Le blog de patemari

D’ADDIS ABABA au CAIRE ( et +...)

HIVER 2013

Samedi 12 janvier : Julie porte mes lunettes (une fois de plus cassées hier !) chez l’opticien de la rue Erard mais il ne peut pas les réparer, je vais repartir avec un verre tenu par du scotch ! La navette est presqu’en avance. Nous allons chercher une autre passagère dans le quartier de Belleville. Les nombreuses enseignes de restaurants chinois me donnent envie d’en chercher un bon à notre prochain passage. Le ciel gris ne nous incite pas à regretter Paris en cette saison. Nous sommes à Roissy à l’ouverture de l’enregistrement, dans l’aérogare ancienne, à l’intéressante architecture circulaire. Selon notre nouvelle habitude, nous allons directement au guichet « business » puis nous attendons en salle d’embarquement. L’avion a une heure de retard, pour tromper la faim, nous grignotons un paquet de chips. Décollage et enfin le repas est servi, très basique et surtout sans alcool ! Pas même d’eau gazeuse… Que ceux qui se plaignent d’Emirates, volent avec Egypt Air… Un film, une niaiserie de cowgirls, et quelques quarts d’heure de somnolence plus tard et nous nous posons au Caire, survolé de nuit. Nous attendons encore avant de repartir dans un Boeing plus petit. Nouveau repas, le même, mais la pâtisserie est d’un joli rose « Barbara Cartland », aussi insipide qu’elle…

Dimanche 13 janvier : Nous atterrissons à Addis Ababa en avance, à trois heures du matin. Les formalités de police sont rapides mais je blêmis quand je m’aperçois que les bagages doivent passer dans un scanner. La masse métallique de l’embrayage n’échappe pas à l’œil exercé  de l’opératrice qui m’intime l’ordre de passer à la fouille. Pas fier, je fais mine de déposer le sac incriminé sur le comptoir puis le remets sur le chariot et me défile quand le douanier a le dos tourné, occupé avec un autre contrevenant. Pas de rappel, ouf ! Aucun taxi n’est venu nous chercher malgré ma demande expresse à l’hôtel, nous devons en affréter un au prix fort. Les rues de la ville sont désertes, quelques pauvres bougres tentent de s’abriter du froid sous des guenilles et des cartons. Nous parvenons au Taitu Hotel aux abords peu engageants. Nous n’étions attendus que demain mais nous pouvons tout de même avoir une chambre, particulièrement miteuse, crasseuse et sans eau. Nous nous couchons rapidement et nous nous endormons rapidement. Nous ne nous réveillons qu’à onze heures, le soleil brille et il y a de l’eau chaude. Pendant que Marie se prépare, je vais explorer les lieux. Le bâtiment principal a belle allure, un élégant pavillon à un étage avec une galerie supportée par des piliers de bois, une porte à tambour et une hauteur de plafond complètent l’impression d’ancienneté du plus que centenaire hôtel d’Addis Ababa mais l’environnement est peu engageant, palissades de tôles ondulées, constructions anarchiques et immeubles de béton fatigué. Nous changeons de chambre pour une plus agréable, plus vaste, au calme dans un petit jardin mal entretenu. Je fais quelques pas dans la rue, le quartier, Piazza, bien que haut-lieu des distractions est plutôt minable, des bars et de peu avenantes gargotes. Nous déjeunons au restaurant de l’hôtel, sur une des terrasses ensoleillées. Nous négligeons le buffet proposé avec injera et préférons retrouver les grands classiques de la cuisine occidentale à la mode éthiopienne mais si mes fish fingers sont toujours aussi désespérément frits et sans goût, les médaillons de bœuf de Marie sont tendres et presque saignants. Une visite plus approfondie de l’hôtel nous convainc qu’il ne s’agit pas du palace ancien espéré et si le parquet craque sous les pas, les meubles de style ont disparu. Nous partons à pied pour l’église Saint-Georges, au sommet de la colline. L’avenue qui y conduit est très fréquentée, des camelots proposent savonnettes, briquets et autres gadgets. Nous sommes dans l’un des plus vieux quartiers de la ville, quelques maisons aux épais murs de grès gris avec de grandes fenêtres en encorbellement achèvent de tomber en ruine dans l’indifférence générale. Des travaux de voirie, le creusement de tunnels routiers nous obligent à un long détour avant d’accéder aux escaliers qui montent à l’église. C’est un gros bloc hexagonal, gris, terne, sans fantaisie, dont toutes les portes sont fermées. Les fidèles doivent se contenter d’embrasser avec ferveur, murs et portes. Le musée est également fermé, nous repartons et revenons en suivant des rues poussiéreuses. Nous passons par le jardin, ridiculement petit, de l’hôtel Baro puis rentrons au Taitu où nous prenons un verre sur les terrasses. La fraîcheur descend vite et nous regagnons la chambre où je prépare le sac à dos avec tout ce que je dois emporter au garage demain matin. Nous dînons au restaurant de l’hôtel, à l’intérieur et en supportant un gros pull. Repas correct, nous ne sommes pas encore las des plats de poulet ou de bœuf avec une sauce tomate-piment-oignons, Marie s’offre même une crêpe en dessert. Douche et au lit.

Lundi 14 janvier : Bonne nuit dans un grand lit mais je suis réveillé tôt et à sept heures je suis debout. Je pars avec le sac à dos et marche jusqu’au carrefour pour trouver un taxi honnête ou mal réveillé pour tenter un tarif « farangi ». Il me dépose au garage Land Rover qui n’ouvre qu’à huit heures et demie ce qu’a omis de me préciser Alexander dans notre correspondance. Cela me laisse le temps de ranger quelques affaires, démarrer le réfrigérateur (et tuer quelques cafards endormis…) et réparer la fixation de l’escalier d’accès à la cellule. J’échange quelques propos aimables avec la directrice du garage et lui rappelle que la voiture doit être prête demain soir, grâce aux pièces rapportées de France. Je me fais déposer au consulat du Soudan par un minibus du garage. Je dois attendre l’arrivée d’un bien peu aimable responsable qui m’annonce tout de go qu’ils ne disposent plus d’autocollants de visas et qu’il faut attendre quatre jours pour qu’ils les reçoivent ! Cette nouvelle remet en question nos prévisions mais nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Nous tenterons mercredi matin pour le cas où Sainte Rita serait intervenue sinon nous reviendrons à notre retour de Lalibela. Je continue à pied en échafaudant dans ma tête des projets… Je parviens ainsi à proximité de la gare. Les compagnies d’assurance y sont nombreuses mais avant d’en contacter une je vais changer des dollars dans une banque, ce qui demande tout de même quelque temps, papiers, tampons etc… La première compagnie n’est pas trop intéressée par ma clientèle et ne délivre que des assurances à l’année. Idem à la seconde mais ils me dirigent vers une troisième où l’on veut bien s’occuper de moi. Je dois tout de même souscrire une assurance, au minimum, pour l’année mais les tarifs sont des plus modestes et avec la délivrance de la carte jaune, valable au Soudan et à Djibouti (pour le cas où…), j’en ai pour 50 euros ! Je saute dans un taxi qui, après avoir eu une altercation avec un autre conducteur, me dépose au service des douanes où je retrouve celui qui c’était occupé de me délivrer une prolongation d’importation temporaire et qui fait aussitôt le nécessaire pour accorder un délai jusqu’à l’expiration du visa. Le même taxi, (celui qui me soutient que l’Algérie est une ancienne colonie anglaise et qu’on y enseigne désormais le chinois dans les écoles…) me ramène à l’hôtel. Je retrouve Marie qui s’est bien reposée. Nous déjeunons au restaurant de sandwichs copieux puis je m’octroie une sieste, après avoir vérifié que je peux reporter les photos avec mon nouvel appareil Canon sur l’ordinateur. Nous repartons pour le garage avec un taxi en très mauvais état, sa direction a tellement de jeu que le chauffeur doit, même en ligne droite, faire continuellement tourner son volant dans tous les sens. La voiture est sur le pont, la boîte de vitesse est remontée et on peut espérer qu’elle tournera demain… Nous nous faisons déposer devant la boutique d’antiquités de l’avenue Churchill où nous avions repéré de beaux objets lors de notre passage en décembre. Nous y achetons après un pénible marchandage trois nouvelles croix, dont certaines, en principe, pour Annie… Nous nous rendons ensuite chez celui à qui nous en avions acheté à deux reprises et après un long tri et une tout aussi difficile discussion, nous repartons avec quatre autres croix… Retour à l’hôtel avec un faux taxi qui se fait arrêter par un policier pour plaques d’immatriculation mal fixées et papier pas en règle… Nous poursuivons notre exploration de la carte du restaurant, Marie retente un plat d’agneau servi avec de l’injera mais ne tarde pas à renoncer devant la dureté de la viande et me l’échange contre mes brochettes de poisson, des filets frits sur une pique.

