois mois de gardiennage. Le taxi commandé est arrivé, nous partons avec une demi-heure de retard. Jean-François remarque qu’il roule avec une galette en guise de roue et que sa jauge à essence est au plus bas. Et ce qui était une plaisanterie devient réalité, nous tombons en panne d’essence à un carrefour. Le chauffeur abandonne sa voiture et part chercher de l’essence avec un bidon… Il revient à temps pour que ce soit à notre tour de circuler… Nous arrivons100_8203.JPG à temps et même très en avance au port ! Nous embarquons sur un catamaran très moderne, en compagnie d’autres touristes et de quelques locaux, femmes en robe longue noire et foulard sur la tête, les hommes avec calotte brodée. Nous nous éloignons du port et contemplons la ville de la mer, immeubles en construction, en verre surgis de la ville basse. Nous franchissons le goulet entre marché au poisson populeux et côte frangée de cocotiers où des pêcheurs tirent des filets. Puis nous sommes en haute mer pendant presque deux heures, croisant de frêles esquifs à balanciers occupés par des pêcheurs solitaires, loin de la terre. Nous distinguons la côte zanzibarite puis des îlots encerclés de plages immaculées et entourés d’une mer100_8214.JPG turquoise. Nous longeons à vitesse réduite la capitale Stonetown et ses anciennes maisons arabes ouvertes aux vents de l’océan sur plusieurs étages et précédées de vérandas. Nous accostons et sommes surpris de devoir passer un contrôle d’immigration avec tampon sur le passeport, comme si nous entrions dans un nouveau pays. Nos carnets de vaccination contre la fièvre jaune sont aussi contrôlés. Les 100 8215chauffeurs de taxis se précipitent, nous disent que l’hôtel réservé est fermé, qu’il faut prendre une voiture pour s’y rendre… Nous nous en débarrassons et y allons à pied en moins de cinq minutes ! Dès le débarcadère, nous avons découvert de belles maisons coloniales à la décoration chargée, des dentelles de bois ou de fer au rez-de-chaussée et aux étages embellissent les poteaux et les bords des toits. Avec les placettes et les ruelles où seules les vespas se fraient un chemin à grand renfort de klaxon, nous avons l’impression de débarquer dans une Venise lépreuse. Les maisons avec leurs hautes façades percées de petites fenêtres derrière des volets de bois à deux niveaux, peints en bleu mais dont l’entrée est presque toujours une splendide porte à l’encadrement100_8221.JPG très ouvragé, parfois ripoliné, évoquent de loin l’Arabie du sud et donc le Yemen mais sans avoir l’uniforme splendeur de Sanaa. Notre hôtel pour une somme modique, nous offre une chambre chaulée, au plafond de poutres repeintes en noir, meublée dans le style local notamment de lits à baldaquin, hauts sur pieds, très travaillés et décorés de petites peintures d’oiseaux ou de fleurs, sur des carreaux de verre. Une moustiquaire complète l’impression d’exotisme… Nous ressortons pour aller dîner avec Jacqueline et Jean-François au restaurant en terrasse au bord du port, le Mercury’s, pour rappeler le chanteur Freddie Mercury, natif du lieu. Les plats, un curry vert de poisson pour moi et une friture de poulpes, calamars et crevettes pour Marie, un peu chers, ne sont pas très copieux, mais excellents. Nous y retrouvons Jean-Michel et Christine, arrivés la veille. Nous rentrons à l’hôtel pour une courte sieste et repartons en longeant le bord de mer, passant devant des palais transformés en musée que nous visiterons demain. Après avoir traversé un agréable jardin, regardé les cartes alléchantes des restaurants, nous retrouvons Jean-Michel et Christine qui nous emmènent chez un loueur de voiture où nous réservons une petite jeep pour samedi puis nous traînons dans la rue des boutiques de souvenirs, plus animée mais où100_8230.JPG les rabatteurs sont à la recherche de touristes en perdition. En levant les yeux, nous admirons d’autres maisons, hélas pas toujours en bon état. Fatigués, nous revenons vers le bord de mer et allons prendre un pot sur une terrasse qui domine un atelier de fabrication de boutres. Nous nous rendons ensuite dans le jardin où des cuisiniers ont installé des étals qui s’animent à la nuit. Ils ont précuit des brochettes de viandes ou de poisson, de coquillages, de moules, de langouste qu’ils repassent à la flamme et servent avec des verres de jus de canne à sucre. La clientèle est essentiellement constituée de touristes mais aussi d’Indiens et de quelques africains. Nous dînons là sans nous régaler, les coquillages ou les calamars sont durs et les brochettes réchauffées ne sont plus juteuses. Nous terminons par un thé avant de rentrer nous coucher sous notre moustiquaire.

 

Jeudi 7 juin : A cinq heures, les muezzin ou plutôt les haut-parleurs des mosquées appellent à la prière, tous légèrement déphasés, de telle sorte qu’il y en ait toujours un qui commence quand on croit que les autres ont fini… Nous nous levons à peine plus tard que d’habitude. Nous retrouvons Jean-François et Jacqueline sur la terrasse pour le copieux petit déjeuner. Ils nous quittent pour faire le tour de l’île, nous nous promettons de nous revoir cet été. Nous partons en promenade, le nez en l100_8292.JPG’air, à la recherche des balcons en encorbellement, parfois richement ouvragés mais souvent difficiles à apprécier dans leur totalité par manque de recul vu l’étroitesse des ruelles. Nous débouchons sur l’artère qui ceinture la vieille ville où nous croisons cette fois, Jean-Michel et Christine, eux aussi en partance pour un tour de l’île. Nous visitons le marché, installé dans un ancien bâtiment et débordant sur la rue. Une aile est dévolue aux poissons, surtout des calamars et des bonites, nous évitons celle des bouchers… On trouve tous les fruits tropicaux, mangues ananas, fruits de la passion, corossols et même durians. En tant que touristes, nous sommes vite repérés et peinons à éviter les marchands d’épices. Nous retournons dans les100_8244.JPG ruelles de la ville, passons dans le quartier des marchands d’étoffes avant d’atteindre les abords de l’église anglicane. Une maison est supposée avoir abrité des cellules où étaient parqués les esclaves avant leur vente aux enchères, on y visite des pièces basses où ils devaient attendre sur des bat-flancs de ciment. L’église en elle-même a peu d’intérêt. Nous nous dirigeons vers le centre en empruntant des ruelles de plus en plus touristiques, ce qui convient à Marie en pleine recherche de cadeaux pour la famille… Les belles portes sont très nombreuses, surmontées de linteaux sculptés, elles témoignent des influences arabes et indiennes. Il est regrettable que les maisons ne soient pas chaulées plus souvent, elles n’auraient plus cet aspect lépreux, sordide, que l’entassement des ordures aux coins des rues ou sur les placettes, n’améliore pas. Je finis par abandonner Marie à ses exaspérantes quêtes et vais me promener sur le rivage. Je découvre de superbes maisons inhabitées dont les façades décrépites, sur la mer, attendent une urgente 100_8274.JPGrestauration, des corbeaux sculptés ne soutiennent plus rien, des escaliers extérieurs conduisent à des balcons branlants, les volets sont de guingois et menacent de tomber par grand vent. Je reviens retrouver Marie qui s’est décidée pour quelques objets… Nous allons déjeuner, à l’eau gazeuse, au restaurant Archipelago, en terrasse à l’étage, poisson grillé et sauce à la mangue pimentée et poulpe pour Marie, portions honnêtes et prix encore acceptables. J’emmène ensuite Marie admirer mes découvertes de la matinée puis nous nous rendons au musée du palais du sultan. Une visite que100_8264.JPG nous aurions pu éviter, des photos épinglées, couvertes de chiures de mouches, des vitrines crasseuses pour évoquer la vie politique de l’île du temps des sultans omanais mais le clou est le parcours du second étage dans les appartements du dernier sultan où dans des pièces étroites et sinistres, se font face de lourds meubles indiens, en bois noir, sculptés dans les plus petits détails, étouffants, et du mobilier européen de mauvais goût, le pire est une série de placards et meubles bas en formica qui n’ont pas dû être nettoyés depuis la chute en 1964 du dernier sultan ! Nous revenons par le front de mer, entrons dans la belle maison à deux étages avec un superbe balcon aux allures de moucharabieh, restaurée et qui abrite une école de musique traditionnelle. Nous marchons jusqu’à l’ancien dispensaire, encore un splendide bâtiment, restauré par la fondation de l’Aga Khan, magnifique exemple de la rencontre de la technologie occidentale du XIX°siècle avec ses piliers en fonte peints et du goût oriental pour les fioritures avec les dentelles des balcons de100_8294.JPG bois. L’intérieur est désert, nous en parcourons les étages sans rencontre âme qui vive. Epuisés, nous allons nous reposer et prendre un verre au Mercury’s, face à la mer, moins salée que l’addition, plombée par un thé glacé prohibitif. Nous rentrons nous reposer à la chambre puis montons écrire sur la terrasse en dégustant un thé aux épices offert par l’hôtel. Nous cherchons ensuite un restaurant, celui que nous lorgnions étant fermé, nous jetons notre dévolu sur un restaurant indien, trop chichiteux à notre goût et dont la cuisine est décevante, notamment le poulet tandoori, recouvert au dernier moment d’une pâte grumeleuse avant d’être cuit. Retour pour un repos bien mérité, si les chants de la mosquée voisine nous le permettent…

 

Vendredi 8 juin : Après le petit déjeuner, nous partons pour le marché au poisson, à l’extérieur de la ville ancienne, après le port. Pas de touristes mais nous sommes néanmoins très sollicités par des rabatteurs qui veulent nous vendre des billets de bateau, nous servir de guides ou nous proposer un taxi à prix d’ami. Le marché couvert est peu animé et guère différent de celui du centre-ville mais nous y voyons tout de même un bel espadon et quelques raies. En continuant quelques pas nous aboutissons à un autre marché aux poissons, plus populaire puisque ce sont les pêcheurs qui débarquent de leurs dhows100_8303.JPG leurs prises sur des étals de fortune. Les barques sont amarrées dans le port, des petites avec des balanciers pour la pêche et de plus grandes, des boutres, qui chargent des matériaux. Tous ces dhows restent très primitifs, coques et mâture en bois, qui ne semblent pas avoir connu de calfatage depuis longtemps. Nous revenons sur nos pas et au passage, je vais prendre les billets de bateau pour le retour. Nous partons dans des ruelles encore inconnues, à la recherche de belles maisons ou du moins de maisons de caractère. Nous trouvons au fond d’une impasse le temple hindou, trois tours b100_8290.JPGanches que nous ne pouvons approcher. Nous revenons sur le front de mer et allons visiter l’immense Maison des Merveilles, ancien palais des sultans. Une construction du XIX° siècle, un cube sur trois niveaux surmonté d’une tour carrée qui m’évoque la gare de Lyon ! Les très larges balcons sur les quatre côtés sont supportés par des colonnes de fonte  qui donnent à l’ensemble une certaine allure. Il a été transformé en musée de l’histoire de Zanzibar. Les premières salles font bonne impression avec des panneaux clairs, des objets pour illustrer les propos et une autocritique bienvenue de la dégradation de la ville. Puis les salles se succèdent avec de plus en plus de panneaux et de moins en moins d’objets, mal présentés, dans des salles étouffantes. Enfin le dernier étage n’a d’intérêt que pour la vue sur la côte, le fort arabe, les minarets et les clochers d’un côté, les toits de tôle rouillés et les ruines d’un autre. Nous allons déjeuner dans une gargote en plein air sur une petite place alors que tous les mâles se rendent puis reviennent de la prière du vendredi. Les plats ne sont pas chers mais les portions sont en conséquence… Nous rentrons pour une sieste à l’hôtel puis ressortons peu avant quatre heures. Marie part en chasse pour ses derniers achats. Je refuse de m’en mêler et me contente de sortir les billets de la poche sans discuter. Nous passons confirmer et payer la location de la voiture puis continuons les emplettes. Nous allons nous asseoir dans les jardins, près des adolescents qui100_8276.JPG s’amusent à plonger tout habillés dans la mer. Une fois la nuit tombée et après une dernière marche, nous allons dîner au restaurant Monsoon. Un vrai repas avec entrée, plat, dessert et une bouteille de vin blanc, le repas de fête des mères ! Marie ne se régale pas vraiment avec sa salade de poulet à la mangue et ses poulpes en sauce coco, j’apprécie la salade de calamars aux fruits de la passion, une idée à retenir pour une salade de crevettes, la tranche de thon accompagnée de dés de mangue très épicés et en dessert du halwa et gâteau de dattes. Nous rentrons en repassant par les jardins, à l’heure où les familles sont venues profiter de la fraîche, les élégantes montrer leurs nouveaux foulards et la broche qui le tient, les amoureux restent sages et les matrones ont leurs robes les plus clinquantes. Nous trouvons un message de Julie et un des Fantino.

 

Samedi 9 juin : Nous plions bagages ce matin. Après le petit déjeuner, je vais retrouver notre loueur de voiture qui nous a apporté une jeep Suzuki, le modèle châssis long, boîte automatique, bien fatiguée, des marques sur la carrosserie, des joints qui pendouillent et merci à l’inventeur du ruban adhésif, il est généreusement utilisé pour essayer de maintenir en place un certain nombre de commandes… Evidemment le réservoir est vide… Je vais rechercher Marie et nous quittons l’hôtel avec le sac. Je ne suis pas très à l’aise, non avec la conduite à gauche, mais avec le volant à droite. Je me lance dans la circulation et commence par remettre quelques litres d’essence. Premier arrêt en bordure de route pour les ruines d’un palais. Ce que nous en apercevons, trois piliers et deux arches, nous dissuade de descendre de la voiture. Plus loin, nous approchons du palais Mtoni où aurait vécu une princesse du XIX°siècle qui, mariée à un Allemand connu sur les terrasses de leurs maisons voisines, fit s100_8331.JPGcandale en son temps. Pas sûr, à voir le nombre de musulmanes entièrement voilées croisées dans les rues, qu’il n’en serait pas de même aujourd’hui… Un maçon, à notre vue, s’improvise guide et cherche à nous soutirer des shillings pour entrer dans les ruines, faute de pouvoir nous produire un ticket, il en sera pour ses frais. L’intérêt est très limité, il ne reste que des murs épais que notre maçon et ses collègues couvrent de ciment ! Nous commençons à désespérer de ce tour de l’île… Nous continuons puis bifurquons sur une route qui escalade une colline au sommet de laquelle se dresse un établissement de bains de type persan. Deux pièces en enfilade, chaulées et couvertes de stucs, fine décoration florale et animale, des paons et des lions, utilisées pour les ablutions. Nous en repartons réconciliés avec le service archéologique de Zanzibar ! Nous poursuivons à quelque distance de la côte, d’abord sur une bonne route puis sur une mauvaise piste qui circule dans une très belle cocoteraie. Mais ce n’est pas la bonne piste ! Nous revenons au terminus de la route et descendons sur la plage où des pêcheurs s’affairent100_8334.JPG à repriser leurs filets étendus en vagues bleues et rouges sur le sable. Nous trouvons la bonne piste qui nous amène à ce qu’on nous présente comme une cave souterraine où les esclaves étaient cachés avant leur embarquement quand la traite est devenue illégale. Nous continuons à petite allure vers le nord, dans une superbe végétation tropicale, cocotiers, bananiers, manguiers, arbres à pain auxquels s’ajoutent les touffes rondes de quelques girofliers. Nous nous arrêtons dans un village pour acheter des bananes, une bouteille d’eau et deux portions de frites. Les frites sont présentes dans toutes les gargotes ! Nous déjeunons dans la voiture, sous l’œil goguenard de quelques gosses. Le ciel qui était de plus en plus couvert ces derniers jours finit par crever et nous essuyons dans l’extrémité de la pointe nord un orage. L’arrivée à Nungwi est sinistre : la pluie, la route qui se termine à l’entrée du village, les pistes défoncées qui prennent le relais et la plage invisible. Nous cherchons un hébergement, nous trouvons des bungalows près d’un cénote où de malheureuses tortues nagent dans une eau trouble. La plage est éloignée et peu engageante à marée basse. Nous cherchons plus loin  mais il n’y a que des resorts peu séduisants. Nous revenons nous renseigner dans le village et après l’avoir traversé nous découvrons une belle plage su100_8342.JPGr la côte ouest et donc des lodges. Après avoir hésité entre deux, nous nous décidons pour celui qui a un restaurant sur des pilotis au-dessus de la plage, le Paradise Beach Bungalow. La chambre et non pas le bungalow que laissait croire le nom, est mal éclairée et la moustiquaire est une passoire mais le prix est dans nos possibilités… Nous allons profiter de la plage, le temps de nous tremper puis de nous sécher. J’abandonne Marie dans un fauteuil alors que la marée monte et pars me promener le long de la plage. Tous les dhows appareillent pour une pêche de nuit, leurs voiles triangulaires couvrent l’horizon comme pour une régate. J’atteins le chantier où ils sont fabriqués. Plusieurs sont à différents stades de leur construction : la quille100_8350.JPG seule, avec les couples, les planches clouées… Les outils sont restés les mêmes que depuis des lustres, couples découpés à la herminette, sans plan, clou forgé localement, et perçage des trous avec une vrille à archet. L’un des ouvriers me dit fièrement être allé à Brest pour participer à un festival international de dhows ! Je reviens retrouver Marie puis nous allons nous installer à une table du restaurant  maintenant au-dessus de l’eau à marée haute pour un soda puis Marie a la malencontreuse envie d’un cocktail. Non point que je ne souscrive à cette bonne initiative mais la margarita et la caïpirinha qui nous sont servies ne sont que des jus de citron vert, presque sans sucre ni alcool. La serveuse tente d’améliorer les choses, la margarita devient buvable mais la caïpirinha reste dans le verre. Dommage ! Les plats que nous commandons ensuite, calamars et poulpes sont bons et copieux. Nous regagnons notre chambre et tentons d’ignorer l’agaçant  grincement du ventilateur et le ronflement du générateur venu à la rescousse de l’électricité municipale défaillante.