Mardi 15 janvier : Nous prenons le petit déjeuner sous forme de buffet, au soleil sur une des terrasses, avant de nous faire conduire à la cathédrale de la Sainte Trinité. Nous apprenons qu’aujourd’hui on y célèbre le sacrifice d’Abraham et effectivement les abords sont interdits à la circulation et une foule s’y rend. La large allée qui y conduit est devenue une Cour des Miracles, Tout ce qu’Addis Ababa compte de mendiants, d’aveugles et d’estropiés s’y est donné rendez-vous pour implorer la charité des pèlerins. Les femmes et certains hommes portent des chammas immaculés et brodés. La cathédrale est un imposant bloc de grès agrémenté de statues, de pinacles. Mais ici ce sont les gens qui nous intéressent. Tous ces croyants qui écoutent religieusement (forcément !) le patriarche qui chevrote un prêche entrecoupé de you-you poussés par les femmes. Sacrifice d’Abraham et you-you, sommes-nous bien chez des chrétiens ? Les murs de la cathédrale, les affiches qui représentent des saints, la Vierge, sont couverts de baisers par les dévots. Les femmes, enveloppées, la tête itou, dans leurs chammas blancs, assises le long des allées forment des vagues qui épousent les formes du bâtiment. Derrière celui-ci des hommes et des femmes accompagnés par de gros tambours frappés indifféremment par les deux sexes, chantent et dansent, accompagnés par la foule qui frappe dans ses mains et reprend les cantiques en chœur. Un homme nous prend en charge, m’emmène acheter des b illets pour visiter le musée puis nous guide vers l’intérieur de l’église. Nous devons nous déchausser et parfumer ainsi nos voisins… La grande majorité de ceux qui se pressent dans les trois travées, tournés vers le saint des saints, est constitué de femmes, une houle blanche qui ondule quand elles s’agenouillent ou, extasiées, lèvent les bras en orantes. La messe se termine, la foule s’écoule, nous pouvons accéder aux tombeaux de Hailé Sélassié et de l’impératrice, de lourds sarcophages de granit sombre. Nous ressortons, le musée est fermé, nous abandonnons notre guide auto-proclamé et revenons vers le parvis. Encore des danseurs et des chanteurs, des diacres porteurs de couronnes qui frappent dans leurs mains et ondoient dans un bel ensemble. Les parasols chamarrés, de velours aux galons dorés, sont sortis pour cette grande occasion, les cierges se débitent en brassées, des prêtres barbus, couronnés de tiares, offrent des croix à baiser aux passants. La foule se disperse, nous reprenons un taxi qui nous dépose sur la grande place Meskel où Marie aurait bien aimé rendre visite à l’Office du tourisme mais il est fermé pour une raison inconnue et en dépit des horaires affichés. En manque d’exotisme, nous allons déjeuner dans un restaurant chinois, portions copieuses, y compris de porc. Nous nous rendons ensuite au garage. Le mécanicien travaille toujours sur la voiture, achève de remonter les pièces mais ne termine qu’à l’heure de fermeture de l’atelier. Nous avons patienté jusque là mais après que le chef d’atelier est allé faire un essai, il est évident que nous devrons attendre demain matin, après les derniers réglages, pour la reprendre. Nous avons passé tout l’après-midi à surveiller d’un œil l’avancement des travaux, en bouquinant de l’autre, des passages du livre de Paul Théroux relatant sa traversée du Caire au Cap… Le minibus du garage nous ramène à l’hôtel. En cours de route un agent de police l’arrête non pour le verbaliser mais pour se faire conduire à un autre carrefour, nous imposant un détour ! Nous nous renseignons dans une agence de voyage sur les dates précises et le déroulement de la fête de Timkat à Lalibela et décidons de nous y rendre dès que nous aurons récupéré la voiture. Dîner au restaurant puis achat d’une ceinture en cuir pour remplacer mon antique ceinturon.

Mercredi 16 janvier : Nous essayons de nous lever (relativement !) tôt et après le petit déjeuner, un taxi (le dernier ?) nous conduit au garage. La voiture est au lavage, le clignotant n’est pas réparé. Faute de voir quelqu’un et après avoir déposé nos sacs, nous repartons avec le même taxi pour l’ambassade du Soudan. Le même malotru nous reçoit mais il ne nous renvoie pas à une autre date, bien au contraire nous devons remplir une demande de visa de transit, y joindre des photocopies gratuitement délivrées, puis attendre, attendre, encore attendre. J’ai un peu l’espoir de l’avoir aussitôt. Excès d’optimisme douché peu avant midi quand on nous demande de payer 100 $ chacun et de revenir chercher nos visas demain ! Nous ne parvenons pas à fléchir l’employé mais au moins nous savons que nous l’aurons ce maudit visa… Nouveau taxi (le dernier, bis repetita ??) pour retourner au garage. La voiture est dehors, prête, enfin presque puisque le clignotant n’est toujours pas remplacé et le couvercle du maître-cylindre toujours pas reposé… Alexandre me prend dans ses bras, toujours aussi aimable et incompétent mais il fait le nécessaire pour que le mécanicien répare les oublis. Je passe à la caisse, 8000 birrs, moins de 400 euros. Je paye par carte de crédit, ce qui ne s’est pas vu depuis quelques lustres. Il faut ressortir d’un tiroir l’appareil idoine, le dépoussiérer, le connecter, trouver où et comment s’introduit la carte et enfin suivre les indications… Adieux à la directrice qui tient à rester en contact. Et je reprends le volant… Nous retrouvons les joies de la circulation à Addis Ababa… Nous allons chez Wym’s où le personnel nous reconnaît, Wym est soucieux… Nous sommes contents de reprendre des saucisses grillées avec une bonne bière-pression. Dans l’après-midi, nous remettons tout en place dans la cellule, je vais changer des dollars et prendre au passage une photo de l’ancienne gare du Djibouti-Addis Ababa, construit par les Français en 1917 ce qui me vaut une engueulade, les objectifs stratégiques sont interdits de photographie… Discussion avec des motards, un Sud-africain et deux Américains d’origine indienne, en route depuis des mois et qui ont des problèmes de visa soudanais. Nous dînons dans une des salles du restaurant, il fait trop froid pour rester dans le jardin.

Jeudi 17 janvier : Les chiens ont encore hurlé dans la nuit. Il n’a pas fait chaud et Marie n’a pas très envie de sortir du duvet… Nous prenons notre temps avant de quitter cet endroit bien agréable malgré la simplicité des installations. Nous nous rendons au supermarché Bambi’s qu’Anne-Dominique nous avait indiqué comme le meilleur d’Addis Ababa. Je ne trouve pas qu’il soit mieux que celui de l’avenue Churchill, plus de place mais choix réduit. Néanmoins nous refaisons les pleins, sans trop regarder aux prix… Nous allons nous garer devant l’ambassade du Soudan, déjeunons dans le camion et attendons en bouquinant l’heure d’ouverture du consulat. Nous récupérons les passeports avec un visa de transit de deux semaines, valable un mois. Contents, nous partons aussitôt mais l’itinéraire que j’avais repéré pour sortir rapidement de la ville n’est plus valable, des travaux coupent la route et aucune déviation n’est indiquée. Nous devons replonger (pour la dernière fois ?) dans les embouteillages pour trouver la sortie. Il nous faut une heure pour être sur la route qui traverse la campagne, ses champs en damiers, les villages Oromo aux belles cases carrées, en végétaux, à toit de chaume à la faîtière surmontée d’une croix. Pas le temps de faire des photos, nous devons avancer pour être le plus tôt possible demain à Lalibela. La nuit tombe alors que nous abordons la longue descente qui nous fait passer de 3000 à 1300 mètres d’altitude. Je dois rouler en prêtant attention aux troupeaux et aux piétons qu’aucun éclairage ne signale. Nous arrêtons au premier bourg pourvu d’un hôtel avec une cour. Un ouzo s’impose pour fêter cette reprise du voyage.

Vendredi 18 janvier : Nous essayons de nous lever avec le soleil afin d’être en route avant huit heures. Nous roulons dans des basses vallées agricoles, en louvoyant entre les chèvres prudentes, les moutons imbéciles, les placides bovins à grandes cornes et les caravanes d’ânes porteurs ou les arrogants dromadaires bâtés conduits par des Afars. Nous remontons sur les plateaux, les lignes droites sont plus rares. Nous bifurquons après Weldiya et suivons la route « chinoise » vers l’ouest dans un beau paysage de montagnes érodées, de ravins et de lits de rivières. Le kilométrage est plus important que je ne le pensais et je commence à fatiguer. Nous continuons sur une bonne piste qui rejoint la route goudronnée de Lalibela. L’arrivée est décevante, maisons à toits de tôle et immeubles récents en béton. Nous trouvons aussitôt l’hôtel que nous pensions être celui où avait dormi Jean-Pierre mais bizarrement il n’y a pas de cour où nous garer. Nous pouvons parquer devant assure le préposé. Il s’offre à nous conduire là où doivent se tenir les cérémonies pour la fête de Timkat, l’Epiphanie, les orthodoxes commémorent alors le baptême du Christ. Nous repartons aussitôt, descendons sur une route pavée, passons devant les sites des églises enterrées. La foule est endimanchée : les femmes ont leurs plus beaux chammas brodés et ont finement natté leurs chevelures, les hommes ont coiffé de hautes tours de tissus immaculés et brandissent des bâtons de pèlerins. Nous suivons d’autres véhicules qui tentent de se frayer un chemin dans la foule où se mêlent autochtones et trop nombreux touristes. Je finis par me garer sur une piste et nous continuons à pied, toujours avec notre guide. Il nous conduit à l’entrée d’un parc boisé où doivent se tenir les cérémonies mais au lieu de nous y conduire directement, ce que nous regretterons ensuite, il nous emmène sur les toits d’un hôtel, en face du parc. La vue sur le cirque de montagnes est intéressante mais ce n’est pas ce que nous cherchons en ce moment. Nous redescendons, entrons dans le parc, il ne semble pas s’y dérouler grand-chose, un bassin est en train de se remplir, c’est ici que demain on procédera à une bénédiction avec l’eau consacrée. Nous avançons vers le fond du terrain et découvrons alors, mais derrière plusieurs rangées de touristes et fidèles mélangés, un alignement de prêtres en grande tenue, tenant des croix de procession sous des parasols dorés. Nous comprenons que, si nous étions venus directement, nous aurions été au premier rang ! Les prêtres et les diacres, à la fin d’un discours, se retirent sous une grande tente pour une nuit de prières. Nous décidons non de nous garer devant le Blue Lal Hotel mais dans la cour de l’hôtel contigu au parc. Nous disons adieu à notre cicérone et je ramène la voiture dans une allée de l’hôtel. Nous prenons un soda dans le jardin de l’hôtel puis nous retournons dans le parc. La nuit est tombée, des fidèles se sont rassemblés devant la grande tente où se sont retirés les prêtres, assis ou endormis enroulés dans les chammas qui ressemblent alors à des linceuls. Ils ont allumé de fines chandelles, les visages des femmes simplement éclairés par ces flammes jaunes sont de véritables Georges de la Tour, des pèlerins montent des tentes pour passer la nuit, d’autres distribuent des injeras à leurs proches, des scènes bibliques, vivants retables dans cette lumière douce. Nous dînons dans le camion puis retournons voir s’il se passe quelque chose. Notre curiosité est récompensée. La foule des croyants n’a pas grossi, les chandelles sont éteintes, les endormis plus nombreux mais nous approchons d’une tente d’où nous entendons des chants presque langoureux. Nous pouvons y entrer et nous asseoir sur un des bancs qui en  font le tour, avec quelques autres touristes-photographes. Alignés contre les parois, des prêtres en grande tenue, pèlerine sombre sur des robes brodées, turban monté en tour, sistre à la main, barbe fournie, chantent, ânonnent, des airs lancinants, envoutants, sur un rythme lent, accompagnés par trois gros tambours. Chaque nouvel arrivant est l’occasion d’accolades et de bénédictions réciproques. Vision qui justifie à elle seule la longue route depuis Addis Ababa. Cet alignement de religieux, jeunes et vieux, dans une cérémonie qui n’a pas dû changer depuis des siècles ! La nuit promet d’être longue… En ressortant de la tente, nous découvrons des fidèles plus agités ! Des tambours résonnent, des hommes, des femmes se lèvent, dansent avec des gestes très saccadés, proches de la transe. Je regrette de ne pas avoir emporté le merveilleux livre de Michel Leiris, « L’Afrique fantôme » pour y relire ses pages sur le zar, phénomène de possession éthiopien. Nous finissons par revenir au camion, je remets la batterie de l’appareil photo en charge, j’ai dû abuser… Marie se couche, je vais écrire au bar, devant une bière en profitant des prises de courant. Je retourne au parc. Les pèlerins se sont tous endormis, enveloppés dans leur chamma ; sous la tente, les épaisses fumées d’encens dissimulent presque les prêtres et les diacres, nettement séparés, les premiers avec leur pèlerine bleu-noir, les seconds tout en blanc avec une large bande rouge. Ils sont plus nombreux et aucun touriste ne pollue l’assemblée. Tous semblent somnoler et se balancent sur un air de valse bleue passée à très petite vitesse. Je les laisse à leur longue nuit et vais me coucher à presque minuit.

Samedi 19 janvier : Le réveil n’a pas sonné à quatre heures comme prévu mais je suis réveillé trois quarts d’heure plus tard et nous enfilons à toute vitesse nos vêtements puis nous nous précipitons dans la nuit vers l’échafaudage en perches d’eucalyptus, construit à l’usage des touristes et qui leur permettra, moyennant finance, de dominer et donc photographier les cérémonies. Nous sommes dans les tous premiers et nous nous asseyons, les jambes pendantes, le menton reposant sur une des perches, et attendons… Le spectacle est d’abord fourni par les touristes qui arrivent, ne sont pas contents de ne pas être les premiers, croyaient avoir réservé, n’ont pas été réveillés à temps, ne savaient pas etc… Le jour se lève, nous n’avons pas chaud sur notre perchoir et enfin, peu avant sept heures, s’avancent sur la place délimitée par les échafaudages, un cortège de prêtres couronnés de tiares brillantes, porteurs de croix de procession, de parasols de cérémonie. Ils prennent place avec les diacres autour de la place Au milieu un bassin en parpaings peint en bleu, en forme de croix grecque, a été rempli d’eau. Les chants commencent, accompagnés de déambulations, processions des porteurs de croix. Diacres et prêtres se balancent en rythme, agitent leurs bâtons de prière, s’inclinent, se redressent. Les flashs crépitent, les cartes-mémoire se remplissent, nous en avons plein les yeux. Le patriarche en chasuble brodée de fils d’or, fait un discours suivi par celui, trop long, d’un second couteau. Puis c’est un extraordinaire ballet des prêtres qui s’alignent en deux rangées parallèles, se font face, se rapprochent, s’éloignent tout en pivotant autour d’un axe central. La cérémonie prend fin quand le patriarche et ses assistants, viennent tremper leurs croix de procession dans le bassin, à chaque extrémité des branches. Tous les religieux quittent alors la place, la foule s’y précipite et s’asperge à grandes volées de seaux d’eau bénite, tous y puisent des bouteilles et se les versent sur la tête et en font bénéficier leurs voisins. Nous n’échappons pas à cette généreuse bénédiction et nous nous enfuyons à demi trempés. Nous retournons au camion prendre un petit déjeuner très attendu. Nous retournons ensuite au parc en quête d’informations sur la suite des évènements. Des jeunes nous renseignent, un groupe de Français nous confirme les informations. Nous remontons alors la route d’accès sur quelques centaines de mètres et nous nous installons en hauteur, dans l’attente du passage de la procession qui doit ramener dans chaque église d’où il provient le tabot, une réplique de l’Arche d’Alliance dont, selon la légende, tenue pour parole d’évangile si je puis dire, l’original serait à Axum, invisible depuis qu’elle aurait été dérobée à Jérusalem par le fils de la Reine de Saba et de Salomon. Le soleil tape, le défilé se fait attendre. Enfin les parasols brillent sous le soleil, une dizaine de prêtres portent sur la tête ce tabot, enveloppé dans des tissus précieux. Le cortège marque plusieurs stations, occasions de danses et de chants. Lors de la première, les diacres s’alignent sur une éminence alors que les prêtres restent sur la route. Les deux rangées se font face et semblent échanger répons et cantiques dans une chorégraphie lente sur des chants lancinants. Nous les suivons, mêlés parfois aux religieux, protégés brièvement du soleil par les parasols. Les gens se sont massés sur les collines au-dessus de la route et applaudissent ou lancent des you-you au passage du cortège. Marie veut le suivre pour ne rien manquer mais je commence à fatiguer et quand il emprunte un raccourci raide dans la montagne, je trouve que la plaisanterie a assez duré… Nous devons poursuivre notre ascension pour atteindre le centre-ville et trouver une épicerie où un premier soda pallie provisoirement à notre soif. Sur la place centrale nous déjeunons rapidement d’œufs avec de la bière glacée. Remis, nous repartons en descente mais Marie peine et je l’abandonne, assise à l’ombre, et m’en retourne chercher la voiture. Au passage je me renseigne sur le tarif d’entrée aux églises : 50 $ !!! Le triple de celui payé par Jean-Pierre un mois plus tôt. Je reviens chercher Marie et nous allons nous installer au Lal hôtel, celui de Jean-Pierre, le bon… Nous passons le reste de l’après-midi devant des boissons pas fraîches à nous reposer. Nous dînons dans le camion en écoutant l’énervant violon à une corde d’un musicien local qui accompagne une danseuse  pour des touristes en mal d’exotisme. Une chorale d’Israéliens prend le relais, ce qui ranime les velléités musicales du violoneux  jusqu’à minuit…