 

 

Dimanche 10 juin : Je me réveille avec un torticolis handicapant… Après un copieux petit déjeuner, comme il semble que ce soit partout le cas dans l’île, pris au-dessus de l’eau, nous repartons et traversons le village et ses maisons en pierre de corail pour retrouver le chantier des dhows. Bien que nous soyons dimanche, les artisans s’activent et je montre à M100_8358.JPGarie les différents stades d’avancement de leur construction. Devant, une mer turquoise où sont ancrés les boutres de retour de la pêche. A la sortie de Nungwi, premier des cinq contrôles de police de la journée avec l’inévitable demande d’exhiber le permis international de conduire ! Les policiers sont toujours aimables et plaisantent volontiers mais ils sont bornés ! Nous ne pouvons pas suivre la côte est, nous en sommes toujours à une faible distance, ce sont les hôtels, les resorts qui occupent le bord de mer et monopolisent les plages. La marée est basse et découvre de larges étendues marbrées, mélange de langues de sable, de bancs de coraux morts et de mer aux différents tons de bleu. Quelques barques échouées et des ramasseuses d’algues aux robes colorées en font ressortir toutes les nuances. Le côté mer est bordé de quelques rangées de cocotiers mais l’intérieur des terres est désolé, il n’y a plus la végétation luxuriantes de la côte ouest. Nous ne la retrouvons que lorsque nous pénétrons dans le centre de l’île pour contourner une grande baie. Nous revenons sur la côte est à Paje et la suivons sur quelques kilomètres vers le nord. Nous achetons deux beignets qui, avec nos bananes de la veille et le reste de la bouteille d’eau, constitueront notre frugal déjeuner, dégusté en bordure de mer, dans le village de Bweejuu. Nous suivons ensuite le littoral en direction du sud. Pour voir de plus près la côte, je m’engage sur une piste qui aboutit à un lodge sympathique, à l’écart des villages. Le prix d’un bungalow nous conviendrait, nous en retenons l’option mais avant de nous décider, nous allons jusqu’à Jambioni. Un long village aux maisons de pierre de corail et pour certaines à toit de chaume au milieu duquel sont implantés quelques hôtels où nous nous renseignons. Le premier,100_8369.JPG tenu par une Française, n’a qu’une chambre qui vient de se libérer mais qui ne pourra pas être prête pour ce soir ! Le second est tenu par des rastas et il est difficile d’échapper au reggae que diffuse une sono dont il ne semble pas possible de baisser le volume. Décidés à retourner au lodge visité, nous revenons sur nos pas mais allons tout de même en voir un autre tout proche. On nous propose à un prix très intéressant pour cause de basse saison, un très agréable bungalow en forme de hutte à deux pentes, meublé d’un vaste lit, sur pilotis au-dessus de la plage. Séduits par la situation et la présence d’une piscine, nous nous y installons et goûtons aussitôt à l’eau de la petite piscine qui permet d’éviter l’inconvénient d’une baignade dans la 100_8392.JPGmer, quasi impossible à marée basse. Nous écrivons et corrigeons mon texte, assis sur notre terrasse en surveillant la remontée de la marée. C’est ensuite une courte promenade sur la plage avant de profiter des canapés de la terrasse du restaurant mais il n’y a ni Coca ni tonic ! Nous dînons en compagnie des quelques autres clients et des équipes de football d’Italie et d’Espagne qui se disputent sur grand écran… Nous avons encore commandé des calamars mais les portions sont bien minces et je sors de table avec la faim ! Une coupure de courant nous épargne le fin du match mais nous devons regagner notre bungalow simplement éclairé par une bougie. L’électricité ne revient qu’au bout d’une heure et nous permet alors de bénéficier des bienfaits du ventilateur.

 

Lundi 11 juin : Pas de moustiques cette nuit, la moustiquaire a été efficace. Le petit déjeuner pris au-dessus de la mer est copieux et bien agréable. Nous reprenons la route dans un paysage peu engageant, une brousse arbustive, dès que nous nous éloignons de la côte. Nous tentons de faire le tour de l’île en suivant d’aussi près que possible le bord de mer. Après le joli village de Mtende, nous empruntons une piste très étroite qui aboutit à une plage occupée par les dhows de pêcheurs. La mer est digne des lagons des mers du sud avec des100_8372.JPG bleus outremer et turquoise en bandes mêlées mais il ne faut pas regarder à ses pieds. Le sable est couvert de déchets plastiques, abandonnés par les occupants ou rejetés par la mer ? Sans doute les deux. La piste ne va pas plus loin, nous devons revenir sur nos pas et traverser le sud de l’île pour atteindre Kizimkazi, une plage réputée pour sa beauté mais aussi pour une colonie de dauphins qui peuvent être approchés en bateau. Nous trouvons, à l’écart du village, sur un promontoire rocheux, le lodge conseillé par Jean-Michel et Christine qui y étaient la veille. Nous y avons un bungalow à l’étage en paille de cocotier avec une petite terrasse et une vue splendide sur la mer. Le propriétaire est un sympathique rasta avec qui nous convenons du prix et de celui d’une excursion dans l’après-midi pour aller voir les dauphins. Nous reprenons la voiture pour aller au village chercher où manger un sandwich. Dans sa traversée, nous sommes sollicités par tout un chacun pour la balade en bateau… Nous trouvons sur une belle crique, à marée basse maintenant, un restaurant sous une paillotte où nous nous faisons servir des100_8356.JPG samoussas et une bruschetta curieuse : des tranches de pain grillées et un bol de tomates concassées avec de l’ail et du basilic. Nous revenons pour une sieste au bungalow puis nous repartons avec le responsable de l’excursion avec qui j’ai négocié, du moins c’est ce que je crois, le prix. Nous allons au port et devons traverser une étendue de sable avant d’atteindre une barque à moteur. On m’a alloué des palmes, un tuba et un masque pour pouvoir nager avec les dauphins… Nous longeons la côte vers la pointe sud, les yeux braqués sur les vagues, à la recherche des dauphins. Une petite houle soulève notre embarcation qui commence à taper, et pas de dauphins en vue. Un gros nuage noir qui menaçait, finit par crever et nous voici trempés par la pluie et les embruns, ballottés par les vagues, au beau milieu d’une eau dans laquelle je n’ai plus du tout envie de me tremper. Les dauphins restant absents et bien que la pluie s’éloigne, nous décidons de faire demi-tour. Revenus en face de la plage de départ, nous restons une demi-heure à faire semblant de guetter les dauphins afin de justifier le prix de l’excursion puis nous débarquons.100_8378.JPG Nous restons quelque temps avec les femmes aux voiles colorés qui attendent le retour des pêcheurs mais ces derniers tardant et le soleil déclinant, nous rentrons au lodge. Je veux régler notre guide mais le prix n’est plus celui dont il avait convenu mais celui du patron, plus élevé bien entendu, nous ne nous serions pas compris ! Plus tard il revient nous demander si nous dînons et nous annonce des prix fantaisistes qu’heureusement le chef cuisinier arrivé entretemps corrige et ramène à des valeurs correctes. Nous nous installons près du bar mais l’éclairage très faible ne permet pas de lire et la musique reggae commence à m’énerver… Au dîner, dans une salle déserte, nous sommes les seuls clients, sous une lumière chiche, nous avons droit à deux tranches de thon trop frit et à des morceaux de poulpe élastiques, quant à la bière, elle est trop glacée… Nous allons nous coucher bercés par la musique reggae… Qui a dit que nous sommes râleurs ?

 

Mardi 12 juin : Un vent violent a soufflé toute la nuit et continue ce matin, s’infiltrant par tous les orifices entre les palmes, par les ouvertures dans la toiture. La mer moutonne, pas un temps à aller voir les dauphins ! Le petit déjeuner est vite avalé en essayant de tourner le dos aux bourrasques. Nous réglons la note, ramenée à de plus justes proportions en shillings. Nous repartons, repasson100_8403.JPGs par la route déjà empruntée l’avant-veille et nous arrêtons au Parc national de Joziani. Escortés d’un guide sympathique et à l’anglais très compréhensible, nous partons à la rencontre des colobes rouges. Nous n’avons pas à les chercher longtemps, ils sont dans les branches d’amandiers indiens dont ils se régalent des jeunes feuilles et des fruits. Ils sont tout autour de nous, indifférents à notre présence. Ce sont de beaux singes à la fourrure rousse sur le dos, d’abondantes touffes de poils hérissés sur la tête leur donnent des allures de professeur Nimbus. Nous poursuivons la visite par un sentier construit au-dessus de la mangrove et qui permet de différencier les divers types de palétuviers, aux racines bien visibles à marée basse. Certains atteignent des100_8406.JPG tailles et des hauteurs que nous n’avions jamais vues auparavant. La troisième promenade est dans la forêt tropicale pour y voir des acajous et de plus rares singes bleus que nous ne ferons qu’entrapercevoir. La visite terminée, nous reprenons la route de Stonetown dont nous traversons les faubourgs de plus en plus populeux. Nous nous perdons, demandons notre chemin à un policier qui nous oriente mal et enfin trouvons la vieille ville en suivant le bord de mer. Nous nous garons face aux jardins et je vais rapidement changer des euros puis nous allons déjeuner à un des kiosques des jardins. Hamburger et poulet-frites, très honnêtes. Nous repartons quand nous retrouvons Jean-Michel et Christine installés à un autre kiosque ! Nous les emmenons au port puis à l’hôtel où nous n’avons pas la chambre réservée mais une moins agréable ! Nous ressortons pour aller rendre la voiture. Opération qui ne dure que le temps de remettre les clés au 100_8323.JPGloueur. Nous nous rendons une fois de plus au restaurant Archipelago pour prendre un soda. J’abandonne Marie sous prétexte d’aller consulter le menu d’un restaurant pour essayer de retrouver la boutique où j’avais vu des bracelets indiens mais elle doit être fermée car je ne la retrouve pas. Je retrouve Jean-Michel et Christine et nous allons rechercher Marie puis nous allons ensemble nous promener dans des rues que nous ne connaissions pas encore, toujours le nez en l’air, en quête de balcons ouvragés. Nous dînons, plutôt mal, dans un jardin, de poisson et crevettes à la fraîcheur douteuse. Retour à pied par les rues sombres, sans lumières, sauf dans les maisons pourvues d’un groupe électrogène, par suite d’une coupure de courant. Nous devons une fois de plus nous contenter d’une bougie pour nous éclairer.

 

Mercredi 13 juin : Mauvaise nuit. Des moustiques sont resté prisonniers sous la moustiquaire et se sont régalés toute la nuit puis ce furent les appels à la prière relayés par les haut-parleurs grâce à un courant électrique hélas revenu et enfin des pigeons qui tenaient à roucouler sous notre fenêtre et qui provoquèrent des envies de meurtre avec a100_8208.JPGccompagnement de petits pois…Réveillés à temps pour nous rendre au port, nous patientons le temps d’embarquer un cercueil et enfin appareillons sur une mer houleuse comme une chambre des députés un jour de vote de motion de censure. Dernière vision de Zanzibar, toujours aussi belle vue de la mer, et de pas trop près. La traversée agitée n’est pas du goût de tous les passagers qui remplissent des sacs plastiques… Deux heures plus tard, nous accostons à Dar es Salam. Nous marchons avec nos sacs jusqu’au restaurant « Rendez-vous » où nous déjeunons avant d’aller au petit supermarché de la galerie marchande proche acheter quelques provisions pour ce soir et demain. Un taxi nous emmène au FPCT. Aussitôt je m’active, linge à laver, réservation par internet d’une navette à Orly, Marie trie les affaires à emporter, etc… Nous terminons la journée par un bon apéritif suivi d’une cocotte de coquillettes assaisonnées soit avec du bacon et de la crème fraîche pour nous, soit avec de l’huile d’olive et de l’ail pour nos amis. Je commence à regretter de ne pas poursuivre notre route…

 

Jeudi 14 juin : Réveil presque tardif, nous allons devoir reprendre un rythme plus classique ! Petit déjeuner minimal compris avec la chambre mais nous avions été mal habitués ces derniers temps… C’est ensuite une matinée consacrée au rangement et à la préparation de la voiture pour son long repos. Nous déjeunons tous ensemble, une dernière fois puis nous allons faire une sieste et enfin terminer les préparatifs. Nous prenons l’apéritif avec nos amis et cette fois c’est bien la dernière, les bouteilles sont vides ! Dîner préparé par la cuisinière du centre, pas extraordinaire mais le poulet n’est pas trop cuit malgré nos craintes et la bouteille de vin achetée pour cette occasion améliore bien le repas puis nous allons nous coucher pour notre dernière nuit africaine.

 

Vendredi 15 juin : Je suis réveillé très tôt et j’attends cinq heures pour commencer à bouger. J’avais réglé le réveil pour cinq heures mais à l’heure française ! Je m’en suis aperçu une minute avant l’heure ! Nous sommes rapidement prêts et le taxi est en avance, contrairement aux craintes de Marie. Jean-Michel est déjà debout, nous nous disons au revoir et à bientôt. Le trajet dans la nuit jusqu’à l’aéroport est rapide et nous enregistrons rapidement. Contrôles et attente pour embarquer. Peu après le décollage, le petit déjeuner, presque un repas complet, est servi puis un peu plus tard un en-cas inattendu et que nous prenons comme un déjeuner (très allégé !) est servi mais nous n’y touchons pas. Les heures passent en regardant des films qui ne figureront pas dans une anthologie du cinéma du XXI° siècle… Et le vrai déjeuner tarde à venir, cela devient inquiétant… Mais tout de même, au-dessus de la Sardaigne, nous obtenons une vodka-orange et un gin-tonic avant un rapide plateau, sans entrée, ni fromage pour Marie, mais tout de même avec du vin. Nous sommes à l’heure à Londres mais tournons dans son ciel un quart d’heure avant de nous poser et alors que Marie se tortille sur son siège, dans l’attente de soulager sa vessie… Couloirs, contrôles et attente de l’indication de la porte d’embarquement pour le vol vers Paris… Nous sommes à peine en retard d’une dizaine de minutes quand nous nous posons à Roissy. La navette prévue est très en retard et nous ne sommes accueillis par Julie et Louba qu’à dix heures du soir. 

 

FIN (Provisoire !) de ce voyage. Rendez-vous dans quelques mois pour la suite, de Dar es Salam à… ?

 

 

 

Repost 0
3 juin 2012 7 03 /06 /juin /2012 13:50

Mardi 22 mai : Bonne nuit, dans un lit extra large et sans bruits au réveil. Dernier petit déjeuner avec vue sur le jardin. Nous allons retrouver notre camion, plus intime ! Nous p100_8044.JPGartons en passant par la place devant ce que j’appelle l’arsenal pour le prendre en photo puis après être retournés et avoir longé la forteresse, nous longeons l’île sur toute sa longueur en passant près de l’église Saint-Antoine qui se détache en bord de mer. Nous empruntons le pont pour retrouver le continent. Nous roulons jusqu’à Monapo où nous prenons la route de Nacala. L’arrivée est peu encourageante : des usines, cimenterie, raffinerie, en cours de construction ou déjà opérationnelles sur plusieurs kilomètres ! La route se termine au port sans un véritable centre-ville. Nous cherchons un supermarché pour nous ravitailler, nous ne trouvons qu’un magasin avec quelques conserves et de la viande congelée. Nous allons devoir faire avec… Pour la bière, il faut trouver le mécréant, connu de tous, qui dans une maison dissimulée derrière des murs en ruine, vend des canettes au prix fort… Dès que nous nous arrêtons, une nuée de gosses des rues se précipite pour garder la voiture ou tenter de nous extorquer quelque menue monnaie. Ces orphelins du sida font peur. La rue les a endurcis au-delà de ce qu’on peut imaginer et ils sont prêts à tout pour gagner quelques meticais. Je ne voudrais pas en croiser une bande, de nuit, dans une rue non éclairée… Nous repartons en quête d’un camping. La route continue quelques kilomètres vers l’extrémité de la baie mais un fort vent rend la visibilité très mauvaise, à peine apercevons-nous les quelques pitons à l’horizon sur fond de mer. Je confonds l’un d’eux avec une raffinerie ! Un petit bout de piste nous amène à un campement tenu par un couple de jeunes anglo-saxons dont l’activité principale semble être la plongée. Nous déjeunons avec vue sur la mer puis repartons jusqu’à la pointe. La plage est ombragée par des filaos mais où sont ces plages du Mozambique couvertes de cocotiers ? Les constructions d’hôtels, de résidences vont bon train ; une horreur, un cauchemar est en cours d’achèvement à la pointe même, entre château de Dracula et Disneyland… Je reproche à un vendeur de souvenirs de ne proposer que des coquillages100 8047, des coraux ou des étoiles de mer donc de participer à la destruction des fonds marins. Mais au nom de quoi ? D’une écologie à la mode, luxe d’Occidental nanti ? Nous tentons d’approcher le bord de mer en suivant une piste mais la plage est désormais privatisée et cachée derrière de hauts murs. Nous revenons au camping et descendons à sa plage privée. Une petite crique entre deux rochers rongés par la mer, avec un bâtiment qui abrite les installations du centre de plongée. Je me baigne, Marie s’abstient. L’eau est bonne malgré les vaguelettes. Nous remontons quand le soleil baisse. Nous le regardons se coucher depuis un canapé devant la petite piscine avant de prendre un verre au bar et regagner notre camion. Occuper la soirée ou plutôt la fin de journée est un problème, il fait nuit à cinq heures et nous attendons tout de même sept heures et demie pour dîner.