Dimanche 20 janvier : Nous utilisons les douches d’une chambre qui vient de se libérer mais entre-temps, l’eau a été coupée. Je dois patienter… Nous donnons un beau paquet de linge à laver et nous partons nous garer à l’entrée du site principal des églises enterrées. Nous nous acquittons du droit d’entrée scandaleusement élevé, sans même un plan, une information… Les Ethiopiens ne paient aucun droit d’entrée, ce qui est logique pour se rendre dans un lieu de culte en activité. Ces églises qui ont été entièrement excavées dans un tuf rouge sont désormais protégées par des dômes, rendus nécessaires par les dégâts des eaux pluviales, mais bien peu harmonieux. Nous découvrons la première, Bieta Medani Alem,  du rebord de la colline dans laquelle elle a été taillée. C’est un bloc énorme, rectangulaire, massif, percé de fenêtres en forme de croix sur deux rangées. Les fidèles qui traversent le site ne manquent pas de se signer, d’embrasser les marches et les montants du portail. Nous réservons sa visite pour la fin et nous nous rendons à l’extrémité ouest, en passant donc devant les autres églises, pour commencer par le « tombeau d’Adam ». L’église orthodoxe éthiopienne, loin de Jérusalem, a voulu recréer ici les lieux saints et la symbolique n’est pas absente. Le maigre ruisseau à sec qui sépare les deux groupes d’églises est appelé Jourdain ! Le roi Lalibela est associé au Christ, son tombeau, invisible pour le commun des mortels, est l’objet d’une grande vénération. Le culte des reliques atteint des sommets, tout ce qui est béni, le sable provenant du sépulcre de Lalibela, est supposé miraculeux et nul ne semble le remettre en question. Le Derg, sous le régime communiste de Mengistu Haile Meriem, qui avait voulu lutter brutalement contre le pouvoir de l’église et les superstitions entretenues par celle-ci, ne pouvait qu’échouer. Le pseudo-tombeau d’Adam, symbole du péché, est un monolithe percé d’une belle fenêtre en forme de croix bien entendu. A partir de là, nous allons visiter diverses églises, toutes troglodytes, très simples, des murs bruts, épais, une tenture qui dissimule ce à quoi le profane ne peut accéder, des fenêtres toujours en forme de croix, latine, grecque, pattée. Partout des prêtres, des fidèles, des ermites sortis de leur trou taillé dans l’épaisseur des murs, prient, ânonnent, embrassent la roche. Circuler dans ce labyrinthe n’est pas aisé, les sentiers sont étroits, glissants, patinés pendant des siècles par les pieds des croyants. L’église du Sinai est en partie interdite aux femmes, c’est la seule qui est décorée avec des sculptures de personnages enturbannés tenant une croix. Plus loin vers l’Est, Bieta Maryam est la plus belle, ses fenêtres sont superbes, un fronton montre des cavaliers entourés d’animaux fabuleux. L’intérieur a été très décoré, il reste des traces de fresques au plafond et sur les murs, très abimées et totalement négligées par les bénéficiaires des redevances des touristes. Une ampoule électrique par-ci, une par-là, sont censées pourvoir à la mise en valeur des beautés cachées. Le résultat est frustrant. La dernière, Bieta Medani Alem, la plus vaste, a cinq nefs, voutées ou plates. On peut admirer la prouesse technique de la taille dans la masse de ces lieux de culte, l’harmonie des proportions, l’élégance des fenêtres, mais le manque de mise en valeur, l’exhibition de croûtes saint-sulpiciennes, la présence de meubles indignes d’un tel lieu, font réfléchir sur le Sacré et sur le regard que des Occidentaux respectueux des « vieilles pierres » peuvent porter sur de tels lieux. Nous récupérons la voiture et allons nous garer à proximité de l’église Bieta Ghiorghis qui affleure sur un plateau dénudé. L’image d’Epinal de Lalibela ! Elle n’est heureusement pas protégée par un vilain dôme, son plan en croix grecque est à l’intérieur d’un ravin taillé dans une forme carrée. J’en fais le tour, content d’avoir enfin vu Lalibela ! Les hauts murs de l’église sont percés de très belles fenêtres très décorées, dans une pierre couverte de moisissures jaunes du plus bel effet sur le rouge du tuf. Nous ne la visitons pas, c’est l’heure du déjeuner. Nous voulons descendre la route jusqu’à l’hôtel mais nous nous trouvons nez-à-nez avec la procession qui ramène les tabots de l’église Saint-Mikaël. Nous revenons nous garer à proximité de Bieta Ghiorghis, déjeunons dans le camion avant de remonter sur la colline pour voir arriver la procession. Il y a déjà foule et nous ne pouvons pas approcher des prêtres sous leurs parasols de cérémonie, déjà installés en rang. Nous redescendons, trouvons une porte d’accès et parvenons à l’église. On nous laisse attendre assis sur les marches qui entourent le bâtiment en compagnie de diacres et de musiciens, joueurs de violons à une corde. Nous patientons jusqu’à ce que surgissent d’une étroite porte percée dans la muraille, de l’autre côté d’un pont de pierre, face à l’entrée de l’église, des prêtres, des diacres, des porteurs de parasols repliés et enfin sous les applaudissements et les you you des spectateurs perchés sur le rebord des falaises qui nous dominent, les porteurs des arches avant qu’ils ne s’engouffrent dans Saint-Mikaël. Je vais faire les photos des églises que je n’avais pas prises ce matin pour cause de batterie déchargée puis nous retournons à Bieta Ghiorghis où, cette fois, nous pouvons pénétrer. Son élégance extérieure ne se retrouve pas à l’intérieur, pauvre. Les niches, creusées dans la paroi des falaises, abritent des ermites ou les restes humains desséchés de dévots. Nous voulons nous rendre au second site d’églises enterrées mais il faut remonter, à pied, sur la colline avant d’atteindre la première d’entre elles. Bieta Rafaël ressemble plus à une forteresse entourée de hautes et impressionnantes douves qu’à une église. Il faut ensuite descendre de pénibles marches, suivre un étroit corridor, empli de gamins qui hurlent, courent dans nos jambes, avant de devoir emprunter un tunnel sans éclairage. Nous progressons dans le noir complet en tâtonnant la paroi. Au débouché, des marches dans la roche paraissent trop dures à Marie qui patiente pendant que je vais explorer un dédale de grottes, de couloirs sans grand intérêt. Nous revenons sur nos pas puis suivons un sentier qui nous amène en surplomb de Bieta Emmanuel. Protégée par une structure, elle a un bel aspect extérieur mais nous aurions dû y accéder depuis le tunnel. Pas question d’y retourner, il se fait tard et nous sommes épuisés. Nous retrouvons la voiture et rentrons nous installer à l’hôtel. Les verres de citronnade que nous avons généreusement bus avant et après chaque visite n’ont pas suffi à étancher notre soif. Nous choisissons les boissons les plus fraîches, donc des bières, pour nous désaltérer en restant dans le jardin à corriger le texte du blog et à relever les photos sur l’ordinateur. Nous dînons de poulet au restaurant, curieuses brochettes qui n’en sont pas pour Marie et trois cuisses de l’élevage du dernier vainqueur éthiopien du marathon olympique pour moi… Au lit, vite !

Lundi 21 janvier : Réveil à la même heure et départ pas trop tardif. Nous commençons par tenter de nous ravitailler dans le centre. Il faut faire plusieurs « supermarchés » qui tiendraient dans un kiosque à journaux pour trouver du pain, du sel, de la bière mais pas de fruits. Nous tentons de nous connecter dans un cybercafé et renonçons au bout de dix minutes d’attente sans résultat. Après bien des hésitations et tergiversations, nous décidons de nous rendre sur la piste du nord, voir l’église de Yemrehanna Krestos. Un plein de gasoil et nous entamons une longue descente avec une vue magnifique sur les montagnes et les cultures étagées. Dommage qu’en cette saison tout paraisse aussi sec, alors qu’en saison des pluies le ciel doit être lavé et les cultures resplendissantes. La piste est bonne jusqu’au village de Bilbala constitué de maisons à étage sans âge, avec escalier de pierre extérieur, des ruines qui s’arracheront peut-être un jour à prix d’or comme résidences secondaires… La piste est moins bonne et les derniers kilomètres sont de rudes montées dans les éboulis. Nous arrêtons sur une place où déjà des échoppes de souvenirs attendent les touristes. De là, un sentier aménagé monte vers le fond d’une gorge dans une belle forêt de thuyas. Nous parvenons devant une grotte naturelle dans laquelle fut construite au début du XII° siècle une église qu’on ne découvre et c’est tant mieux, qu’après avoir franchi un vilain mur de protection en parpaings. On a alors la surprise de découvrir un joli cube bicolore percé de très élégantes fenêtres. Le seuil franchi, nous sommes saisis par la splendide décoration des voûtes et des arcs sculptés, couverts de dessins géométriques. Les piliers sont supposés être bicolores mais il est impossible de voir la différence. De même, quelques fresques sont, hélas, très noircies par la fumée des chandelles et donc difficiles à déchiffrer, une restauration devrait être rapidement effectuée avant qu’un barbouilleur ne les recouvre de badigeons modernes. Dans le fond de la grotte, des milliers d’ossements de pèlerins venus achever leur vie terrestre en ce lieu saint, ou, selon une légende (?), ceux de chrétiens venus d’Egypte lors de la fondation de l’église. Nous retrouvons le camion mais renonçons à déjeuner là, environnés par trop de curieux indiscrets. Nous repartons quelques kilomètres et arrêtons près d’un pont pour manger sans être dérangés. Nous revenons à Lalibela où nous avalons en vitesse un soda avant de continuer en direction de Dilb. Nous trouvons la piste que nous suivons dans les montagnes, passant de collines en plaines. Une sournoise et violent attaque intestinale m’oblige à une halte impromptue… Nous parvenons au village de Gennete Maryam et de là, en quelques centaines de mètres, à son église taillée dans le tuf. Elle est couverte d’une laide toiture supportée par des madriers qui la dissimulent extérieurement. Nous la visitons en devant, comme ailleurs, nous déchausser mais ici, dès le franchissement de la porte de l’enceinte. Des piliers carrés, comme à Bieta Medani Alem forment une galerie extérieure. L’intérieur est entièrement, murs, voûtes, plafonds, couvert de merveilleuses fresques d’une très grande simplicité, des couleurs pâles, un dessin très dépouillé, des visages sans nez ni bouche. Nous les découvrons une à une avec le diacre qui nous accompagne, très intéressé par notre guide et ses photos. Nous décidons, vu l’heure, de passer la nuit sur place. Les curieux, peu nombreux, finissent par s’éloigner et nous abandonnent  à notre bivouac.

Mardi 22 janvier : Nuit très calme, sans visiteurs. Nous repartons sur la piste pour rejoindre Dilb. Elle n’est pas fameuse car très fréquemment coupée par des tranchées creusées par les paysans pour irriguer leurs lopins de terre. Les radiers empierrés sont dégradés et leur franchissement se fait au pas. Nous sommes toujours dans des vallées où le moindre bout de terre est exploité, les meules de foin d’un jaune d’or voisinent avec les cases et montrent l’aisance de leur propriétaire. Après un gros village, la piste s’améliore et nous rejoignons rapidement le goudron sur la « route des Chinois ». Nous retournons à Weldiya puis, une fois de plus, roulons en direction de Dessie. Sa traversée est pénible et longue. Nouvelle descente et après Kombolcha nous nous dirigeons sur Bati. La route bien que goudronnée n’est pas fameuse, nous avons l’espoir de trouver une bonne route au-delà mais à notre grand désappointement il n’en sera rien, bien au contraire. Après la traversée du gros bourg de Bati, c’est une piste rocailleuse, dans des gorges, qui descend vers le pays Afar, à seulement quelques centaines de mètres d’altitude. Dans la plaine désertique, la piste s’améliore et nous roulons plus vite. Les cultures ont disparu, Des épineux de plus en plus rares les remplacent. Les dromadaires sont nombreux, sur le bord de la piste ou dans le cours des rivières à sec. Les Afars portent pagne, large coutelas à la ceinture et pour certains une Kalachnikov sur l’épaule, les femmes sont enveloppées dans des tissus colorés à dominante rouge. La piste se termine hélas, car c’est une portion d’un abominable goudron crevé de nids de poule terrifiants qu’on ne peut aborder qu’au pas. Je suis étonné que Jean-Pierre ne nous ait pas mis en garde. Nous parvenons au carrefour de la route d’Addis Ababa à Djibouti. Enfin, nous trouvons une bonne route asphaltée, presque rectiligne sur laquelle nous nous envolons sous l’œil étonné d’une autruche effarée, seul spécimen de faune que nous apercevrons dans ce désert total, sans presque de végétation. On vend sur le bord de la route des fagots et du charbon de bois pour le plus grand profit des camionneurs qui les revendront bien plus chers à Addis Ababa où les arbres ne sont pas aussi rares qu’ici. De nombreux camions freinent notre allure mais nous arrivons tout de même avant la nuit à Gewane où nous arrêtons à proximité d’un relais routier à la mode locale. Nous allons y prendre une bière fraîche et renouveler notre stock avant de regagner le camion qu’il faut tout de même dépoussiérer  après ces kilomètres de piste.

Mercredi 23 janvier : Nous avons été moins dérangés par les camions qui passaient que par ceux qui s’arrêtaient puis repartaient. Un gardien qui ne s’était pas fait connaître la veille surgit et réclame un droit de parking, je l’envoie promener mais il se fâche, saisit une pierre et en menace la voiture. Furieux, je sors de la voiture, l’apostrophe, mi en français, mi en anglais, ce qui ne change rien à son problème de compréhension, mais il saisit bien que je ne suis pas content… Un autre s’interpose, le calme et l’éloigne… Fin de l’incident. Nous repartons à bonne allure, ralentis uniquement lors des dépassements de camions. Nombreux sont les cadavres de ces derniers qui gisent, les quatre fers en l’air, crevés comme des charognes baudelairiennes. Des soldats patrouillent. Y aurait-il des problèmes de sécurité ? Sur le bord de la route, nous apercevons des huttes afars, oblongues plus souvent couvertes de bâches que de nattes. Après Gewane, nous longeons un lac couvert de roseaux. Des pompes ont été installées pour que les chauffeurs puissent laver leurs beaux camions… Nous rejoignons la route d’Addis Ababa à Harar et bifurquons en direction de cette dernière, libérés des camions. La route commence à s’élever doucement, la végétation reverdit, les cultures réapparaissent, les villages sont désormais fréquents mais aussi les troupeaux sur la route, dromadaires, bovins et files d’ânes chargés de bidons en plastique jaune pour la corvée d’eau, menés par des femmes la tête couverte d’un voile orange. Quand nous atteignons les plateaux, nous roulons souvent sur une ligne de crête avec une vue très étendue des deux côtés sur les flancs des montagnes couverts de cultures en escalier. Parmi celles-ci, nous remarquons vite des plants bien alignés de petits buissons d’un vert foncé, du khat, le qat du Yemen. Il est exporté quotidiennement vers Djibouti, le Yemen et même, nous assure-t-on, vers Toronto ! Les villages semblent plus riches dans cette région, toutes les maisons sont à toit de tôle, ce qui n’embellit pas les villages, surtout quand elles sont rouillées. La densité de population augmente à l’approche de Harar. Moi qui imaginais Harar, une ville isolée, sur un plateau désertique ! Une fois de plus, le rêve plus beau que la réalité. L’arrivée par la ville moderne ne change rien à ma première impression négative. Nous parvenons aux remparts sans presque les voir, la vieille ville est entourée par des quartiers populeux, bruyants qui l’étouffent. Nous cherchons un hôtel pour, soit dormir dans le camion, soit y prendre une chambre. Beaucoup sont complets et le Ras Hotel, en grands travaux de rénovation, est bien loin de valoir celui d’Addis Ababa, nous y prenons néanmoins une chambre sinistre, pour nous doucher et profiter des prises électriques afin de recharger tous nos appareils. Et puis ce n’est pas bien cher. Nous allons prendre un soda dans le jardin plus agréable que les chambres puis nous allons au cybercafé, connexion rapide, Nous répondons à Julie et mettons le blog en ligne. Nous repartons à la nuit tombée pour aller voir l’inévitable show d’Harar, le « gavage » des hyènes. Je cherche dans la nuit et la cohue le lieu de ces festivités puis m’y laisse conduire par un garçon qui, en courant devant la voiture, nous amène à une place entre des maisons de terre. Nous entendons alors le maître de cérémonie héler les carnivores qui finissent par répondre à son appel. Elles n’impressionnent plus personne à Harar. Quasiment domestiquées, elles savent qu’elles n’ont rien à craindre et un bon repas à gagner. Dans la lueur de nos phares et de ceux d’autres touristes, nous assistons au spectacle de leur « dresseur » qui  jette à trois d’entre elles, des morceaux de viande, parfois tenus entre ses dents, les spectateurs sont invités à participer. Du cirque ! Nous allons dîner au meilleur restaurant indiqué dans le Lonely Planet, le Fresh Touch, pas meilleur que tous ceux que nous avons eu l’occasion de fréquenter… Retour dans notre cellule.