 

Mercredi 23 mai : Nous quittons Nacala sans regret et reprenons la bonne route jusqu’à Namialo où nous bifurquons vers le nord. La route devient plus étroite mais reste correcte malgré des travaux et quelques nids de poule. Elle traverse la brousse monotone et des villages nombreux qui alignent leurs cases de chaque côté, régulièrement espacées. Les p100_8054.JPGains de sucre réapparaissent, s’éloignent et reviennent à proximité de la route dans l’après-midi. Nous retrouvons la mer d’un côté et la baie de l’autre en parvenant à Pemba. A l’entrée de la ville nous allons voir un camping en pleine nature, ombragé, spacieux avec une plage sur la baie. Avant de nous installer, nous voulons aller en ville visiter le supermarché local. Il n’est pas trop bien achalandé et nous nous demandons ce que nous allons bien pouvoir manger par la suite ! La population étant très majoritairement musulmane et en particulier les commerçants, pas question de trouver du porc ou de l’alcool. Au moment de repartir, impossible de tourner la clé de contact ! Tous mes essais sont vains. Dans notre malheur nous avons tout de même la chance d’être en ville et qui plus est à deux pas du garage Land Rover ! Mais il se fait tard, les mécaniciens et l’électricien déclarent forfait, c’est un travail pour un serrurier qui ne pourra le faire que demain. Nous devons nous résoudre à pousser la voiture sur le parking du garage et à y passer la nuit. Les appels à la prière diffusés par un haut-parleur qui nous semble installé juste au-dessus du camion ou même dedans, et les coups d’accélérateur rageurs d’un camion en cours de réparation nous énervent mais il nous serait difficile de partir…  

 

Jeudi 24 mai : A sept heures et demie, le serrurier est là. Je le regarde démonter le Neiman, si bien conçu pour ne pas être facilement fracturé, qu’il lui faut plus d’une heure pour vaincre sa résistance. Pendant ce temps je vais chercher à changer des dollars chez des commerçants. Chez Osman, commerçant arabe, on ne m’offre que 27 meticais pour un dollar, alors que chez Dong, commerçant chinois nouvellement implanté on m’en offre 28 ! Je ne cherche pas un Indien qui, peut-être, comme à Beira m’en aurait offert 29… Je suis effaré par les tas d’ordures qui s’amoncellent le long des trottoirs, débordent sur la chaussée, sans pouvoir déterminer si leur ramassage est mensuel ou annuel ! De retour au camion, je constate que le serrurier a presque terminé et que la clé refonctionne normalement. Il se fait tout de même payer une centaine d’euros ! Nous allons nous garer près du carrefour central de la ville et de là partons à pied pour la promenade recommandée par notre guide Petit Futé… Nous remontons une avenue, faisons un détour pour une église et deux maisons respectivement décrites comme kitsch et jolies, ce qui, assurément est exagéré. Au passage, un lycéen, en uniforme, tente sa chance, il se frotte le ventre en nous disant qu’il a faim et qu’avec 20 méticais… Il ne fait pas pitié et je le renvoie à son père pour assurer ses repas ! A l’extrémité de l’avenue, nous devrions avoir une vue superbe sur la baie. Elle est  très partielle avec les arbres qui servent de pièges à sacs plastiques… Nous suivons ensuite une route en corniche plantée de cocotiers  mais les trottoirs sont dans un tel état, plaques soulevées par les racines ou servant de dépotoir que nous devons plus regarder où nous mettons les pieds que la vue… Enfin, la descente sur la baixa, la ville basse, nous permet d’admirer les installations portuaires. L’avenue principale de ce quartier est totalement en ruine même si les maisons de commerce sont encore en activité. Arrivés à l’extrémité nous sommes au-dessus d’un village misérable de pêcheurs, l’épave échouée sur la plage, décrite dans notre guide n’est qu’un amas de ferraille rouillées où il est bien difficile de reconnaître un navire… Ah, Petit Futé, à combien de lettres vengeresses as-tu déjà échappé ? Marie est fatiguée, moi aussi, pas question pour elle de faire le retour à pied. Je repars donc chercher la voiture. La marche sous un soleil de plus en plus féroce est pénible, surtout dans l’ascension d’un « magnifique escalier précédé d’un arc couvert de bougainvillées » (dixit le Petit Futé), des volées de marches en ciment, précédées de restes de poteaux en béton qui crachent leur ferrailles sous un bougainvillée en coma dépassé… Avant de reprendre le camion, je m’offre, assis sur un cageot en plastique, un Coca Cola glacé. Je récupère Marie et nous rejoignons le bord de mer, côté océan. La marée basse découvre des étendues d’algues dont le vert vif100_8060.JPG contraste avec le bleu de la mer. Des pêcheurs tirent des filets à partir de la terre ou de barques inclinées, de rustiques pirogues à double balancier sont échouées sur la plage. Nous allons déjeuner au Pemba Dolphin, sur le bord de mer. Je commande du crabe, au tarif de cent méticais, 3 euros, persuadé d’avoir quelques favouilles bouillis. On m’apporte un beau crabe, partiellement décortiqué, un de ces crabes comme je n’en avais plus vu et encore moins mangé depuis Madagascar. S’il ne tenait qu’à moi, je reviendrais demain ! Marie pour plus cher mais à peine, 15 euros, se voit servir DEUX langoustes grillées. Une adresse qui restera dans nos mémoires, avec celles de Niamey pour le bœuf Strogonof et de Gjirokastër pour les cuisses de grenouilles… Je termine le repas par une baignade, agréable dans une eau à la température parfaite. Nous longeons la plage, vite terminée car ensuite privatisée ! Nous revenons donc dans le centre-ville à la recherche d’un cybercafé pour une connexion internet mais aujourd’hui cela ne fonctionne pas… Nous retournons enfin au camping de Bush camp, très bien situé en bordure de la baie, avec une minuscule plage entre les palétuviers. Les emplacements sont très bien conçus avec un abri, des fauteuils, une table, les toilettes sont spacieuses, entre des murs en bambous et canisses tressées, décorées de plantes vertes. On y passerait la journée… J’y resterais bien, enfin au camping, demain mais Marie tient à repartir. Nous allons rapidement nous baigner puis je laisse Marie à la plage et reviens remplir les réservoirs d’eau, opération compliquée par le fait que la directrice du centre, sud-africaine, a mis les branchements électriques et d’eau aux normes de son pays d’origine et non aux normes locales… Aucun de mes embouts de tuyaux ne s’adapte et je dois remplir litre par litre… Nous profitons ensuite d’une connexion internet gratuite pour consulter la messagerie, répondre à Julie en pleins préparatifs de son voyage en Thaïlande. Nous réussissons à téléphoner avec Skype à Nicole mais pas à Julie dont le portable n’est jamais ouvert… Retour au camion pour un gin-tonic et un dîner moins gastronomique que le déjeuner.

 

Vendredi 26 mai : Après avoir discuté avec une Roumaine qui avec son compagnons fait le tour de l’Afrique en moto, à mon grand regret, nous abandonnons les lieux. Nous allons en ville acheter de la bière chez un grossiste puis nous trouvons au port l’importateur de produits sud-africains congelés, viande et jambon, très chers. Et nous reprenons la route, d’abord, sur une soixantaine de kilomètres jusqu’à Sunate où un policier tatillon après le contrôle des papiers, à peine survolés, vérifie le bon fonctionnement des feux… La route est bonne, étroite et peu passante. Les villages sont plus rares et toujours alignés, comme au garde-à-vous.Mozambique-3412.JPG Nous bifurquons et, une fois de plus, nous piquons vers la côte. La piste se dégrade au fur et à mesure des kilomètres. Nous embarquons une jeune femme, passagère d’un chapas, un taxi collectif, en panne. Elle nous impose un garçon qui l’assiste et des kilos de bagages. A l’arrivée elle oublie de dire « au revoir » et « merci » mais voudrait bien être conduite à sa porte ! Encore quelques kilomètres sur une digue qui ne peut être empruntée qu’en roulant au pas et nous parvenons, dans la mangrove, au village de Tanganhange. La marée est encore basse, des barques, des pirogues à balancier reposent sur la vase de la mangrove. Un « parking » accueille les véhicules des personnes qui se rendent sur l’île d’Ibo. Nous nous y garons et préparons un sac avec les affaires à emporter. Je tente de me renseigner sur l’horaire des transports sur l’île mais personne ne parle anglais et les réponses ne sont pas claires. Arrive un gros 4x4 de Sud-africains, avec une remorque. Lui, d’origine portugaise, nous assure qu’un bateau à moteur partira à 16 heures. Il s’agit d’un transport assuré par le lodge  où il est attendu mais on100_8068.JPG nous accepte à bord. Nous partons donc sur un boutre mu par un moteur, moins authentique mais plus rapide… Je ravive mes souvenirs de Monfreid tandis que nous sortons de la mangrove du continent et piquons vers l’île d’Ibo. La traversée me paraît bien longue jusqu’à ce que nous empruntions un chenal au milieu des palétuviers et découvrions les quelques bâtiments de la capitale de l’île. Nous accostons à la nuit tombante. J’abandonne Marie à la garde du sac et pars à la recherche d’un hébergement. Au bout d’une rue ensablée, j’entends parler français, je demande mon chemin puis réalise que la personne est peut-être la Lucy, une Suissesse, susceptible de nous héberger selon la patronne du Bush camp. Effectivement cette charmante personne a une chambre simple à nous louer dans une belle maison ancienne. Je vais rechercher Marie et nous faisons connaissance des lieux et de ses habitants, Lucy donc et une de ses amies, une Française, au parcours exotique et hors normes… Nous discutons en caressant ses chats puis nous allons dîner. Nous découvrons, de nuit, le centre-ville… Les rues sont ensablées, désertes mais les quelques maisons coloniales que nous distinguons paraissent entretenues. Nous dînons au restaurant de l’hôtel Miti Miwire, belle maison restaurée que nous nous promettons de revoir de jour. En attendant l’heure du repas, nous nous offrons une « iborinha », une caïpirinha dans laquelle le sucre est remplacé par du miel local. Bien que je préfère l’original, je salue son originalité… Ensuite, on nous sert un menu où, pour la première fois, nous avons de la cuisine : une salade de calamars parfumée au basilic, suivie de crevettes de belle taille dans une sauce crémeuse à la citrouille sur du riz au coco et enfin une mousse au citron vert. Nous repartons l’estomac plein, la marche jusqu’à notre maison est bénéfique…

 

Samedi 26 mai : Nous petit déjeunons en compagnie de Lucy, de ses chiens, toujours épuisés, de ses chats, craquants comme le sont tous les chatons et de Zaza, sa copine, vieux briscard des mers du Sud… Elle nous explique que nous avons eu de la chance de trouver un passage en bateau hier soir mais que repartir va être plus difficile ! Les bate100_8070.JPGaux de passagers sont tributaires de la marée et partent en ce moment de très bonne heure le matin. Elle nous promet de s’enquérir d’un éventuel départ ce soir sinon nous pouvons affréter une barque à moteur au prix fort… Nous partons nous promener en direction de la forteresse. Nous découvrons donc la ville (il ne faut pas dire le village !). Sur la place devant chez Lucy, une belle maison coloniale avec un fin décor de la véranda en fer forgé et à côté une petite église toute blanche. Nous longeons le bord de mer, passons devant le lodge bien installé dans une maison ancienne. La marée est basse, les barques sont couchées sur le flanc et les palétuviers sortent de l’eau. Nous atteignons le vieux fort Saint-Sébastien qui sert désormais de hall d’exposition à des artisans bijoutiers qui t100_8079.JPGravaillent l’argent. Les murailles sont épaisses, disposées en étoile, de vieux canons sans affut pointent dans toutes les directions. Nous continuons en direction du village de pêcheurs proche. Le soleil commence à nous cuire et l’ombre est rare. Marie m’attend sous un arbre en compagnie de villageois oisifs alors que je continue en pure perte, sur la plage où des blocs de coraux morts, déchiquetés, protègent les racines de quelques arbres, puis sur un chemin en direction du phare. Je fais demi-tour et nous revenons dans la « ville » en passant par des quartiers populaires. Peu nous disent bonjour si nous ne le faisons pas les premiers, les femmes en particulier sont très réservées. L’habitation s’améliore en approchant du centre : cases puis murs en parpaings puis maisons décaties et enfin maisons crépies il y a peu. Nous retrouvons la place centrale et100_8086.JPG la rue principale qui fait bonne figure avec son alignement de maisons basses à toit de tuile et véranda supportée par de gros piliers. Nous allons prendre un verre au Cinco Portas, un hôtel-restaurant dans une maison restaurée avec une petite piscine en surplomb de la plage. Retour à la maison en rasant les murs pour profiter du moindre coin d’ombre. Nous déjeunons avec Zaza puis Lucy de calamars frits à l’ail avec du riz et discutons longuement avec elles, de leur parcours et du Mozambique. Nos espoirs de trouver un passage s’évanouissent et nous décidons donc de louer un bateau rien que pour nous pour traverser ce soir. Nous repartons en promenade en suivant le bord de mer mais Marie capitule vite, en partie à cause de la chaleur. Je continue seul, passe le cimetière sans intérêt puis descends sur la plage pour longer la mangrove, t100_8093.JPGoujours hors d’eau, et tenter d’y pénétrer mais je patauge vite dans la vase et las de ne voir que de gros buissons, je reviens sur mes pas en restant sur la plage. De grandes concrétions se dressent, creusées à leur base et pour certaines coiffées de palétuviers. Avec Marie, nous allons voir un autre fortin, peu intéressant puis revenons en passant par une rue parallèle à la rue principale. Les maisons qui la bordent sont dans un état de délabrement qui tempère notre (relatif) enthousiasme pour Ibo. Nous rentrons préparer le sac et attendre l’heure d’appareiller. A cinq heures, nous sommes sur la plage d’où nous embarquons sur une vulgaire barque à moteur. Nous entamons la traversée au soleil couchant, sur une mer calme, fragmentée en une myriade de vaguelettes qui reflètent comme une marine de Seurat, une infime portion du ciel rougeoyant. La nuit tombe, nous repérons la Croix du Sud, aucun éclairage, aucune balise, nos marins se dirigent droit sur Tanganhange. Nous y sommes une heure plus tard et retrouvons le camion. Nous nous décrassons du sable et restons là pour la nuit, sous la surveillance d’un gardien qui n’éteint pas sa radio de la nuit…

 

Dimanche 27 mai : La radio n’a pas fonctionné toute la nuit mais dès le jour, nous l’entendons. Nous partons après l’arrivée de la chaloupe du matin. Il nous faut refaire les longs et pénibles kilomètres de mauvaise piste avant de retrouver le goudron de la route nationale. Pas pour longtemps puisque nous 100_8099.JPGle quittons bientôt pour une nouvelle percée plein est vers la côte. La piste, de très bonne au début, va progressivement devenir abominable avec des ornières et des creux à donner le mal de mer au fur et à mesure de son éloignement de l’axe principal. Nous retrouvons l’océan Indien  que nous remontons sur une dizaine de kilomètres en traversant une belle cocoteraie qui sépare le rivage des rizières. Nous nous arrêtons pour déjeuner sous les palmes, au bord de la plage à marée basse. Des îlots à faible distance donnent envie d’y aller voir. Au moment de repartir, on cogne à la porte et on nous interpelle en français : ce sont Jacqueline et Christian, deux septuagénaires en 4x4 qui remontent du Cap à Djibouti avec trois autres équipages dont un Azalaï que nous ne verrons pas. Nous discutons100_8111.JPG quelques instants puis promettons de nous retrouver au bivouac pour échanger des informations. Nous repartons derrière eux et atteignons le village de pêcheurs de Pangane. Les grandes maisons aux murs de pierre et de terre, à armature de bambous et à toit de chaume, s’alignent sous les cocotiers. Nous allons jusqu’à la pointe, entre la plage du port de pêche et celle, couverte de corail mort qui sert de latrines publiques à marée basse. Quelques hommes ont posé culotte en toute innocence, face à l’océan. Nous100_8107.JPG longeons le port, assistons au fumage des sardines embrochées autour d’un feu de charbon de bois puis repassons par le village. Beaucoup de femmes ou de fillettes portent sur le visage un masque de beauté, blanc ou jaune qui leur confère une allure de fantôme ! Nous reprenons la piste d’arrivée pour retrouver nos nouveaux compagnons mais nous ne les trouvons pas. Nous revenons donc à la pointe, près du campement où nous pourrions passer la nuit. Solution qui a la faveur de Marie. Nous allons voir de plus près le campement. Séparé du village par un grand espace et dissimulé derrière une haie de canisses, il est au bord d’une belle plage. Je me renseigne sur le tarif, 15 euros la nuit avec des douches rudimentaires et des toilettes creusées dans le sable. Je ne suis pas décidé à payer ce prix mais je m’y résigne parce que je me vois bien passer la nuit, là au bord de l’eau. En attendant l’arrivée du propriétaire, nous allons nous baigner dans une mer qui est remontée, elle est à la bonne température. Hachim, habillé d’une robe blanche, calotte sur la tête100_8114.JPG, comme se doit d’être un bon musulman, tenancier du lieu, prétend qu’il a des frais et que son campement vaut les autres. Devant son intransigeance et alors que nous étions décidés à rester, nous repartons tandis que le jour baisse. Dans le village nous retrouvons Jacqueline et Christian. Nous convenons de bivouaquer ensemble. Nous les attendons à la sortie du village puis nous allons nous installer sous les cocotiers, en surplomb de la plage, face au vent. Nous leur proposons de venir prendre l’apéritif dans notre cellule. Ils apportent une bouteille de pastis quasi intacte depuis presque deux mois ! Le niveau aura baissé ce soir… Nous parlons voyages bien entendu puis ils regagnent leur Toyota et leur tente de toit.