Jeudi 24 janvier : Mauvaise nuit. J’étouffe dans cette chambre sans aération et dont on ne peut ouvrir la fenêtre. Je suis réveillé tôt, me rendors, somnole, rêvasse jusqu’au réveil définitif… Marie a droit à un petit-déjeuner que nous partageons puis nous partons en tuk-tuk dont le nom ne m’a jamais paru aussi évident qu’aujourd’hui avec leurs pétarades. Les autres taxis bleus sont presque tous d’antédiluviennes Peugeot 404 qui ont fait leur temps… Nous nous faisons déposer à la porte Harar, entrée de la ville ancienne ceinturée par une peu impressionnante muraille que nous ne voyons qu’à grand peine. Nous remontons la grand rue, les boutiques sont encore fermées, toutes ou presque sont des quincailleries ou des tailleurs aux enseignes éloquentes. Quelques maisons anciennes à un étage entouré d’un balcon, de ces maisons coloniales comme nous en avons tant connu dans d’autres pays, d’Afrique ou d’Asie. La place principale s’orne d’un vilain rond-point et d’une cathédrale. Nous suivons l’une de rues qui en partent jusqu’à un musée ethnographique lui aussi fermé. En nous renseignant, étonnés, nous apprenons que ce jour est férié pour cause de Mouloud, le Noël d’un autre prophète… Nous poursuivons, passons devant d’autres maisons, une mosquée qui nous est interdite et dans une ruelle, l’église catholique Sainte-Marie qu’aurait connu Rimbaud. De belles sculptures réalisées par des artisans indiens ornent l’autel et un retable. Nous pouvons tout de même visiter une maison traditionnelle harari devenue centre culturel. Une grande pièce de réception couverte de tapis sur cinq niveaux, selon le rang de chacun, des niches sur les murs et dans les pièces adjacentes, des chambres minuscules. Nous avons une vue partielle sur la cité ancienne qui confirme mon impression négative de la veille. Harar est une cité ancienne certes, mais rares sont les maisons qui ont du caractère, les autres sont souvent très quelconques, voire en ruines, derrière des murailles presque inexistantes. La séparation de la cité ancienne, classée au patrimoine de l’Unesco, du reste de la ville n’est pas évidente. Moi qui avais imaginé une cité enceinte derrière de hautes murailles sur un plateau, isolée du reste du monde, je tombe de haut. Une fois de plus cela m’apprendra à rêver… Marie est plus enthousiaste. Un « étudiant » tient à nous emmener dans une maison qui fait commerce d’antiquités. On n’y trouve que des horreurs internationales… Nous remercions notre guide qui nous a donné l’occasion de vagabonder dans les ruelles et ainsi découvrir la caractéristique des maisons de la vieille ville : le goût de ses habitants pour peindre de couleurs contrastées les murs extérieurs de leurs maisons avec parfois des motifs géométriques. Nous atteignons la place du marché très peu animé, quelques femmes en costumes aux vives couleurs, vendent trois oignons et quatre tomates. Nous remontons une ruelle qu’occupent des tailleurs et leurs machines, appelée pour cette raison Makina Girgir. De là, une ruelle nous amène à la « maison Rimbaud », une superbe bâtisse que nous avions aperçue du marché, dominant la cité. Toute en dentelle de bois, elle était la demeure d’un riche commerçant indien et ne fut jamais celle d’Arthur, mort dix ans avant sa construction. Restaurée, elle est devenue un musée à sa mémoire, des photos anciennes, sa biographie et des poèmes y sont exposés. Les photos pourraient presque avoir été prises ces jours-ci, costumes, coiffures n’ont pas changé. Seule l’introduction des matières plastiques a modifié certaines pratiques comme les bâches à la place des nattes ou des sacs tressés.  Il doit bien rire de cet engouement bourgeois pour le garnement qu’il avait vite cessé d’être en devenant commerçant dans des terres vierges. Nous visitons une autre très belle maison à proximité, celle du Ras Tafari c’est-à-dire le futur Hailé Sélassié, qui y vécut. Elle a été transformée en un modeste musée présentant dans des vitrines sales des objets poussiéreux, bijoux, armes, pièces de monnaie etc… L’extérieur est plus intéressant que l’intérieur, tout tarabiscoté, balcons en encorbellement, porte surmontée d’un linteau de bois qui pourrait décorer un temple hindou. Nous rentrons à l’hôtel avec un autre tuk-tuk et déjeunons au camion. Nous hésitons à aller à Diré Dawa ou retourner dans Harar. Nous nous décidons pour un tour des remparts avec la voiture. Je cherche mon chemin puis finis par traverser la vieille ville et sortir par la porte opposée, celle d’Erer. Nous nous garons devant. La seule porte qui a un peu d’allure, un bastion inchangé selon les photos du début du XX° siècle. Il continue de s’y tenir en fin d’après-midi un marché au khat. Des femmes conservent, dans des paniers protégés par des sacs plastiques, les précieuses feuilles. Nous faisons le tour des remparts, ou plutôt du mur irrégulier de moellons grossiers, formé parfois par le mur d’une maison, pas très haut, peu dissuasif. Nous arrêtons à la porte Sanga pour aller voir, par des ruelles entre les murs colorés, un sanctuaire, celui du cheikh Abadir, mais nous ne sommes pas autorisés à y pénétrer. Nous continuons, toujours étonnés par ce qui est la seule bonne surprise de la ville, ce goût pour les couleurs des murs extérieurs des maisons. En demandant notre chemin, nous trouvons la maison dite de Zetuna Yusuf qu’occupe un antiquaire. Celui-ci possède de belles choses dont il ne demande qu’à être dépouillé contre espèces sonnantes et trébuchantes. Nous contribuons à cette volonté en nous rendant acquéreur non pas d’un  mais de deux colliers hararis en argent, très proches de ceux du Yémen ou même de l’Inde. Il ne nous laisse pas quitter son magasin et réclame les 150 dollars que je pense lui avoir donnés. Je finis par comprendre qu’il ne plaisante pas, qu’il a raison, j’ai rempoché les billets. Le quiproquo levé, nous nous quittons bons amis… Nous récupérons la voiture, continuons le tour de la muraille, passons devant la porte Buda. Dans cette section, Harar ressemblerait assez à ce que j’attendais, la campagne vient au pied des remparts, pas de maisons ni d’activité humaine à l’extérieur. Nous revenons sur nos pas, retraversons la vieille ville puis cherchons le tombeau d’un saint, Emir Nur, un petit dôme en pain de sucre, hérissé de picots et peint d’un vert violent. Nous n’entrons pas, le gardien a l’audace de nous réclamer 50 birrs chacun, il descend vite à 10 mais trop tard, nous sommes déjà repartis… Un jeune, monté sur le marchepied nous indique le chemin pour un point de vue sur la ville depuis une colline opposée. On distingue la multitude des points colorés des maisons, les deux riches bâtisses perchées au sommet de la ville, les minarets et les clochers. Retour dans le centre-ville, fâcherie avec le jeune mécontent de notre contribution mais nous n’avons plus de monnaie et les euros lui déplaisent, mais il finit par les accepter. Je vais tirer de l’argent au distributeur d’une banque puis nous rentrons nous installer dans la cour de l’hôtel de la veille. Un soda, bien glacé, s’impose avant que nous ne nous rendions au cybercafé de la veille. Message à Julie et à Michelle, lecture des informations puis nous retournons au camion attendre l’heure de dîner. Nous restons dehors, malgré la fraîcheur, plus agréable que la salle impersonnelle, sinistre de l’hôtel. Nous apprécions les bières pression servies à la bonne température. Faute de poulet, nous devons nous contenter de bœuf, si le mien est acceptable, celui de la brochette de Marie est immangeable. Il est tout de même peu de pays où la viande aura été aussi dure ! Retour au camion pour y passer la nuit.