 

Lundi 28 mai : Une fois de plus nous sommes réveillés par les curieux qui discutent à proximité de nos véhicules mais ce sont nos compagnons, leur petit déjeuner sur leurs table et fauteuils de camping, leur lavage de dents qui retiennent l’attention de nos visiteurs. Nous jetons un dernier regard à cette superbe plage et à ses cocotiers (superbe mais pas100_8113.JPG exceptionnelle) et nous reprenons la piste, fatigante, poussiéreuse. Au carrefour de Macomia nous retrouvons le goudron, pas pour longtemps… La route pour Mocimboa da Praia, ne conserve qu’à doses homéopathiques le souvenir d’un éphémère asphaltage. La trajectoire s’en ressent, il faut louvoyer, freiner, essayer de distinguer entre ombre et soleil les ornières, les trous etc… La route est à peine meilleure après le carrefour de Mueda. Nous sommes à Mocimboa en début d’après-midi et nous allons aussitôt au campement de Natalie, une française établie ici depuis des années. La publicité faite dans notre livre-guide était très flatteuse et imméritée. Pour le prix du campement de Pemba, le cadre, les services et les installations offerts sont très en-dessous. Je suis très déçu car passer une journée sur ce terrain n’a rien d’enchanteur ! Et nous allons devoir y attendre nos compagnons azalaïens avec qui nous avons gardé le contact par sms. Nous nous installons à l’ombre et je vais découvrir les commodités… Dans un enclos de palmes, tout juste suffisant pour protéger notre pudeur, une douche, pas de lavabo et un bout de glace cassé en guise de miroir… Nous relisons la semaine à inclure dans le blog puis, peu enthousiasmés par les plats (pas de poisson ni de crevettes) proposés par le restaurant du campement, nous décidons d’aller dîner en ville. Nous passons au cybercafé mais il n’y a pas de connexion en ce moment, peut-être demain… Nous allons au restaurant indiqué par Natalie, en bordure de plage, rendez-vous des expatriés. Nous prenons un pot et jetons un œil à la plage bordée de rares cocotiers puis nous passons commande du dîner. On nous sert des samossas, appelés ici chamussas, prononciation portugaise oblige, au poisson mais nous n’en avons que deux. Ensuite commence une longue attente… et alors que nous désespérions d’être servis, nous voyons arriver deux assiettes très bien garnies, de crevettes pannées pour Marie et de deux belles tranches d’un délicieux poisson mariné et grillé pour moi. Nous nous régalons et en oublions l’attente. Au moment de démarrer, le serveur a la gentillesse de me rapporter à la voiture, l’ordinateur oublié sur la table…

 

Mardi 29 mai : Aujourd’hui, rien ne presse, nous traînons avant d’aller chercher à nous réapprovisionner en ville. Ville est beaucoup dire, une rue goudronnée et deux autres défoncées tiennent lieu de centre-ville. Quelques constructions récentes abritent banques et services officiels, les anciennes maisons coloniales, en ruine, sont des commerces tous identiques et tenus par des Indiens ou des Arabes et sans beaucoup à offrir ! Nous achetons des tomates au marché, des œufs, du tonic et de l’eau dans une boutique. Le cybercafé ne fonctionnant toujours pas, nous rentrons fort marris au campement ! Nous déjeunons sans pain et une sieste est la bienvenue. Nous nous rendons ensuite au marché au poisson, la curiosité de la ville à ne pas manquer. Nous devons traverser un petit marché en bord de mer puis descendre entre les échoppes sur la plage en regardant bien où on pose les pieds, entre d100_8128.JPGéchets, coquilles de palourdes, restes de poissons en décomposition… Sur le sable, des pêcheurs à peine rentrés exposent leurs prises, poissons et crevettes de petite taille, pas de crustacés. L’intérêt est plus dans les voiles colorés des femmes, le rouge et l’orange semblent avoir leurs faveurs et les calottes brodées, palmiers et dômes, des hommes. Nous avançons au bord de l’eau, les dhows s’échouent les uns après les autres, des poissons en brochettes en sont débarqués. Nous rentrons au campement sans y trouver nos amis. Ils n’arrivent qu’à la nuit après avoir essuyé un orage. Nous fêtons nos retrouvailles autour d’une bouteille de pastis et ils nous content leur périple en Zambie et au Malawi dont ils reviennent ravis. Nous dînons ensemble, en profitant de leurs restes de viande grillés au barbecue dont ils se sont équipés.

 

Mercredi 30 mai : Nous partons tous ensemble, d’abord pour quelques achats au marché puis nous épuisons nos derniers méticais en gasoil avant de prendre la route directe pour la frontière, pas certains de pouvoir traverser le rio Rovuma, pont, ferry ou simple barge ? LaMozambique-3420.JPG piste a de bons passages et traverse une belle région où l’accueil semble plus chaleureux. Le couinement qui s’était manifesté la veille réapparaît plus nettement marqué. Je parviens à détecter son origine : les tôles de protection des disques de frein arrière sont découpées autour de leurs vis de fixation et frottent. Nous nous arrêtons et avec l’aide de Jean-Michel et de Jean-François, nous les retirons. Plus loin, je dois dépanner un automobiliste, taxi, ensablé, vite tiré d’affaire. Enfin nous parvenons au poste frontière mozambicain. Les responsables ne sont pas pressés de se manifester, à l’heure du repas ou de la sieste… Ils sont aussi dubitatifs sur les possibilités de traverser mais ils nous assurent que quatre véhicules de français sont passés la veille, dont ceux rencontrés à Pangane. Enfin, les formalités lentement mais sûrement accomplies, nMozambique-0670.JPGous pouvons continuer encore quelques kilomètres  en traversant la mangrove et atteindre les bords du rio. Pas de pont ni de ferry en vue mais nous commencions à nous en douter. Des barques de pêcheurs sont amarrées et on nous assure qu’en en réunissant trois, on peut traverser nos véhicules un par un… Nous n’avons pas encore déjeuné et je suis affamé. Nous revenons sur nos pas pour nous garer à l’ombre, sans attendre nos compagnons qui restent discuter avec les pêcheurs. Quand ils nous rejoignent, ils nous annoncent le montant exigé par les bateliers 100 8134pour nous faire traverser : 250 dollars par véhicule ! La somme est exorbitante et il est hors de question de l’accepter mais refuser nous obligerait à un détour de plus de cinq cents kilomètres pour aller chercher le seul pont sur le fleuve à Negomani, sans compter que nous devrions peut-être repayer un visa moza100_8136.JPGmbicain ! Je tente d’aller négocier mais sans obtenir mieux. Nous feignons donc de renoncer et repartons en laissant Jean-Michel, négociateur avisé, essayer d’obtenir de meilleures conditions. Il parvient à un accord à cent dollars par véhicule, tarif que nous finissons par accepter. Nous revenons assister à la préparation du bac de fortune. Trois barques à moteur sont accouplées au moyen de madriers attachés avec des ficelles puis recouverts de planches, elles aussi ligotées sommairement mais l’ensemble paraîMozambique-0735.JPGt solide… Tous ne partagent pas ma confiance dans le génie pratique et technique africain, Christine est paniquée à l’idée de traverser sur ce radeau de fortune et Jean-François sous des dehors de plaisantin est aussi angoissé ! Jean-Michel est le premier à se risquer, il descend la berge lentement et monte en faisant craquer les bois et plier les planches à bord. L’esquif s’éloigne, bas sur l’eau, le Toyota semble glisser sur le fleuve mais l’embarcation s’échoue sur un banc de sable, tous les nautoniers se jettent à l’eau et remettent le radeaMozambique-0742.JPGu sur la bonne voie. Nous l’apercevons débarquer sur un banc de sable et nous apprenons par leur radio qu’ils doivent rouler dans le sable puis traverser une étendue d’eau avant de retrouver la terre ferme tanzanienne. Pendant ce temps, l’embarcation est revenue et je monte à mon tour à bord alors que le soleil se couche. La traversée se passe sans surprise, malgré un échouage sur le même banc. Après le parcours dans le sable puis le gué traversé, je retrouve Jean-Michel et Christine, soulagés d’être arrivés sans encombre. Nous attendons alors Jean-François et Jacqueline qui tardent, s’échouent eux aussi en pleine nuit, tombent en Mozambique-0750.JPGpanne de moteur mais enfin nous rejoignent. Pas question d’aller plus loin, nous bivouaquons sur la berge, les formalités d’entrée en Tanzanie sont renvoyées à demain. Nous arrosons cette épique traversée par un apéritif très apprécié de tous malgré quelques cris de bêtes (des hyènes ?) dans la nuit, avant de dîner chacun dans notre véhicule.

 

Repost 0
21 mai 2012 1 21 /05 /mai /2012 16:23

Lundi 14 mai : Ce matin les nuages ont envahi le fond des vallées et le soleil brille au-dessus. Nous postons des lettres à Mutare puis prenons la route de Beira. Le poste frontière est presqu’aussitôt. La sortie du Zimbabwe se fait rapidement en dépit de la découverte par la douanière du carnet de passage en douane. Le poste mozambicain est de l’autre côté d’un ruisseau qui sert de frontière. Nous devons acheter un visa, 80 dollars ! L’officier qui s’en occupe est désagréable au possible, habitué à commander, il s’offusque de notre incompréhension à ses demandes… Pour la douane, le préposé ne sait ni l’anglais ni le français mais fait semblant de connaître, je dois lui indiquer où remplir et tamponner. Nous voici au Mozambique ! La route quitte les montagnes et descend vers l’océan. La population semble encore plus nombreuse qu’au Zimbabwe, il y a affluence le long de la route et dans les agglomérations traversées. Peu de cases mais des maisons plus « modernes », éparpillées dans la vallée. Nous faisons le tour de la place centrale de Manica pour y voir une maison coloniale, murs et toit en tôle ondulée. A Chimoio, nous cherchons une maison ancienne en bois, elle est en béton… Plus d’anglais sur les panneaux et publicités mais du portugais qui nous semble plus facile à lire, à parler ce sera autre chose. La paysage est de plus en plus quelconque et de moins en moins arboré. Les sacs de charbon de bois en vente sur le bord de la route y sont sans doute pour quelque chose. Le revêtement bien fatigué au début est percé de nids de poule dans la dernière partie du parcours, nous devons slalomer entre les trous, de même que les autres voitures et camions. L’arrivée à Beira se fait par une longue avenue qui est un marché en bord de route. En arrière des habitations de bidonville se perdent sous les cocotiers. En approchant du centre, les immeubles laids et cubiques se m100_7934.JPGultiplient puis nous rejoignons le bord de mer et la ville ancienne. En suivant la corniche, après être passés par la place de l’Indépendance cachée derrière des palissades en tôle ondulée, comme mise entre parenthèses, nous trouvons le camping Biques, sur la plage. Les installations sont en triste état et le restaurant est fermé le lundi mais au moins nous avons un lieu où dormir. Nous nous installons sur une table de la terrasse pour profiter de l’air marin, regarder les dhows, des barques à voile, et étudier la suite. Je pars à la recherche d’un restaurant. Je demande à un pompiste de me l’indiquer. Il s’adresse à un jeune qui me demande alors combien je suis disposé à le payer pour obtenir l’information ! Je l’envoie promener, un motocycliste m’y conduit gratuitement mais il est fermé. Je rentre à pied au camping. Le soleil décline, l’air fraîchit, nous regagnons le camion pour une opération de rangement, les livres de mon côté, les vêtements du côté de Marie, ce qui ne manque pas de l’énerver. Il fait nuit à dix-sept heures trente, nous sommes de plus en plus à l’est et nous n’avons pas changé de fuseau horaire. Nous allons dîner au Club Nautico. Les pieds (presque) dans le sable, avec vue sur l’écume des vagues. Ambiance d’expatriés avec clientèle européenne principalement mâle et jeunes filles locales, disponibles. Bonne cuisine, grasse et aillée. Nous nous régalons de crevettes, poisson grillé et calamars avec une bouteille de vinho verde. Le repas que j’attendais. L’addition elle, est moins attendue… Retour au camping pour une nuit, bercés par les vagues.

 

Mardi 15 mai : La journée commence mal : Marie tombe au sortir de la douche et se froisse des muscles du dos. Elle a une magnifique ecchymose mais elle a peur d’avoir beaucoup plus grave… Nous donnons du linge à laver, c’est un homme, le gardien qui s’en charge… Nous partons visiter Beira en suivant d’abord le front de mer. A l’exception de quelques villas modernes et d’immeubles officiels récents, toutes les autres constructions sont lépreuses ou en totale décrépitude. Au début, nous avons une vague impression de Tamatave avec l’océan d’un côté et les immeubles anciens de l’autre mais il n’y a pas cet ensemble de vieilles100_7933.JPG maisons coloniales perdues dans la végétation. Rares sont les maisons de caractère, la plupart sont des cubes informes avec des grilles à toutes les issues. La chaussée est dans le même état, les pavés gondolent, l’asphalte est mité et les ordures envahissent trottoirs et chaussée, Y a-t-il des services municipaux ? Nous nous garons sur une place du centre. Après un essai de Marie de marcher, vite abandonné, je pars seul à la recherche de lunettes de soleil pour elle. Je suis des rues dont toutes les boutiques, véritables bazars, sont détenues par des Indo-Pakistanais. C’est chez l’un d’eux que je trouve à changer à un taux à peine plus intéressant que l’officiel. Je reviens chercher Marie et à petits pas lents, nous nous acheminons vers la boutique qui vend de fausses lunettes Gucci ou Yves Saint-Laurent, à des prix qui ne permettent pas de croire à leur authenticité. Nous repassons par le marché central, désert. A l’étage on y vend quelques articles de bimbeloterie pour touristes, j’offre, sans me ruiner, un collier en papier mâché à Marie… Nous reprenons la voiture pour nous diriger vers le port. Après avoir contemplé, avec consternation, quelques bâtiments, restes de l’empire colonial portugais, en totale déconfiture, n100_7936.JPGous hésitons sur la suite du programme de la journée. Nous passons encore devant des maisons basses, colorées, des boutiques des années 1930, commerces d’Indiens avec une galerie, désormais dominées par des immeubles d’habitation sans âme et déjà en ruine. Il existe tout de même un quartier animé, grouillant même, à la périphérie de la ville qui semble tourner le dos à la ville du passé. Nous décidons de nous rendre à Savane, une plage vantée par Johanna qui y avait emmené Julie. La piste, difficile à trouver et qui nous oblige à avoir recours au logiciel T4Africa connecté au GPS, est tracée sur une digue entre des zones inondées que nous pourrions prendre pour des rizières mais qui n’en sont pas. Elle est en mauvais état et la fréquentation des camions n’arrange pas les choses. Une noria de cyclistes ramène vers Beira des sacs de charbon de bois. Pendant encore combien de temps y aura-t-il des arbres ? Au bout d’une heure, nous100_7937.JPG parvenons à l’embouchure du rio d’où une barque peut nous faire traverser pour accéder au lodge situé entre rivière et mer. Nous apercevons une plage ombragée par quelques cocotiers et des filaos, grosse impression d’être au Sénégal… Ce n’est tout de même pas ce que j’attendais… Pas question pour Marie de monter dans la barque, nous renonçons donc à traverser et après avoir déjeuné dans le camion nous rentrons à Beira. Je vais faire des courses dans un supermarché aussi bien achalandé que ceux d’Afrique du Sud, Marie m’attend au camion. Nous retournons ensuite au Club Nautique où je peux me connecter à Internet. Marie, mal assise, retourne à la voiture. Courrier, mise à jour du blog. Nous rentrons au camping de nuit. Il y a nettement plus de monde au restaurant et au bar. Après avoir discuté avec notre voisin de la veille, un chasseur professionnel, qui nous donne des informations sur l’état de la route de Caïa, nous allons dîner au restaurant en terrasse, face à la mer. Nos voisins, des Chinois, banquètent et portent force toasts, à la bière brune, en se levant à chaque souhait. Ils sont souvent debout et quand ils ne le sont pas, ils bâfrent ! Mais peut-être diraient-ils la même chose de nous à un repas arrosé… Nous commandons des crevettes et un poisson grillés, avec une bouteille de vinho verde plus pétillant et aigrelet que celui de la veille. La clientèle est blanche, ou asiatique… Les plats, moins chers, sont bons mais ne valent pas ceux de la veille.

 

Mercredi 16 mai : Nous sommes seuls, plus personne, même pour payer nos nuits ! Nous réveillons le patron en klaxonnant et finissons par partir sans obtenir notre monnaie… Marie préfère que nous passions par la route goudronnée, même avec des nids de poule plutôt que par la piste, à cause de son dos. Elle a surtout envie que nous fassions halte au parc de Gorongosa depuis que notre « chasseur professionnel » nous a parlé de bonnes chances d’y voir des lions… Nous traversons Beira en empruntant une avenue très ombragée, bordée de maisons récentes, coquettes, avec 4x4 garé devant, et de quelques maisons coloniales moins reluisantes mais qui, restaurées, ne manqueraient pas de charme. Nous reprenons donc cette route qu’agrémentent des nids de poule, ce qui me permet de me muscler les chevilles, freiner, débrayer, délier les membres supérieurs, tourner le volant, rétrograder et plisser les yeux, apercevoir à temps les trous… Nous bifurquons à Inchope et prenons la route du nord, pas meilleure. Nous n’avons plus de ces camions qui relient le port de Beira au Zimbabwe et à la Zambie. Parfois des cantonniers rebouchent quelques trous mais il s’en crée de nouveaux, c’est vider la mer avec une petite cuillère ! Au bout de quarante kilomètres, nous suivons la piste qui mène au parc de Gorong100_7944.JPGosa. Au poste d’accueil, nous découvrons les tarifs, particulièrement élevés si on utilise son propre véhicule dans le parc ! Marie a tant envie de voir un lion que nous réglons les cent dollars pour la journée et la nuit au camping. Nous déjeunons à l’ombre puis partons, pleins d’espoir… L’absence de crottes d’éléphant sur la piste était de mauvais augure et effectivement nous n’en verrons pas. Nous retrouvons gazelles, antilopes, babouins et phacochères et rien de plus ! Mais la forêt est belle, dense ou aérée avec de nombreux palmiers, surtout des rôniers. Nous aboutissons au bord d’un lac sans eau, une immense prairie qu’occupent des centaines de cobs d’eau et des dizaines de phacochères mais de lions, nenni ! Nous rentrons juste à la tombée de la nuit dans notre camp retranché, protégés par une clôture électrique, déçus et las de cette quête. Nous avons découvert que nous jouissions d’une connexion gratuite à internet depuis le camping, nous en profitons donc.

 

Jeudi 17 mai : Marie, écoeurée, ne veut pas refaire une ultime visite dans le parc, aussi nous repartons par la piste d’arrivée où nous voyons encore des babouins et des cobs. Nous poursuivons sur la route en direction de Caia. La chaussée n’est pas aussi mauvaise que nous le craignions. Certes, il y a des nids de poule mais de longues portions sont en bon état, il faut rester vigilant pour ne pas être surpris. A Caia, un trou poussiéreux perdu dans la brousse, qui ne ressemble en rien à la petite ville que je m’étais imaginée,  je tente de changer des dollars chez un commerçant indien mais il n’a pas assez de liquidités et il m’adresse au distributeur de l’unique banque, installée près de la station-service, seules constructions modernes du bourg. Nous franchissons ensuite le long pont moderne, à péage, qui a remplacé le bac de naguère, sur le Zambèze. Son lit est large, ramifié en plusieurs cours100_7946.JPG d’eau entre les herbes. Nous cherchons de l’ombre pour déjeuner, ce qui n’est pas évident, les quelques manguiers sont dans les villages et les autres sont rares. Le paysage est tout à fait quelconque, une brousse avec des champs de maïs et de petites bananeraies. Les objets les plus usités sont la bicyclette, notamment pour transporter les sacs de charbon de bois vendus sur le bord de la route, et les bidons en plastique pour la corvée d’eau. De modestes mosquées apparaissent sur le bord de la route, toujours sur un emplacement parfaitement balayé. Quelques hommes portent le calot blanc et des femmes ont un voile sur la tête. Il est vrai qu’il y a plus de musulmans que de catholiques ! Nous avançons bien, mieux que je ne le craignais et à la tombée de la nuit, c’est-à-dire à cinq heures et demie, nous sommes à Mocuba, à la recherche d’un lieu d’hébergement. Nous tentons notre chance à l’église, pourvue d’un grand terrain enclos, mais le curé est à la messe. Nous nous rabattons sur la station-service où on nous accepte bien volontiers, surtout après avoir fait visiter le camping-car, mais évidemment le lieu est bruyant. Je suis vite énervé par les mobylettes dont les conducteurs ne peuvent s’empêcher de faire cracher les gaz et ronfler le piston… Mais où aller ?

 

Vendredi 18 mai : La nuit a été calme, une fois les derniers clients servis, mais au matin, dès cinq heures, les camions commencent à venir faire le plein. Nous continuons en direction de Nampula. Quelques kilomètres de goudron puis la route est en cours de réfection et nous devons rouler sur une piste poussiéreuse parallèle avant de pouvoir nous rattraper sur l’asphalte tout neuf. Le paysage est plus vallonné et comme les jours précédents, depuis que nous sommes au Mozambique, nous remarquons, dix kilomètres avant et dix kilomètres après chaque agglomération, le défilé des piétons et des cyclistes sur les deux bas-côtés de la route. Où vont-ils tous ? Les cases ne sont plus rondes mais carrées, en briques de terre, avec un toit de chaume moins épais et moins ordonné, supporté par des poteaux qui forment une véranda. Dans la traversée d’un bourg, je fais connaissance avec la police de la route équipée d’un radar qui leur a permis de me contrôler à 71 km/h au lieu des 60 autorisés. Montant de l’amende : 1000 méticais, soit 40 dollars, que je refuse de payer. Discours tout en français jusqu’à ce qu’on nous rende mon permis… Nous nous arrêtons pour déjeuner peu avant Nampula, au bord d’un ruisseau dans lequel des cyclistes se lavent, ils ne semblent pas ravis de notre intrusion ! Des pitons, des pains de sucre ont crevé la croûte terrestre et pointent tout autour de Nampula, des crottes basaltiques qui semblent tout juste refroidies parsèment100_7947.JPG  la campagne. La ville est très active mais sa chaussée est la pire de toutes les villes traversées ! Marie veut acheter une crème pour le visage. Dans la pharmacie, aucune des marques souhaitées, aucune marque d’ailleurs ! Elle se contente d’un onguent qui s’avère inutile… Nous cherchons un supermarché, le premier n’existe plus, le second n’ouvre qu’à deux heures et demie ! Nous attendons… je fais le tour de pâté de maisons en quête d’un autre magasin mais je ne trouve que des quincailleries et des banques. Pas grand-chose dans ce supermarché qui n’est qu’une boutique avec des produits congelés. Nous repartons en direction d’Angoche. Il est tard et nous ne pourrons sans doute pas y être avant la nuit. Au début, la piste, large et bonne est très roulante mais elle se dégrade vite et se rétrécit. J’essaie de rouler au maximum de vitesse mais quand la nuit tombe je dois ralentir. Quelques portions incongrues de goudron me permettent de souffler mais la dernière heure est pénible. Un dernier bout de goudron et nous y sommes. La ville est faiblement éclairée, pas d’indications d’un quelconque camping, ce que nous confirme un passant. Nous finissons par trouver un terrain derrière un restaurant et un temple de « l’Eglise du Règne de Dieu ». Ils sont en plein service, chantent, hurlent, la transe n’est pas loin. Nous allons dîner au restaurant dont le patron nous a obligeamment ouvert la porte du terrain. Avant de passer commande, un garçon nous apporte la facture du parking : 30 dollars ! Je vais dire ce que j’en pense au patron, dans un français sans un mot de portugais mais il a compris… Je lui laisse sa facture et nous repartons en quête d’un autre hébergement. Décidément nos rapports avec les Mozambicains sont économiquement malsains. Après l’épisode du pompiste de Beira, les seuls gestes perçus des passants sur le bord de la route étaient de nous réclamer des cigarettes. Le Blanc est systématiquement considéré comme un distributeur de billets ! Nous allons nous installer derrière une pompe à essence relativement calme. Nous recevons un SMS de Guy et Marie-Jo qui jettent l’éponge, leur voiture ne tourne toujours pas et ils rentrent en France !

 

Samedi 19 mai : De plus en plus à l’est, nous sommes de plus en plus tôt réveillés par le soleil et surtout par les bruits des habitants matinaux. L’atelier mécanique derrière lequel nous avons dormi met en marche ces machines dès cinq heures et demie ! Dès que nous sommes debout, je démarre la voiture et cherche un endroit plus au calme. Je m’100_7951.JPGaperçois que si hier soir, nous avions continué la grande avenue par laquelle nous sommes arrivés, nous aurions abouti à un petit square au-dessus de la mangrove et du rio. Nous nous garons là pour petit déjeuner puis, pendant que Marie procède à ses ablutions, je vais contempler le ballet des dhows, ces barques arabes à voile latine qui se déploient joliment sur le bleu des eaux, derrière le vert des palétuviers. Nous repartons à la recherche de la plage. Il faut suivre une piste qui longe puis traverse une zone de marigots envahis par les palétuviers et dans laquelle des rizières ont été aménagées. 100_7952.JPGNous atteignons un village ensablé avant le cordon dunaire planté de filaos où la piste se termine. Je m’arrête à quelques mètres du sommet de la dune, peu soucieux d’aller me planter dans le sable. Nous nous garons devant un bar-restaurant désert qui aurait constitué un bivouac parfait hier soir si nous l’avions su ! Nous allons marcher sur la plage, très large et très longue et sans ombre. Elle est parcourue par des motocyclettes et des bicyclettes qui, d’après ce que j’ai cru comprendre, viennent vendre des mangues, des fruits aux pêcheurs !!! Je prends un bain, l’eau est bonne mais ce n’est pas la transparence des lagons que je croyais trouver. Tout ici nous évoque le Sénégal, la végétation, filaos, manguiers et plus rares cocotiers, les cases semblables à celle des diolas, les riz100_7963.JPGières, les pistes sur des digues. Nous revenons à Angoche puis repartons à l’intérieur des terres, seul moyen de passer d’un point de la côte à un autre. En cours de route nous croisons de nombreux vélos chargés qui s’en reviennent d’un marché. Nous y faisons halte. La curiosité est réciproque, les touristes doivent être rares ! L’appareil photo ne provoque aucune hostilité ni refus, on me solliciterait presque ! Les femmes, musulmanes, portent des pagnes colorés en guise de voiles de tête. On y trouve tout le nécessaire pour réparer un vélo, toute la quincaillerie domestique et peu de fruits en dehors de bananes, oranges et de petites tomates-cerises. Nous repartons en laissant notre cour d’admirateurs sur leur faim… A Liupo nous remettons le cap sur l’est et en début d’après-midi nous parvenons à Mogincual. Une usine de décorticage et ensachage de noix de cajou est la seule preuve d’une activité économique. Ce n’est certes pas la bonne heure ni le bon jour mais il ne s’y passe rien ! Les bâtiments en dur de l’époque coloniale sont tous en ruine, aucune construction récente, pas de goudron ni même d’électricité ! Donc aucun espoir de trouver une boisson fraîche… Nous trouvons la piste qui mènerait à la plage. Sans la moindre trace du100_7973.JPG passage d’un autre véhicule, elle n’a que la largeur d’une voiture et souvent les roues ne sont pas à la même hauteur à droite et à gauche… Au bout, nous débouchons sur un embarcadère pour les pêcheurs, au bord du rio. De là, il faudrait partir avec l’un d’eux pour atteindre le bord de mer… Nous revenons nous garer à l’ombre d’un manguier dans le centre de Mogincual, entre des bâtiments en ruine. Nous ne sommes pas installés depuis cinq minutes que surgit un important (du moins ce doit être son avis !) responsable politique qui nous reproche de nous être installés sans nous être manifestés auprès des autorités… J’essaie de garder le sourire et je l’accompagne, à pied, auprès de l’autorité supérieure en charge de la sécurité de la ville… Nous devons traverser quelques prairies envahies par les hautes herbes avant d’atteindre un ancien fortin, siège de la police. Les deux seules personnes présentes sont étendues de tout leur long sur le sable de la cour et dorment. Ils sont vertement réveillés et tancés par mon accompagnateur et le commandant est envoyé chercher chez lui. Il revient ensommeillé, demande à voir nos passeports, ne trouve pas la page avec le visa, le seul en portugais, je le lui montre. Il admet que tout est en règle, nous pourrons dormir sous notre manguier… Je retourne au camion, peu après arrivée d’un policier qui a été chargé de relever les indications portées sur nos passeports… Ambiance… J’aurais aimé parler portugais pour demander si le Frelimo a tout lieu d’être fier de ses réalisations en vingt ans d’indépendance, en particulier ici…Nous passons la fin de l’après-midi à nous demander si le marché de demain, raison de notre venue, en vaudra la peine. A la tombée de la nuit, des gosses viennent nous contempler puis crier en tournant autour du camion. Excédé, je vais voir le commandant si soucieux de notre sécurité et lui demande de faire le nécessaire. Il envoie, au pas de course, quelques séides ramener le calme… La nuit tombe, profonde, très profonde… Pas une lumière dans la ville, enfin si, la nôtre !!!

 

 

Dimanche 20 mai : Pas un bruit au réveil, aucun cri ne signale l’agitation d’un marché. Pourtant, à la sortie de la ville, à côté du terrain de football, des colporteurs et des marchandes se sont installés. Nous allons y traîner une heure, curieux et curiosité.100_7992.JPG Nous sommes en permanence l’objet de l’attention d’une escorte de gosses et de passants et la cible des regards de tous. Aucun problème pour photographier, les femmes poseraient plutôt mais les curieux se placent trop souvent devant l’objectif ! Les colporteurs vendent des tissus-pagne, Marie en achète un, des ustensiles domestiques en plastique, de la quincaillerie, des fripes. Les marchandes locales proposent des petits tas de citrons verts, piments, manioc, poisson séché, et des poteries rustiques. Nous reprenons la piste qui s’améliore après Quixaxe avant de retrouver, à Monapo, le goudron et l’électricité ce qui nous permet d’acheter des sodas frais. Nous continuons en direction de Ilha da Moçambique. La région semble plus développée, les villages se succèdent le long de la route avec des maisons en dur plus fréquentes. Peu avant le pont qui permet d’accéder à l’île, nous cherchons l’ombre d’un arbre pour déjeuner. Nos manœuvres doivent paraître suspectes à des policiers que nous n’av100_7989.JPGions pas vus. Nous sommes arrêtés et le chef des argousins, assis dans son fauteuil, sur le bord de la route, nous cherche la petite bête. Il s’aperçoit que le permis de conduire international que je présentais à chaque requête est périmé, je lui en sors un plus récent. Il nous demande les documents de la voiture et réclame un permis de circuler sans comprendre que le carnet de passage en douane en tient lieu. Quand enfin il parvient à le déchiffrer, il nous rend les papiers mais pour ne pas perdre la face, il demande à voir le gilet fluorescent et les deux triangles de signalisation… Un long pont, à une seule voie, avec des élargissements pour se croiser, nous amène à l’île, tout en longueur, posée sur une mer bleue100_8004.JPG à peine rayée par le sillage de quelques dhows. Nous nous arrêtons à son extrémité sud, face à l’îlot où est situé un vieux fort, pour déjeuner puis nous nous mettons en quête d’un logement. Nous sommes résolus à abandonner pour deux soirs le confort de notre camion pour l’exiguïté d’une chambre dans une ancienne maison transformée en hôtel de charme… Nous suivons le bord de mer en logeant des quartiers de masures surpeuplées avant d’atteindre le quartier historique aux bâtiments anciens qui ne paraissent pas en bien bon état. Nous visitons un premier hôtel avec u100_8030.JPGne chambre très correcte mais, avant de nous décider, nous voulons en voir un autre. Je cherche l’hôtel tenu par Antoine, un architecte français établi depuis des années au Mozambique et sur qui j’avais vu à la télévision en France un reportage qui m’avait fait découvrir cette île inconnue et donné envie d’y venir. En passant par des rues trop étroites, j’accroche avec le bord du toit du camion un panneau de sens interdit et écrase une arête sur toute sa longueur ! Je ne suis pas content ! Nous trouvons une chambre, vaste, climatisée, confortable dans ce bel hôtel qui occupe une ancienne maison avec un patio fleuri autour d’une piscine. Nous nous y installons puis une douche est vite appréciée avant de profiter de la piscine. Nous allons faire une courte promenade, à la nuit tombante dans les rues proches. Presque toutes les maisons sont dans un état de délabrement consternant. Il est difficile de croire que le processus puisse être inversé tant il100_8020.JPG est profond. Quelques bâtiments semblent avoir bénéficié d’une restauration mais ils sont déjà en voie de déréliction ! Nous regagnons notre hôtel, nous installer sur les fauteuils du restaurant avant de prendre une Caïpirinha. Encore un de ces breuvages qui glissent dans le gosier comme, selon l’élégante formule consacrée, un pet sur une toile cirée, en laissant un goût de trop peu ! Nous dînons au restaurant de l’hôtel, après un excellent carpaccio de thon, Marie a la mauvaise idée de commander des crevettes gratinées, je me console avec des lulas, des calamars, grillés et une bouteille de vinho verde, pétillant à souhait. Nous digérons auprès de la piscine, allongés sur un charpoï, un lit de corde indien avant de regagner la chambre.