Vendredi 25 janvier : Après être passés par la poste, nous prenons cette fois la route du retour. Pas tout à fait puisque nous faisons le détour de Dire Dawa. Quelques kilomètres d’une descente vertigineuse pour quitter les haut-plateaux et rejoindre la plaine. Les champs de khat couvrent les flancs des montagnes, presque jusqu’à la ville. Nous nous dirigeons vers le centre symboliquement marqué par la gare du Djibouti-Addis Ababa. Les avenues qui rayonnent à partir de là, sont larges, ombragées par des bougainvillées et des jacarandas. L’impression est très favorable, je retrouve l’ambiance de Tambacounda, sans doute pour les mêmes raisons : une ville conçue pour héberger ateliers et centre de formation des cheminots avec des maisons dans la verdure pour les cadres. Nous faisons une petite promenade dans le quartier, beaucoup de bars et restaurants avec des terrasses fréquentées mais les anciennes maisons tendent à disparaître, beaucoup sont rasées et des immeubles modernes, en béton, commencent à les remplacer, de futures banques et compagnies d’assurance… En circulant, nous passons devant l’Alliance française. Nous y faisons connaissance du directeur adjoint avec qui nous causons quelques instants. Il nous indique où nous ravitailler. Nous nous y rendons, une minuscule boutique, pas de viande, sauf de la mortadelle locale, mais tout de même des fruits, du beurre et du vin ! Nous allons nous garer près du marché. En fait, tout le quartier est un marché, quincaillerie, matériaux de construction, pièces détachées automobiles, occupent des rues entières. Le marché proprement dit est réservé aux fruits et légumes, nous y trouvons des tomates, du chou, des pommes de terre et de petits avocats. Les marchandes sont encore plus colorées que leurs étals mais peu sont aimables. Enfin nous reprenons la route. Plein de gasoil servi par une matrone mafflue et fessue qui en verse des flots à côté. Occasion d’une nouvelle engueulade… Nous reprenons la route de l’aller dans l’autre sens. Longue route, pénible en fin de journée quand nous quittons les plateaux pour les terres desséchées et surchauffées qui descendent vers la mer Rouge. Nous arrêtons comme à l’aller à Gewane mais pas au même endroit, derrière une station-service. Un ouzo s’impose.

Samedi 26 janvier : Nuit bien au calme. Je vais acheter de la bière au bistrot de l’autre côté de la route mais il n’y a pas moyen de refaire les pleins d’eau. C’est un problème dans la région. Des camions citernes ravitaillent les bergers et leurs troupeaux à des points d’eau constitués d’un trou recouvert d’une épaisse bâche. Les pâtres conduisent leurs bêtes, les bras ballants, accrochés à leur bâton posé sur leurs épaules. Des caravanes d’ânes et de dromadaires longent la route. Les camions reviennent chargés de Djibouti mais semblent y retourner à vide, les remorques montées dans la benne. Ceux qui sont bâchés ont accroché derrière leur remorque des branches d’épineux pour dissuader les visiteurs indélicats… Nous repassons au carrefour d’où nous devons refaire la dizaine de kilomètres de goudron pourri puis la piste, correcte dans la plaine, moins bonne dans la montée sur le plateau. Nous traversons deux petits villages où se tient un minuscule marché, quatre étals de tomates, piments etc… Mais c’est l’occasion pour les Afars de se rencontrer, discuter, acheter les produits indispensables pour la semaine, cigarettes, allumettes, peigne, ustensiles en plastique, ce qui nous permet en passant à très faible allure d’admirer les femmes, la tête couverte d’étoffe brodée, portant un diadème et les hommes, la chevelure crépue à la mode afro, portant pagne et un long poignard recourbé, gainé de cuir. Je n’ose m’arrêter prendre des photos, leur réaction risquant d’être vive… Nous retrouvons le goudron à Bati où nous allons traîner du côté du marché mais ce n’est pas le bon jour  et la seule activité concerne la vente du khat. Puis c’est le bon goudron et cette route jusqu’à Weldiya que nous parcourons pour la quatrième fois ! Plus longue à chaque passage… Nous y arrêtons au Lal hotel où nous pouvons camper sur le parking et avoir une douche demain. Nous prenons un soda mais la température descend vite et nous regagnons le camion pour relire le blog.

Dimanche 27 janvier : Nuit fraîche, avec quelques cauchemars… Nous prenons une clé à la réception pour nous doucher dans une chambre libre. Nous devons monter deux étages pour accéder à une chambre pitoyable, fils électriques dénudés, glace d e travers, étagère tenue par du fil électrique, vitres cassées, etc… La porte de la salle de bain bute contre le WC et le rideau ne va pas jusqu’en bas, le filet d’eau gicle sur le carrelage et arrose tout… Je refais ensuite un presque plein d’eau avant que le débit du robinet du jardin ne devienne insuffisant. Nous quittons Weldiya et reprenons cette « route des Chinois » qui traverse à plus de 3000 mètres d’altitude les hauts-plateaux abyssins. Les villages sont tristes, il ne doit pas y faire bien chaud, les gens à dix heures du matin sont encore emmitouflés dans leur mince chamma. Nous sommes bientôt de nouveau sur une ligne de crête avec les incontournables paysages époustouflants de l’Ethiopie. Les maisons sont de petits chalets aux murs de pierre au rez-de-chaussée pour la pièce qui doit constituer l’étable, à l’étage, la pièce d’habitation en terre et bois est pourvue d’un joli balcon de bois. Les toits sont plus souvent de tôle que de chaume. En cherchant une église, nous rencontrons un grand rassemblement de gens. Ils ont laissé libre un vaste espace que parcourent au grand galop des cavaliers montés sur de petits chevaux somptueusement harnachés. Ils agitent des sagaies, de simples tiges de bambou, qu'ils lancent parfois. Nous ne comprenons rien aux règles du jeu et personne ne paut nous expliquer. Une dernière descente et nous retrouvons les verts pâturages des abords du lac Tana que nous distinguons à l’horizon. Nous traversons la région des pitons volcaniques déjà vus lors de notre passage en novembre. Aujourd’hui encore, le trajet paraît interminable et nous ne parvenons à Gondar qu’après quatre heures et demie de route. Nous tombons dans l’embouteillage d’un mariage de la bonne société qui n’hésite pas à bloquer la circulation pour se montrer et se faire prendre en photos. Nous trouvons l’hôtel Fogera, nous nous y installons pour la nuit dans le petit jardin où nous prenons ensuite un soda bien mérité. La connexion internet est si lente que je ne parviens ni à lire le courrier ni à mettre le blog en ligne. Je réussirai après dîner. Dîner pris au restaurant de l’hôtel. Nous sommes les seuls dans une salle à manger sinistre à tel point que nous préférons les tables basses du bar, un peu mieux éclairé. Festin sous le signe de l’ail. Il y en a dans tout, le mouton rôti, étonnamment tendre, mais aussi dans la salade tiède, les épinards et même le riz, devenu immangeable. Mes filets de poisson grillés ne sont pas décongelés et pâles comme un condamné à perpète. Au moment de partir on nous apporte des frites pas cuites, un bout de ficelle les agrémente, le serveur appelé la retire et la jette par terre…

Lundi 28 janvier : Nous ne sommes pas pressés mais les gosses sont debout avec le soleil et commencent à jouer au foot en criant, ils ne s’arrêteront qu’à la nuit. Nous allons nous doucher dans une des chambres qui pourrait concourir pour le palmarès des plus décaties. Et l’hôtel est classé dans la catégorie « moyenne » du Lonely Planet ! Nous nous rendons en ville, le supermarché sur lequel nous comptions sans trop d’illusions tout de même, est fermé. Au marché nous ne trouvons que du pain, des bananes et de la bière. Maigre ravitaillement dans un micro-mini supermarché, boîtes de conserve et une bouteille d’ouzo pour la route… Retour à l’hôtel pour récupérer notre linge, à peine plus propre et dont il manque les précieuses petites culottes de Marie. Il est temps que nous quittions le pays… Ce que nous commençons à faire en prenant la route du Soudan. Nous prenons notre temps pour déjeuner, à peu près tranquilles. Et c’est la dernière descente au milieu de montagnes tabulaires ruiniformes. La température augmente rapidement, l’air est sec et chaud. Cela augure mal du Soudan… Nous roulons dans un paysage sahélien de petites collines couvertes d’une brousse desséchée. Les kilomètres défilent mais il semble qu’il y en a plus que prévu sur la carte. Dernier plein de bières et nous arrivons au poste frontière. Nous voulons attendre demain pour traverser afin de ne pas perdre une précieuse journée de notre temps du visa de transit. Nous nous arrêtons sur un terrain vague à l’entrée de la ville, il fait 40° dans la cellule !