 

Lundi 21 mai : Pas trop bien dormi. Réveillé dans la nuit, assoifé, je me suis levé pour boire mais l’eau du robinet était saumâtre et les moustiques en ont profité pour attaquer ma chair faible et tendre ! De la chambre, située au-dessus de la réception, nous ne pouvons rien ignorer des conversations du personnel en-dessous. Pour une fois, pas de route à faire et la voiture ne bouge pas de la journée. Nous ne sommes donc pas pressés. Le petit déjeuner est inclus, nous avons une bonne co100_8013.JPGnfiture de fruits tropicaux parfumée d’une multitude d’épices dont de la cannelle… Nous partons ensuite nous promener dans les rues défoncées entre deux rangées de maisons en ruine. Nous parvenons à une place sur laquelle se dresse (ou se dressait ?) le beau bâtiment du vieil hôpital. Il devait avoir fière allure, c’est aujourd’hui un ensemble de constructions lépreuses, d’une saleté repoussante, où les immondices sont jetés par les fenêtres. A côté une église au crépi blanc parfait… Nous rejoignons le bord de mer, à côté d’une mosquée au crépi vert parfait… La plage devant est une poubelle, c’est aussi les toilettes publiques où les enfants (et sans doute les autres…) posent culotte, à côté des latrines publiques. La baignade est100_8027.JPG réservée aux dermatologues suicidaires… Nous revenons par des rues écrasées de soleil, passons au jardin de la mémoire qui, comme à Gorée, veut évoquer, dans les ruines d’une maison de traite, le souvenir des esclaves partis vers d’autres cieux. Nous repassons par les rues aperçues la veille. Quelques maisons ont été ou sont restaurées. Seuls des organismes, des banques, des hôtels peuvent en assurer les frais, la volonté publique ne paraît pas très affirmée à voir l’état du domaine publique : chaussée, jardins, dallage des squares. Nous atteignons l’esplanade devant le palais et l’église des jésuites de Sao Paulo. L’ensemble d’un rouge presque brun a belle allure mais commence à avoir besoin d’un rafraîchissement. Il renferme un musée naval que nous devons traverser sous la surveillance d’un guide peu souriant. Le musée adjacent d’art sacré nous intéresse plus avec quelques belles statues de Saint-100_8029.JPGSébastien, Sainte-Anne et un Christ en ivoire polychrome originaire de Goa, à l’époque où l’île était une escale incontournable pour les Portugais sur la route des Indes. Nous faisons une halte au bar pour un second Coca… Puis nous rentrons à la chambre. Nous en avons changé pour une avec salle de bain privée, plus au calme. Nous y déjeunons avec nos dernières provisions. Petite sieste avant de descendre nous tremper dans la piscine. Nous repartons vers la pointe nord. En passant par d’autres rues, nous découvrons deux portes à double battant en bois, au linteau sculpté, d’influence indienne. Nous revenons devant Sao Paulo et marchons jusqu’à l’extrémité de la jetée d’où, dans le soleil déclinant, nous100_8038.JPG avons une belle vue sur la côte de l’île, la forteresse et les restes des constructions anarchiques. Nous marchons jusqu’à la forteresse en passant devant un jardin publique planté de superbes banians. Nous revenons pour utiliser internet aux télécommunications nationales. Courrier puis blog mis à jour. Nous rentrons de nuit. Nous ne résistons pas au plaisir de nous offrir de nouveau une caïpirinha. Faute d’avoir trouvé un restaurant avec une carte intéressante et dans un cadre agréable, nous dînons encore à l’hôtel, toujours de poisson et de crustacés grillés mais cette fois avec de la bière, (beaucoup) plus économique…

 

Repost 0
15 mai 2012 2 15 /05 /mai /2012 16:36

 

Mardi 8 mai : Il a fait froid dans la nuit, le réfrigérateur n’a pas eu besoin de beaucoup fonctionner. Il est vrai que nous sommes à près de 1500 mètres d’altitude et les nuages ce matin augurent mal pour la journée. Nous partons pour le garage Land Rover que nous trouvons facilement après avoir traversé le centre-ville, animé et moderne semble-t-il, avec des buildings récents. Je signale le problème du non fonctionnement de l’air conditionné et p100_7841.JPGrécise que la cause probable en est une fuite au condensateur idoine. On me fait comprendre qu’on me fait une faveur en se chargeant de la voiture sans rendez-vous… Nous attendons puis comme nous ne voyons personne s’occuper de notre voiture, nous décidons de la laisser et de revenir dans l’après-midi. On nous emmène en Jaguar, Marie est très impressionnée, et nous nous faisons déposer sur une place qu’occupe un parc avec de beaux arbres, notamment des tulipiers du Gabon et ces arbustes à fleurs rouges en étoile qui, pour nous, sont inséparables du paysage de Madagascar. Ils ornent aussi bon nombre d’avenues de la ville. Des marchandes proposent des corbeilles de fleurs mais pas de bouquets ! Nous partons pour une promenade dans les100_7843.JPG rues qui entourent la place, rien de bien remarquable. La moitié des édifices sont des banques ou des centres d’affaires mais les trottoirs sont en triste état et la propreté ne semble pas l’obsession des habitants. Beaucoup sont habillés très chics, costumes et cravate pour les hommes, les femmes sont très souvent défrisées. Nous visitons la National Gallery. Des œuvres d’artistes contemporains sont exposées. Elles peuvent être achetées, ce qui serait faire œuvre pie en faveur de l’art contemporain africain mais les payer au prix demandé serait une aberration économique ! Une petite exposition d’objets de tout le continent serait plus intéressante avec un étiquetage et des informations plus substantielles. Nous déjeunons au restaurant Bannie’s, une truite en sauce tomate pour moi et une énorme côte de porc pour Marie, à la fois trop et pas assez cuite selon les parties ! Et tout cela avec de l’eau… Retour vers la place, nous devons contourner des rues que les services du parlement se sont attribuées sans se soucier des inconvénients pour le passant. Marie jette un œil aux objets d’une galerie pour touristes puis nous prenons un taxi pour retourner au garage. On nous y annonce qu’aucune réparation n’a pu être faite faute de pièces mais on nous réclame 82 dollars pour le diagnostic ! Je refuse de payer et on nous laisse partir. Ils nous auront tout de même lavé la voiture qui en avait un grand besoin. Nous repartons vers le camping en pleine heure de pointe. En passant nous trouvons un supermarché où nous nous arrêtons pour refaire un plein de provisions puis nous rentrons nous installer, sur la pelouse cette fois.

 

Mercredi 9 mai : Nous récupérons le linge donné à laver mais il manque une petite culotte à Marie qui pousse de gros soupirs mais tout rentre dans l’ordre quand je la retrouve. Nous commençons par nous rendre au petit centre commercial de Kensington où je pense trouver les autocollants nécessaires pour le Mozambique ainsi que nous l’ont indiqué les Suisses du camping. Je fais toutes les boutiques, tenues par des Blancs (!), en vain. Nous complétons nos provisions au petit supermarché de ce centre commercial, très bien achalandé, clientèle aisée oblige ! C’est au centre commercial d’Avondale, tout proche, que je trouve ces autocollants. Pour le Zimbabwe il en faut des rouges à l’arrière, blancs à l’avant ; pour la Zambie, il en faut des jaunes sur les côtés et donc pour le Mozambique des triangulaires jaunes sur fond bleu à poser à l’avant et à l’arrière !!! Nous nous rendons ensuite au marché de Mbare dans la banlieue sud de Harare. Un de ces immenses marchés africains comme nous en avons vu tant. Ce qui sous-entend des trottoirs défoncées, des tas d’immondices à tous les coins de rue, les bennes prévues à cet effet débordent, une pagaille organisée, les secteurs sont définis, légumes et fruits, quincaillerie, vêtements, de la musique à fond les décibels chez les marchands de disques, des sollicitations intéressées de la part de « guides ». L’intérêt est dans les produits étranges, les étals des médecins traditionnels avec des restes d’animaux, fourrures, os, organes desséchés, extraits végétaux censés guérir toutes les maladies ; dans les échoppes on trouve aussi du tabac en feuilles déchiquetées ou en poudre, à priser. Nous ne revenons pas les mains vides puisque Marie n’a pas pu résister à la vue de haricots verts frais dont nous achetons deux bottes, ni à celle d’avocats énormes, les trois pour un dollar ! Nous reprenons la route du sud, traversons des plaines sans grand charme, couvertes d’herbes hautes jaunies. Doubler les camions ou 139-NEW-HOLLAND.JPGles bus sur cette route étroite, avec la conduite à gauche est délicat, Marie doit m’avertir pour que je puisse déboîter. Les contrôles de police sont fréquents mais nous ne sommes arrêtés qu’une seule fois et tout se passe avec le sourire. En fin d’après-midi nous atteignons Masvingo, une ville plus importante que les précédentes. En refaisant un plein de gasoil, je remarque une annonce publicitaire : « NEW HOLLAND » qui me paraît tout à fait d’actualité. Je la prends en photo pour l’envoyer à tous ceux à qui elle fera plaisir et même aux autres… 140-MASVINGO-Eglise.JPGA proximité, nous allons voir une église construite et décorée de peintures qui imitent les mosaïques, par les prisonniers de guerre ou déportés italiens pendant la guerre. Je suis étonné par l’âge des morts, plus de quarante ans en général. Des civils, des officiers ? Nous nous dirigeons ensuite vers le parc du Great Zimbabwe. Nous retrouvons à l’entrée les Suisses qui vont s’installer plus loin avec des Allemands. Nous préférons être dans le parc, au campsite rustique, l’électricité pas assurée, pas plus que le calme à l’arrivée de deux bus de jeunes… Les jeunes seront (relativement) discrets mais l’électricité absente… Nous arrosons la victoire de Hollande au gin-tonic puis nous débouchons une bouteille de sauvignon blanc, pas fameux mais sec et glacé.

 

Jeudi 10 mai : La nuit a été encore fraîche et j’ai été réveillé tôt d’où des ruminations… Nos voisins et seuls compagnons du camping, deux cyclistes slovènes, le père et le fils, nous apportent trois avocats dont ils ne veulent pas se charger et qu’ils ne jugent pas assez mûrs. Cela nous en fait sept ! Nous traînons un peu avant d’aller nous garer devant l’entrée du site. Devant nous, une butte de gros rochers arrondis au sommet de laquelle se trouve le complexe dit de la colline. Nous suivons un sentier avec des marches, qui grimpe entre les rochers et les arbres fréquentés par les singes. Nous parvenons au pied d’une muraille de pierres s100_7857.JPGèches, des briques de granit assemblées sans mortier pour former un mur englobant des roches et d’étroits couloirs d’accès au sommet. C’est un fouillis de blocs énormes qu’on pourrait croire cyclopéen mais qui ne l’est pas et de plateformes ménagées entre les roches et les murs épais. On suppose qu’il s’agissait de lieux cérémoniels ou d’un tribunal. Les passages qui permettent de traverser la muraille sont remarquables, élégants, tout en formes douces, arrondies et en dégradés à la base. La vue s’étend sur le reste du site et notamment le « Grand Enclos », monument le plus connu, un palais à l’intérieur d’une muraille circulaire en fort bon état. D’autres enclos sont visibles,100_7861.JPG moins spectaculaires. Derrière nous le lac de barrage de Kyle et tout autour les collines parsemées de grosses roches et de dalles dénudées. Après avoir monté, descendu tous les escaliers, être passés sous toutes les failles entre les roches, nous être glissés dans tous les couloirs, nous redescendons et allons au modeste musée. Quelques panneaux tentent d’expliquer l’historique du site et de la civilisation shona établie ici au XIII° siècle avant de migrer et fonder le royaume du Monomotapa. Les pieux surmontés d’oiseaux trouvés au sommet de la colline sont présentés  mais mal éclairés. Nous nous dirigeons ensuite vers le « Grand Enclos », cette formidable structure circulaire presque intacte, un mur de plus de dix mètres de haut, décoré de chevrons à100_7872.JPG son sommet, et large de six. A l’intérieur des restes de ce que l’on suppose avoir été un palais royal. Un étroit couloir mène à une tour conique à la fonction inconnue mais riche d’hypothèses… Après en avoir fait le tour, nous nous dirigeons sur un sentier qui passe au milieu d’une belle végétation vers le village shona reconstitué, en traversant d’autres enclos plus ruinés. Le village, quelques cases miteuses, est un attrape-touristes avec que100_7856.JPGlques poteries, sculptures de pierre à vendre et des danseuses qui s’animent à l’arrivée des touristes, peu nombreux, il est vrai. Nous revenons vers l’entrée, tentons de boire un soda mais faute de monnaie nous ne consommons pas. Nous regagnons le camion épuisés, affamés et assoiffés mais contents ! Nous dégustons un de nos avocats, effectivement pas tout à fait assez mûr. Nous repartons, pas bien loin, jusqu’à un camping indiqué par les Suisses de Harare, dans un lodge agréable, dominant le lac. Nous nous y reposons tout l’après-midi. Nous allons ensuite nous asseoir dans des fauteuils sous la véranda du restaurant, atmosphère douillette et petits plats dans les grands, hélas pour un menu très quelconque qui ne nous séduit pas. Nous y avons une vue superbe sur le lac et au premier plan l’extraordinaire jardin, amoureusement entretenu où se mêlent les essences et les fleurs européennes et tropicales. Nous profitons du wifi gratuit pour nous mettre à jour dans le courrier. A la nuit tombée, nous regagnons notre camion pour y éplucher les haricots verts…

 

Vendredi 11 mai : Au moment de partir, un drame : Marie a perdu ses lunettes de soleil ! Après enquête il s’avère qu’elles auraient été remises par erreur à un groupe de touristes déjà partis… Nous prenons la route qui contourne le lac en passant sur le barrage, plus100_7888.JPG spectaculaire que celui de Kariba. Le niveau n’est pas au maximum et les berges sont dénudées. La route se continue par une piste avant de retrouver la route de Masvingo. Nous continuons de rouler dans ce paysage de buttes et de collines couvertes de gros rochers ronds entre lesquels se faufilent des aloès et des euphorbes de belle taille. Les baobabs n’y ont guère de place, ils seront plus nombreux dans la plaine. La région est plus riche, les cases traditionnelles commencent à être remplacées par des maisons de plan rectangulaire en parpaings et à toit de tôle. Les collines disparaissent, nous sommes dans une brousse plus épaisse et au loin se profile une chaîne de montagnes plus hautes. Nous traversons le cours de la Save sur un beau pont suspendu,100_7895.JPG oeuvre du même ingénieur que celui de Sidney. La route commence à monter et nous parvenons sur un plateau, les montagnes ont disparu. Des bananeraies apparaissent. Après Chipinge, la route n’est plus qu’à une voie et trente kilomètres plus loin nous arrivons à la forêt de Chirinda. Il s’agit d’une forêt primaire dans laquelle nous nous enfonçons sur un kilomètre, passant sous des amoncellements de lianes, de branches, dans un corridor de verdure, sombre, frais. Nous atteignons une aire de pique-nique et en profitons pour déjeuner. Arrivent deux gardes qui nous annoncent que nous a100_7902.JPGurions dû nous présenter à l’accueil pour régler un droit de visite. Ils nous accompagnent sur un sentier qui serpente dans la forêt. Les fougères géantes annoncées n’étonneraient pas à Fontainebleau et les orchidées restent cachées. De beaux arbres culminent à une cinquantaine de mètres, quelques-uns, tombés, pourrissent, nous devons alors les enjamber. Au bout d’une demi-heure, nous atteignons le but de la promenade : le Big Tree, un acajou à l’impressionnante base mais au tronc relativement mince. Il serait plus que millénaire. Après en avoir fait le tour et sans ajouter nos noms à la longue liste des imbéciles qui ont cru s’immortaliser ainsi, nous rebroussons100_7897.JPG chemin, récupérons la voiture et emmenons nos deux gardes au bureau du parc, au bout d’une autre piste en forêt. Notre écot versé, nous revenons au goudron et après Chipinge, nous faisons route en direction de Chimanimani. La route passe entre des vergers, des bananeraies et des plantations de caféiers. Elle continue de monter, nous sommes sur des collines plantées de résineux, nous voici dans les Vosges ! Il y a même des scieries avec des cheminées coniques en bois. A Chimanimani, nous pouvons nous installer sur la pelouse d’un hôtel en perte de vitesse, devant un bungalow dont on nous a donné la clé pour utiliser les toilettes.

 

Samedi 12 mai : Bien que nous soyons à 1500 mètres d’altitude, il n’a pas fait froid cette nuit. Par contre au réveil, il tombe une petite pluie fine désagréable mais elle ne va pas durer. Avant de quitter Chimanimani, Marie tient à obtenir des renseignements auprès de l’office du tourisme. Un bien grand mot pour désigner un bureau dont l’employée ne peut distribuer aucun dépliant, n’a pas de carte de la région et ne connaît que les tarifs pour aller voir une cascade… Nous partons pour Mutare par la scenic road, une piste mouillée mais h100_7907.JPGeureusement peu glissante. Nous sommes en corniche et nous surplombons les vallées et les collines plantées de conifères que des scieries exploitent. Dans les zones déboisées, les paysans ont planté du maïs et installé leurs cases dans les champs. Nous avons de belles vues sur le massif montagneux en arrière-plan mais l’absence de soleil est cruelle. A une intersection, au vu de l’étroitesse de l’une des pistes, nous choisissons la plus large et la plus fréquentée. Erreur ! Après avoir doublé quelques charrettes attelées de paires de bœufs aux larges cornes, je constate mon erreur, Comme d’habitude, Marie avait eu des doutes... Retour au carrefour pour suivre cette piste sur laquelle nul ne semble être passé depuis des lustres, aucune trace de roues, les herbes sont envahissantes et il n’y a à peine de place que pour une voiture. Mais ce n’est pas un problème puisqu’en près de trois heures nécessaires pour parcourir les 65 kilomètres, nous ne croiserons aucun véhicule et bien peu de piétons. La piste n’est pas particulièrement difficile, une montée vers un c100_7906.JPGol puis elle serpente en corniche, dominant des vallées très peu peuplées et sans cultures, tutoyant la frontière du Mozambique où nous craignons de nous égarer, traversant de belles forêts d’arbres-parasols avant de redescendre rapidement vers la civilisation industrielle quand les plantations de résineux réapparaissent avec les scieries. Nous retrouvons le goudron et ses contrôles policiers auxquels nous échappons, jusqu’à Mutare. Grande ville, plutôt agréable, aux avenues ombragées, comme à Harare, par de superbes tulipiers du Gabon en pleine floraison. Je vais me renseigner, à la demande de Marie, auprès du bureau d’informations touristiques sur l’état des routes au nord mais comme on m’y assure que la route que nous venons de prendre est goudronnée, je doute du sérieux des dires du monsieur… Nous allons déjeuner au camping municipal où nous reviendrons passer la nuit. Nous repartons pour une promenade dans les monts Vumba. Une route goudronnée s’élève, domine Mutare puis s’enfonce dans une belle forêt, passe sous les frondaisons de grands arbres, les lianes s’enchevêtrent et pendent au-dessus de nous. Nous nous arrêtons dans une réserve100_7912.JPG botanique pour y voir un jardin tropical. Les fougères arborescentes que nous attendions hier, dans la forêt, y prospèrent, ainsi que bien d’autres espèces à larges feuilles plantées sur la pelouse d’un jardin, forcément anglais, autour d’un étang. Nous sommes déçus par le peu de fleurs, les hortensias sont fanés, les arums sont rares. Nous suivons ensuite, là aussi, une piste dite scenic, mais celle-ci n’a pas dû être parcourue depuis encore plus longtemps, elle disparaît sous les branches cassées, les herbes qui la recouvrent et nous ne savons pas toujours sur quoi nous roulons. Nous renonçons devant un petit pont de rondins dont il manque quelques dizaines de centimètres pour rejoindre l’autre bord… Nous allons jusqu’au bout de la route goudronnée mais nous sommes fatigués et un peu las des parcours en forêt, aussi reprenons-nous le chemin du retour. Nous nous arrêtons devant un supermarché pour compléter nos provisions puis rentrons au camping. Marie propose de prendre l’apéritif « parce que c’est samedi » ! Je souscris à cette intéressante idée.

 

 

Dimanche 13 mai : Nous nous mettons en route en direction du nord. Route goudronnée qui passe par une mine d’or en activité dont nous apercevons les installations le long de la route. Une dizaine de kilomètres de piste non prévus mais nous retrouvons un bon asphalte. Nous bifurquons en direction de la vallée de la Honde. La route descend alors rapidement dans la v100_7915.JPGallée, 1500 mètres plus bas. De la terre rouge, de grandes dalles de basalte, brillantes, presque verticales, sur lesquelles l’eau ruisselle, des cultures en terrasse, serions-nous à Madagascar ? Non, les bananiers remplacent le riz, ce sont les Highlands orientaux du Zimbabwe ! La route dans la vallée circule au milieu des bananiers, des pitons volcaniques surgissent des collines et dominent les cultures. Plus loin, nous pénétrons sur les terres des plantations de thé. Le vert intense des théiers couvre les collines et nous retrouvons le bel ordonnancement des arbustes qui épousent les courbes du relief. La route laisse la place à une piste, pas fameuse qui va bientôt quitter les plantations et s’enfonce dans les collines qu’elle gravit et descend, par des pentes abruptes, sur des cailloux qui roulent sous les roues. La région est peuplée, nous passons d’un hameau, quelques cases sur une terrasse, à un au100_7928.JPGtre. Les gens sont endimanchés et se rendent au service divin, certains dans leurs uniformes de congrégation. Nous croyons à chaque tournant arriver à Troutbeck mais il y a toujours une colline à franchir derrière celle que nous venons de dévaler… Nous savons que nous y sommes quand nous passons à côté d’une petite église anglicane du XIX° siècle en grosses pierres, toujours en activité et d100_7932.JPGans laquelle, les habituelles images pieuses placées derrière l’autel ont été remplacées par une baie vitrée qui s’ouvre sur les montagnes, une vision du monde, de sa création ? Enfin, nous retrouvons le goudron ! Marie veut se rendre à une boutique de souvenirs qu’il faut chercher et où elle doit convenir qu’il n’y a rien d’intéressant. Encore un détour sur une piste, en passant par un terrain de golf pour atteindre un point de vue, le World’s View. Le panorama est étendu, des montagnes s’étagent à perte de vue mais les nuages ont envahi les cieux et nous sommes à contrejour. Et puis nous sommes fatigués ! Nous décidons de retourner aussi vite que possible à Mutare. Aussitôt dit, aussitôt fait et nous sommes juste à la tombée de la nuit sur notre emplacement préféré, toujours les seuls clients.

 

 

Repost 0
7 mai 2012 1 07 /05 /mai /2012 18:11

Dimanche 29 avril : Albert et Pascale, Pierre et Annie-Claire nous quittent, ils s’en retournent à Windhoek. Avec les premiers nous échangeons adresses et numéros de téléphone avec promesse de nous revoir en France … Peu après, nous partons avec Jean-Michel, Christine et Jean-François pour le Zimbabwe. Un plein d’essence pour épuiser nos derniers pulas et nous sommes presqu’aussitôt au poste frontière. La sortie du Botswana se fait rapidement, le passage du poste zimbabwéen est plus longue, deux bus de touristes sont devant nous. Nous devons acheter le visa en dollars américains, la monnaie officielle du pays puis acquitter des taxes routières, une assurance automobile etc… La route reste correcte mais les bas-côtés sont envahis par de hautes herbes qui émiettent le goudron. Une heure plus tard, nous parvenons à Victoria Falls, nous n’en voyons pas grand-chose, le camping, le Victoria Falls rest camp, est rapidement trouvé, vaste et ombragé, avec des installations sanitaires correctes. Nous déjeunons rapidement sur les tables du terrain et repartons dans une seule voiture pour le parc des chutes. L’entrée est à 30 dollars pour les étrangers et à 7 dollars pour les autochtones… Un grondement et une vapeur qui s’élève au-dessus de la forêt signalent les cataractes. Nous suivons un sentier empierré qui débouche rapidement surZimbabwe-6423.JPG un premier point de vue, assez décevant. Nous sommes très près de la masse d’eau qui se fracasse cent mètres plus bas mais elle est en grande partie masquée par les embruns soulevés. Il en est de même aux points de vue suivants mais la faille allant en s’élargissant, la ligne de rupture s’éloigne et nous distinguons mieux les chutes. Elles sont partagées en plusieurs tronçons par des îlots couverts d’une abondante végétation. Nous traversons une forêt primaire où les singes vervets espiègles courent dans les lianes. Le point de vue sur les chutes principales donneune idée de la puissance et du volume d’eau qui se précipite dans cet infernal chaudron bouillonnant dont on ne peut distinguer le fond. Les embruns retombent en une pluie abondante sur nous et malgré les K-ways, nous sommes vite trempés. Nous allons jusqu’au bout de la promenade, plus d’un kilomètre mais la vue est de plus en plus aléatoire, dépendante des sautes de vent et sur la fin, nous sommes dans un nuage de finesZimbabwe-6421.JPG gouttelettes qui nous pénètrent. Nous, mais aussi l’appareil photo qui n’apprécie pas et ne fonctionne plus ! Nous apercevons le pont mixte route et fer qui enjambe la gorge en aval, reliant la Zambie au Zimbabwe. Nous revenons sur nos pas, moi désolé de ne plus pouvoir pren dre de photos, jaloux de Jean-François qui a de bonnes idées de clichés, notamment des touristes, japonais en escouades disciplinées, d’Africains mal équipés pour la pluie ou de nous-mêmes ! Nous terminons par une visite au café pour un soda bien mérité, toute cette eau nous a donné soif ! Nous nous rendons ensuite sur le pont aperçu du parc, nous dominons alors la gorge où les eaux, après des remous désordonnés, tentent de reprendre un fil ordinaire entre deux hautes falaises tranchées dans la terre. Je m’aperçois que j’ai perdu le K-way de Marie, je reviens en arrière à sa recherche mais il a dû faire le bonhZimbabwe-6444.jpgeur de quelqu’un qui a oublié de me le rapporter… Nous y sommes quand arrive un train touristique tiré par une antique locomotive à vapeur qui s’arrête à l’extrémité du pont. En descendent des touristes élégants et fortunés à qui des serviteurs empressés, habillés de blanc avec casque colonial ou fez rouge, pour évoquer la belle époque de la colonie, servent des flûtes de champagne. Ils nous en tendent que nous ne pouvons décemment refuser et nous n’hésitons pas à nous faire resservir, après avoir prévenu nos amis, ravis de l’aubaine. En souvenir, nous conservons les flûtes ! Je deviens milliardaire ! J’ai dans ma poche un billet de 50 billions autrement dit milliards, de dollars ! Zimbabwéens certes mais tout de même cela pose un homme ! On ne me l’a vendu que pour un dollar américain… Du pont se jette dans le vide, attaché à un élastique pour un vol jusqu’au fond du ravin, un touriste bien plus audacieux que moi ! La vue de l’autre côté, sur les chutes est intéressante, en partie masquée par les vapeurs qui s’élèvent du fond mais les remous frangent d’une fine dentelle les eaux avant qu’elles ne se précipitent dans le vide. Il se fait tard, le train donne le signal du retour, nous arrêtons un taxi pour nous ramener au poste frontière où nous a été délivré le laissez-passer d’accès au pont. Nous rentrons au camping pour découvrir que nous sommes juste en face d’une boîteZimbabwe-1430.JPG d’où une puissante sonorisation diffuse des airs de musique africaine ! Nous changeons de place pour tenter d’échapper aux décibels mais ils nous poursuivent… L’apéritif, servi dans les flûtes s’impose puis nous allons dîner au restaurant du camping, dans un pavillon à toit de palmes, ouverts de tous côtés avec des fauteuils très britanniquement confortables… Nous nous faisons servir quelques plats censés sortir de l’ordinaire : un curry de crocodile honorable, une escalope de phacochère quelconque et un ragoût de gibier qui ressemble à du bœuf, servi avec du sadza, à allure de porridge. Rien de mémorable et les portions ne sont pas trop copieuses. Retour à nos camions pour une nuit qui promet d’être musicale mais à onze heures et demie le calme revient.

 

Lundi 30 avril : Nous sommes réveillés par les gloussements des jeunes passagères de camion-bus qui les transporte à travers l’Afrique. L’appareil photo ne fonctionne toujours pas et je suis contraint d’avoir recours aux services du vieux Kodak ! Marie n’est pas de bonne humeur et rien ne va… Nos amis nous quittent, peut-être les retrouverons-nous ce soir au parc Hwange. Nous allons nous connecter à Internet à la réception pour mettre à jour le blog, répondre au courrier et faire la déclaration d’impôts. Marie cherche ensuite des cartes postales, donc il faut trouver la poste pour les timbres, puis elle achète des lunettes de lecture dans une pharmacie qui ressemble plus à un bazar qu’à une officine médicale. Je renonce à retourner sur le pont pour faire des photos et nous quittons Victoria Falls. La route est bonne, droite et peu fréquentée. Nous pique-niquons à l’ombre d’un arbre en profitant d’une table et de bancs prévus à cet effet. Peu après nous quittons la route pour une piste de terre durcie qui doit nous permettre d’entrer dans le parc de Hwange. Nous traversons un joli village dont toutes les cases, rondes, sont à toit de chaume, les murs recouverts d’un crépi ocre rouge, le grenier est sur pilotis, de section carrée et constitué de rondins serrés. Nous apercevons deux troupeaux d’antilopes hippotragues qui s’enfuient à notre vue. Nous passons la porte du parc et quelques kilomètres plus loin nous atteignons Robins camp où se trouvent l’accueil. La gentille mais inflexible garde de service ne veut pas nous laisser continuer, d’après elle et le règlement, nous n’aurions pas le temps d’arriver à cause des troupeaux d’éléphants et de buffles sur la route ! Nous réglons donc le droit d’entrée, valable dans tous les parcs et pour une semaine, et le prix du camping. Nous allons faire quelques kilomètres dans l’espoir de voir des animaux. La forêt est bien moins dense qu’au Botswana et les feuillages roussissent mais nous ne voyons rien ! Nous arrivons à un mirador d’où nous surplombons une mare qui ne semble attirer personne. Aux jumelles nous apercevons l’oreille d’un éléphant, seule agitation animale à des kilomètres à la ronde. Nous ne trouvons pas le pan salé que nous avait indiqué la garde et rentrons bredouille et déçus au camping. Pas de bar, aucun autre visiteur. Nous nous désaltérons d’une bière de notre réfrigérateur. Des bruits entendus, nous déduisons qu’il y a bien une faune mais elle reste invisible. Marie, prudente décide de regagner le camion pour dîner…

 

Mardi 1er mai : Nous prenons la piste plutôt bonne, entretenue. Nous commençons par rouler lentement mais l’absence de faune et même de traces ni de crottes sur la piste, nous font accélérer. Nous pestons, d’autant plus que la climatisation ne fonctionne plus ! Deux heures plus tard, nous n’avons vu qu’une girafe sur la piste et une autre à deux têtes à l’horizon… Sur la piste de Sinamatella nous roulons jusqu’au lac de Mandavu dont nous approchons les bords et où, enfin, nous découvrons quelques spécimens de la faune : des cobs que je qualifie d’onctueux, et qui localement sont appelés waterbuck, farouches, ils se sauvent à 100_7744.JPGnotre vue, des hippopotames enfoncés dans la mare et des crocodiles faussement endormis. Nous les revoyons du haut d’un mirador, heureuse initiative qui va se retrouver à plusieurs occasions dans ce parc alors qu’elle était totalement absente au Botswana. Nous apercevons de ce point d’observation différentes gazelles et antilopes et les habitants des mares, crocodiles assoupis et hippopotames bagarreurs. Nous revenons sur nos pas et prenons la direction de Main Camp. Nous nous arrêtons à une autre mare également équipée d’un mirador d’où nous ne contemplons que les ébats aquatiques d’une famille hippopotame. En repartant, à quelques centaines de mètres de là et sur le bord de la piste, une demi-douzaine d’éléphants batifolent, jouent aux animaux de cirque en levant un pied ou en se poussant avec la trompe. Nous déjeunons à la mare de100_7750.JPG Shumba, du haut du mirador, dans la chaleur et l’agacement des mouches. A partir de ce point, la piste devient une route : un ruban d’asphalte a été posé il y un bon nombre d’années, il s’est réduit, a disparu par plaques, les herbes envahissent les bords, crèvent le goudron en son milieu, lui donnant une allure de route iroquoise… Il nous arrive alors de regretter la piste… Nous revoyons de temps à autre un ou deux éléphants qui, parfois, traversent la piste, pas pressés de nous la rendre… Nous faisons quelques détours pour des miradors, implantés devant des mares mais sans grande animation. En voulant reculer pour accéder à une mare, sans regarder derrière moi, je heurte un véhicule dont je brise les phares ! Je lui laisse mon adresse e-mail…Peu avant d’arriver à Main Camp, nous nous rendons au poste d’observation de Nyamandlovu. Peu avant d’y100_7758.JPG arriver, nous trouvons des gnous, couchés sous les arbres, à l’ombre. Dès que nous arrivons à la plate-forme, une structure avec un étage, couverte, installée devant une mare artificielle alimentée en permanence par une pompe, nous apercevons un trio de girafes venues boire et donc méfiantes. Nous pouvons observer leur dangereuse technique qui consiste à écarter les antérieurs pour pouvoir baisser le cou et parvenir à se pencher assez. Position dangereuse qui les rend vulnérables, qu’elles n’adoptent qu’après avoir bien observé les environs et sous la surveillance des autres girafes. Arrive une importante horde de babouins qui doivent aussi100_7786.JPG s’accroupir pour boire. Le crocodile endormi sur la berge ne semble pas les inquiéter. J’attends le drame, ce ne sera que du Feydeau, chicaneries familiales et querelles de préséance. Un kudu et ses femelles vient se désaltérer, un buffle égaré fait un passage rapide, la famille hippopotame s’en moque royalement et occupe le centre de la mare. Puis apparaissent messieurs les éléphants. Une troupe d’une bonne quarantaine, de toutes tailles et de tout âge se présente et occupe toute la mare pour boire et se baigner. Ils s’alignent, barrissent, se querellent, se poursuivent, les derniers nés dans les pattes de leurs mères. Un extraordinaire spectacle qui nous fait oublier les déconvenues de la journée. Pendant ce temps, Jean-Michel, Christine et Jean-François sont arrivés, nous ne pensions pas les revoir mais ils avaient envie de revoir cet endroit hors du commun. Nous devons revenir avant la nuit au campement. Nous nous installons au camping. Ils m’aident à rechercher la panne de climatisation, une fuite est détectée au radiateur. Nous prenons l’apéritif ensemble et dînons ensuite rapidement car, dès que la nuit tombe, la température en fait autant. Nous regagnons nos cellules et je passe le reste de la soirée sur l’ordinateur.

 

Mercredi 2 mai : Nos compagnons nous quittent pour continuer vers le sud. Quand nous sommes prêts, nous repartons pour un tour dans le parc. Consciencieusement, nous faisons le tour de toutes les mares dans l’espoir inavoué d’y apercevoir des félins mais ils n’y sont pas et les autres animaux non plus. Au bout d’une vingtaine de kilomètres nous faisons demi-tour. Cette fois nous avons plus de chance, quelques éléphants machouillent des feuillages à quelques mètres de la piste et un troupeau d’impalas se montre. Nous ne retournons pas au mirador, persuadés de n’y rien voir à cette heure. Nous quittons donc le parc et retrouvons un bon goudron d’abord en direction de la route nationale puis, après quelques kilomètres en direction de Victoria Falls, nous bifurquons vers le lac Kariba. La route moins large reste 100_7794.JPGbonne et avec très peu de circulation. Nous entrons dans un paysage plus accidenté, des collines couvertes d’une savane plantée de baobabs, d’épineux et de beaux arbres à l’ombre généreuse dont j’ignore le nom. Nous montons et descendons, traversons des rivières à sec, longeons des gorges avant d’entamer une descente vers le lac que nous apercevons peu avant Mlibizi. Des artisans proposent leurs œuvres sculptées, tambours, coupes, sièges, sur le bord de la route. On se demande qui sont les clients, il ne passe personne et encore moins des touristes. Ils sont néanmoins les derniers avatars d’une tradition de sculpture des Shona. Je me renseigne dans un lodge sur la possibilité de rejoindre Kariba avec le ferry mais celui-ci est parti hier et ne revient que dans deux semaines ! Nous revenons sur nos pas, cherchons un peu d’ombre pour déjeuner puis continuons en direction de Binga. Les villages se succèdent presque sans interruption, séparés par des champs d’un maïs anémié. Ce sont plutôt des concessions qui rassemblent100_7796.JPG les belles cases d’une famille et les greniers sur pilotis derrière une palissade. Nous parvenons en début d’après-midi à Binga, curieuse localité, sans centre défini, les maisons sont invisibles, les commerces aussi. Nous descendons de la falaise  pour trouver le quartier des villas des plus aisés et des lodges qui semblent très peu occupés. Nous pouvons camper dans l’un d’eux proche du lac mais son bar est fermé. Nous tentons d’en trouver un pour nous ravitailler en boissons mais ils sont soit fermés soit mal achalandés. Au cours de notre quête, nous trouvons une ferme de crocodiles où les futurs sacs à main coulent de derniers jours heureux en nous montrant, derrière une barrière, leurs écailles brillantes et leurs dentition en parfait état. Nous allons profiter de la piscine avec vue sur le lac puis nous tentons de l’approcher mais les abords sont marécageux et nous n’allons pas loin avant de retrouver notre camion. Nous restons dehors, il ne fait pas froid, une fois le soleil couché, comme les jours précédents. Mais en contrepartie les moustiques sont aussitôt présents.

 

Jeudi 3 mai : Les moustiques ne nous ont pas quittés et toute la nuit nous nous battons avec ! Au réveil nous ne sommes pas très reposés et Marie tarde à se lever. Nous ne partons qu’à neuf heures pour une longue étape. Avant de quitter Binga nous allons au supermarché local, de la taille d’une supérette mais nettement moins fourni ! Nous en repartons les mains vides… Nous revenons quelques kilomètres sur nos pas puis prenons la piste en direction de Kariba. Elle était indiquée comme une route sur  notre carte mais c’est bien une piste et elle le restera sur près de trois cents kilomètres. Une piste de qualité variable, des segments très roulants, d’autres exécrables, de la tôle ondulée, du sable, des abords de pont disparus, un succédané100_7799.JPGdes pistes africaines. Les villages sont toujours aussi « authentiques », de belles cases, parfois peintes, et des greniers de types divers mais toujours sur pilotis. Les gens cheminent le long de la route, les femmes un ballot, parfois une simple bouteille, en équilibre, très stable, sur la tête. Des pitons et des falaises percent dans la savane, le paysage n’est plus monotone comme au Botswana, nous sommes souvent en hauteur et découvrons alors, en contrebas et à perte de vue, la brousse. Les rencontres sont rares, nous ne croiserons ou ne dépasserons moins de dix véhicules dans la journée. Nous déjeunons dans le camion au grand étonnement d’un jeune paysan qui descend de son vélo puis appelle sa femmepour nous contempler installer la table, nous laver les mains, sortir une bière fraîche du réfrigérateur. Découverte d’un monde insoupçonné ! Il fait très chaud et le moment préféré est celui où nous avalons une gorgée de bière pour faire descendre toute la poussière du gosier. Nous continuons, un œil sur la carte, un sur le compteur kilométrique… Après une désinfection, un coup de bombe, pour lutter contre la mouche tsé-tsé, et encore quelques kilomètres nous retrouvons enfin le goudron, un bon asphalte sur lequel nous nous envolons. Nous rejoignons la route nationale mais avec le soleil de face. A Makuti, fatigué et gêné par le soleil, je tente de négocier au lodge l’autorisation d’y passer la nuit contre la promesse de dîner au restaurant mais la responsable est inflexible. Nous repartons donc sur une route étroite qui serpente dans les collines mais bien vite, la nuit tombe et nous ne devinons le lac qu’à ses reflets sous la lune. Nous cherchons un campsite, nous devons demander à plusieurs reprises avant d’y parvenir. Il est situé dans un parc au bord du lac et notre arrivée perturbe la quiétude du garde qui n’avait pas dû voir grand monde depuis quelques jours. Une bière fraîche est immédiatement avalée pour nous faire oublier les cinq cents kilomètres de la journée.

 

Vendredi 4 mai : Pas de moustiques, du moins dans le camion. Nous profitons des installations rustiques du campsite. Nous avons été les seuls visiteurs cette nuit et est-ce à notre intention ? Une boîte de préservatifs est posée à côté des lavabos…Au moment de régler, on nous ajoute l’entrée au parc que nous n’avions pas l’intention de visiter, nous y faisons donc une courte incursion, jusqu’à une plate-forme d’observations au bord du lac, en très mauvais état, marches manquantes à l’escalier, piliers branlants, plancher rongé par les termites… Nous apercevons dans l’eau plusieurs familles d’hippopotames, l’un d’eux daigne se m100_7807.JPGontrer sur unîlot, semblant confus de sa nudité. Nous sortons du parc et reprenons la route jusqu’à Kariba. Difficile de dire quand la ville commence, elle est éclatée en quartiers peu denses, éparpillés dans la verdure. A la première station-service nous achetons quelques provisions puis continuons la route en corniche qui offre des vues sur le lac, très calme, sans bruit ni agitation. Des villas occupent les criques des marinas où sont ancrés des bateaux de promenade. Nous trouvons un camping dans la verdure qui paraît agréable et un restaurant avec une belle vue, sans nous décider. Nous allons plus loin, jusqu’à la pointe qui avance dans l’eau. S’y trouvent les plus jolies maisons qui rivalisent d’originalité dans la forme des toits de chaume. Au bout d’une piste, un autre terrain de camping, semble également agréable, avec piscine et restaurant. Avant de choisir, nous cherchons le supermarché pour nous réapprovisionner. Il est situé dans la partie haute de la ville, très éloignée, ancien quartier « blanc ». Il paraît désert au100_7809.JPGjourd’hui bien que les Blancs soient encore nombreux. Les rayons de la supérette sont consternants ! Nous n’achetons que du pain et des œufs mais le ravitaillement en bière ne pose aucun problème. Nous cherchons et trouvons le point de vue d’où nous surplombons le barrage et de l’autre côté la rive zambienne. Nous retournons à la station-service où nous pouvons nous connecter à internet. Nous prenons connaissance des derniers messages et en écrivons quelques-uns. Je me renseigne pour savoir où trouver de la viande et des fruits et légumes. Nous nous rendons au magasin indiqué et effectivement nous pouvons acheter jambons, viande congelée et autres n100_7812.JPGécessités… Nous allons nous installer au premier camping mais je découvre qu’il n’y a pas de piscine ! Nous nous reposons tout l’après-midi sous les ombrages, à peine dérangés par le bruit des goyaves qui tombent des arbres et la visite de quelques zèbres venus brouter la pelouse. Lecture, rêvasseries, contemplation des acrobaties des singes vervet dans les arbres au-dessus de nous… Arrivée de quelques clients bruyants mais la soirée ne sera pas perturbée. Nous allons dîner au restaurant que nous avions repéré mais ce ne sera pas ce que nous espérions. On nous sert deux assiettes sur un coin de table, saucisses ou poulet dur et froid avec une bonne portion de riz et de la salade sans sauce mais le prix est dérisoire ! Nous passons tout de même quelques minutes dans des fauteuils, à côté de la piscine, vide et qui le restera sans doute longtemps, à deviner le lac sous la lune presque pleine.

 

Samedi 5 mai : Nous reprenons notre rythme avec un lever à six heures et demie. Nous quittons Kariba et reprenons la route que nous avions faite de nuit mais sans la perspective du lac, maintenant derrière nous. La route passe et monte dans des collines couvertes de beaux 100_7800.JPGarbres qui se détachent sur le ciel bleu et donnent au paysage des allures d’estampes chinoises. Nous continuons sur la route en direction de la Zambie. Nous nous faisons délivrer un permis pour entrer au parc de Mana Pools et quelques kilomètres plus loin, nous entamons une descente de la falaise vers la plaine alluviale du Zambèze. Nous quittons le goudron pour une piste sur de la tôle ondulée en longeant l’escarpement. Après un poste de contrôle où on nous confie un passager, nous entrons dans le parc, la piste est meilleure et nous roulons en respectant les 40 km/h imposés mais la savane arbustive est serrée et nous n’apercevons que quelques éléphants qui traversent nonchalamment la piste devant nous. A quelques kilomètres du Zambèze, nous sortons de la brousse et traversons, jusqu’au fleuve, une plaine dégagée, plantée de grands arbres, où la vue porte loin. Les troupeaux d’impalas, les phacochères, les babouins ne sont plus cachés par les broussailles. Enfin nous arrivons au poste de Nyamepi où nous pouvons camper. Il exist100_7827.JPGe d’autres terrains de camping mais il fallait les réserver à Harare… Nous avons le choix entre un emplacement sur les bords du Zambèze, à 100 dollars la nuit, ou en retrait d’une vingtaine de mètres à 20 dollars ! Le choix est vite fait… Nous allons nous installer à l’ombre d’un très bel arbre et déjeunons en nous cachant pour manger une papaye, interdite comme tous les fruits dans le parc, les éléphants en étant trop friands ! Nous laissons passer les heures chaudes puis partons en quête de fauves… Les bords du Zambèze semblent une destination toute trouvée pour voir les animaux mais nous ne voyons rien de nouveau. Pas de lions100_7821.JPG, pas de léopards au grand désespoir de Marie. Des poussières dans l’œil lui font mal, elle se plaint. Nous faisons le tour de mares en eau où il n’y a que des hippopotames ou d’autres presque à sec, terrain des gazelles et des cobs d’eau. En fin de soirée, nous revenons sur les bords du Zambèze et nous apercevons dans les zones marécageuses du lit du fleuve une douzaine d’éléphants qui broutent une herbe tendre. Retour au camping au soleil couchant. Nous décidons, la place étant vacante de nous installer au bord de l’eau. Nous laissons la fraîcheur du soir descendre sur nous en écoutant les ébrouements des hippopotames dans l’eau. Je bois un gin tonic au grand désespoir de Marie qui me voudrait plus sobre.


Dimanche 6 mai : Toute la nuit les hippopotames ont grogné, mugi, d’autres hurlements ont agité la brousse, peut-être une hyène ? Les petits singes vervets courent sur le toit du camion. IZimbabwe-6204.JPGls sont drôles mais chapardeurs. Par une fenêtre restée ouverte, ils nous ont volé une plaquette de médicament contre le paludisme qu’heureusement je retrouve par terre. Une fois prêts, nous partons explorer l’extrémité occidentale du parc en longeant de plus ou moins prés le cours du fleuve. Plutôt de loin que de prés car de nombreuses concessions ont été accordées à des entreprises qui ont installé des camps de toile ou des lodges sur les rives du Zambèze. Très vite nous découvrons deux buffles dans un sous-bois mais toujours aucun fauve ! Les impalas sont très nombreux, parfois en grands troupeaux qui traversent la piste en faisant des bonds à notre approche. Un éléphant isolé nous concède le passage. Quelques incursions sur la rive nous permettent de voir encore des hippopotames et des cobs d’eau, les fesses curieusement marquées d’un cer100_7818.JPGcle de poils blancs. Sur l’autre rive nous apercevons les campements  zambiens dont nous sommes séparés par des bancs de sable et des îlots couverts d’une herbe grasse. Nous poursuivons jusqu’au lit à sec d’une rivière après avoir traversé une zone d’arbres morts, des troncs et des branches desséchés éparpillés sur le sol, œuvre des éléphants ? Nous revenons plus rapidement en repérant des lieux proches de mares, susceptibles d’être fréquentés en fin de journée. Nous déjeunons à l’ombre d’un arbre-saucisse puis attendons le milieu de l’après-midi pour repartir. Nous allons guetter aux divers points repérés mais, encore une fois, en dehors des hippopotames, des impalas et des cobs, nous ne voyons rien de nouveau.  Lors du retour au campement nous trouvons à proximité de la piste un hippopotame sorti de l’eau qui s’enfuit dès qu’il nous voit puis un grand troupeau de buffles. Nous pensions retrouver les Azalaïens mais ils ne sont pas là ! Mes espoirs d’un pastis glacé s’envolent… Et pas de réseau téléphonique pour avoir les résultats des élections… Nous dînons à l’extérieur du camion, sous notre arbre, au frais. Dans la pénombre j’aperçois un éléphant qui vient croquer des branches à quelques dizaines de mètres de nous. D’autres cris, feulements, grognements ne rassurent pas Marie, contente de regagner son cher camion.

 

Lundi 7 mai : Marie aurait bien aimé faire une vraie grasse matinée mais à sept heures elle est debout. Nous sommes tout de même les derniers à quitter le camping ! Nous ne cherchons plus à voir la faune mais tout de même un éléphant nous fait un petit bout de conduite sur la piste. Nous retrouvons la piste de tôle ondulée que j’essaie de tenir à soixante-dix km/h, non sans mal. Nous croisons les Azalaïens que nous attendions hier soir. Ils nous annoncent la victoire de Hollande mais avec un score moindre que celui que j’espérais mais enfin le plus honteux des présidents de la cinquième république est viré ! La piste en cours de reprofilage est ensuite meilleure et nous retrouvons le goudron. Nous roulons à vive allure malgré les nombreux camions qui semblent tous sortis d’un film américain, ils assurent un intense trafic avec la Zambie. Beaucoup de monde sur le bord de la route à guetter les bus avec des ballots imposants. Nous sommes arrêtés à deux contrôles. Le premier après avoir demandé et vu nos triangles de signalisation n’insiste pas mais le second veut aussi voir l’extincteur, prétend qu’il est obsolète et veut nous infliger une amende, nous refusons et parvenons à repartir. L’incident a réveillé ma haine de ces policiers africains teigneux et même vicieux ! Nous sommes à quatre heures à Harare et trouvons, presque sans nous perdre, le Small World Backpackers, une auberge où nous pouvons nous garer dans la cour. Ce n’est pas l’idéal, la place manque mais nous sommes en sécurité et nous y avons toutes les commodités. Nous y retrouvons des voyageurs suisses et allemands qui étaient à Mana Pools. Nous leur faisons visiter le camion qui les intéresse, eux qui n’en sont encore qu’au simple 4x4 sans confort… Nous pouvons nous connecter, lire le courrier, répondre, mettre le blog à jour et nous informer sur la victoire de Hollande. Nous la fêtons avec un cassoulet en boîte et une bière fraîche. Nous ferons mieux en 2017 !

 

Repost 0