Dimanche 11 novembre : Brûlures d’estomac dans la nuit, trop d’ouzo ? Nous repartons après avoir glissé un billet au gardien. La route est bonne à condition de se méfier des éventuels animaux. Nous abandonnons la route principale pour une secondaire qui traverse la campagne, au milieu des champs de céréales. Les gens sont habillés selon le costume traditionnel éthiopien, un shamma, sorte de toge blanche portée indifféremment par les hommes et les femmes. La route est moins bonne mais tranquille, peu de véhicules et guère de troupeaux. Nous arrêtons à Tiya pour aller voir un champ de stèles, des pierres dressées gravées de glaives, de symboles qui pourraient être aussi des visages, elles n’ont que six ou sept cents ans. Nous continuons en direction d’Addis Abeba. Une vingtaine de kilomètres avant, je laisse Jean-Pierre passer en tête pour nous guider avec son ordinateur. L’entrée dans la banlieue est, comme nous l’avions prévu, difficile. Le trafic anarchique ne facilite pas la progression. Jean-Pierre se perd, revient sur ses pas et finit par embarquer un passant pour nous montrer où se trouve Holland House, le campement du centre-ville. Le terrain n’est pas agréable, entre des véhicules déjà stationnés et des cordes à linge mais le restaurant est confortable même si la carte est très restreinte. Nous déjeunons avec des bières pression et restons tout l’après-midi à table, à lire et répondre au courrier en utilisant un ordinateur prêté par le patron. Nous réfléchissons à la poursuite du voyage en Ethiopie. Jean-Pierre veut ensuite passer par Harar, ce n’est pas notre projet, nous allons sans doute nous séparer. Nous relisons le blog sans réussir à le mettre en ligne. Il fait de plus en plus frais et un gilet est indispensable pour dîner, sans avoir changé de table. Les plats sont copieux et relativement originaux. Retour au camion pour la nuit.

Lundi 12 novembre : Il a fait froid cette nuit même toutes les ouvertures fermées. L’eau de la douche est glaciale, Marie et moi nous nous lavons au camion, sans eau chaude. Nous petit déjeunons puis nous allons à la recherche d’un taxi pour nous rendre à l’ambassade de Djibouti. Nous marchandons un taxi qui nous y dépose. Là, on nous demande des photos d’identité (j’en ai mais pas Jean-Pierre) et des photocopies des carnets de passage en douane ! Jean-Pierre et moi devons reprendre un taxi pour retourner aux camions. La circulation démentielle est un jeu pour amateurs de stock cars… Curieuse ville où le modernisme, du moins dans ses manifestations architecturales (échangeurs, immeubles de verre et de béton) se mêle à des constructions qui semblent à l’abandon, voire à de véritables bidonvilles. De retour à l’ambassade, les photos d’identité de Jean-Pierre ne conviennent pas car sur fond bleu… Il doit partir chercher un photographe et par la même occasion faire des photocopies des carnets… Nous l’attendons, longtemps, je vais le guetter, il revient au pas de course. Nous avons presque tous les papiers, l’employée nous fait les photocopies qui manquaient et nous réclame 120 US $ par personne ! Les visas seront prêts dans l’après-midi. Nous cherchons sans trouver un restaurant dans les parages. Je propose que Jean-Pierre et Marie se rendent au Musée National où je les rejoindrai après avoir récupéré les passeports. Je marche dans une avenue en travaux jusqu’à trouver un restaurant où je déjeune d’un burger puis je trouve un cybercafé où je peux mettre le blog à jour, écrire à l’ami de Joseph à Djibouti et répondre aux amis. Je retourne ensuite à l’ambassade où je dois attendre l’heure d’ouverture pour récupérer les passeports, nos visas ne sont valables que jusqu’au 12 décembre, nous devrons les prolonger… Je prends un taxi qui me dépose au National Museum. J’y retrouve Marie et Jean-Pierre. Le musée est pauvre, les objets dans les vitrines manquent d’explications, des œuvres modernes, peintures ou sculptures, sont exposées à côté de pièces anciennes. Le clou en est le squelette de Lucy (quelques os), notre ancêtre de 3,2 millions d’année ! Nous reprenons un taxi pour nous rendre à une boutique d’antiquaire. Une caverne d’Ali Baba, des objets plus ou moins anciens s’entassent dans des pièces. Dans la dernière sont cachés les bijoux et les peintures sur parchemin. On nous déballe une incroyable quantité de croix en argent, nous en sélectionnons trois, Marie repère un beau collier avec des pendentifs également en argent. Commencent alors de délicates négociations… Elles se poursuivent alors que nous avons quitté la boutique devant un thé à la cardamone et finissent par un lacher de billets, plus important que prévu mais nous n’avons pas discuté assez longtemps, Marie et Jean-Pierre sont trop pressés de conclure… Nous repartons en taxi, je me fais déposer devant un supermarché pour savoir ce que nous pouvons en espérer puis je rentre à pied en descendant l’avenue Churchill, la grande artère, pas très attrayante, avec des traces d’immeubles mussoliniens. Je retrouve Marie au camion, un mécanicien est venu démonter le pare-choc pour le redresser et ne l’a pas encore remonté. Nous allons nous installer au restaurant, discuter avec un sympathique Australien puis établir un itinéraire daté et nous apercevoir que nous allons encore manquer de jours ! Nous dînons au restaurant après une longue attente due à la préparation avec des produits frais, dixit la serveuse...

Mardi 13 novembre : Encore une nuit fraîchemais nous sommes à 2400 mètres d’altitude, sans doute la capitale d’Afrique la plus élevée ! Jean-Pierre a des inquiétudes pour son moteur, des traces d’huile au pot d’échappement, et ne trouve pas de taxi pour aller chez Land Rover. Dès que je suis prêt, je vais à pied au service de l’immigration pour me renseigner sur la validité de notre visa. Des centaines de personnes font la queue devant, autour, à l’extérieur du bâtiment pour je ne sais quelle raison. Je dois aussi patienter au service des étrangers et me plier à un jeu de chaises musicales au fur et à mesure que les personnes qui me précèdent avancent vers la personne responsable. Je suis finalement rassuré sur notre temps de séjour en Ethiopie, le visa est valable jusqu’à Noël ! Je rentre au campement, Jean-Pierre reste à sa voiture à attendre le mécanicien qui a redressé nos pare-chocs. Nous partons Marie et moi, après avoir négocié un taxi pour le Merkato supposé être le plus grand marché d’Afrique mais nous sommes vite déçus. Il ne s’agit pas d’un immense marché en plein air mais d’un ensemble de constructions en pleine expansion qui rassemble des commerces de toute sorte. Une foule s’y presse, des files d’ânes déversent des marchandises, des camionnettes osent s’aventurer dans des allées trop étroites pour elles, les minibus et les taxis continuent leur petit jeu du « C’est moi qui passe avant ». Nous nous laissons guider par un homme qui nous entraîne dans sa boutique de vêtements traditionnels qui ne nous intéressent pas puis nous découvrons la ruelle des épices, surtout de l’encens, de la cardamone et diverses écorces, des herbes aux vertus inconnues, rien de coloré ou de flatteur pour l’œil. Nous nous engageons dans les allées couvertes, étroites et pièges à chevilles, où l’on vend aussi des épices et des articles de cuisine avant de revenir vers les échoppes dévolues aux « souvenirs ». Nous trouvons de belles choses mais à des prix bien trop élevés et que des horreurs chez les marchands de souvenirs dans la rue. Nous devons batailler avec les chauffeurs de taxi pour en trouver un moins voleur que les autres. Il nous dépose à l’entrée de l’Université. Nous déjeunons dans un snack en plein air fréquenté par les étudiants. Nous traversons les jardins du campus jusqu’à l’ancien palais du Négus devenu Musée ethnologique. Dans les anciennes salles mal éclairées sont proposées deux expositions. L’une présente, bonne idée, les différents cycles de la vie à travers les traditions d’une ethnie, photos, quelques objets et beaucoup de texte. Nous pouvons ensuite visiter quelques pièces des appartements d’Hailé Sélassié, sa chambre, ses toilettes mais interdiction de s’asseoir sur le « trône » ! A l’étage supérieur, une très belle collection d’icônes et de croix de procession est présentée avec des panneaux explicatifs mais l’éclairage est déplorable, un bon nombre des icônes sont dans le noir complet ou rendues invisibles par les reflets dans les vitrines ou les contre-jours avec l’extérieur. Nous retournons au camion, toujours en taxi, retrouver le pare-choc remonté, le linge lavé et séché. Je refais les pleins d’eau puis nous allons à la salle du restaurant retrouver Jean-Pierre rassuré pour sa voiture et toujours prêt à partir demain pour Harar. Nous dînons ensemble. Le patron vient nous raconter son bref et coûteux voyage de noces à Paris et nous offre une bière.

Mercredi 14 novembre : A six heures Jean-Pierre frappe au carreau pour nous dire au-revoir. Nous avions baissé le toit cette nuit pour avoir moins froid. Nous nous mettons en route à notre tour à huit heures après avoir dit au-revoir à Wym, le patron. Première halte pour le petit supermarché de l’avenue Churchill. La viande y est débitée n’importe comment mais elle a le mérite d’exister et nous reprenons des provisions. Je trouve de la bière dans un bar et vais tirer à un ATM des birr. Nous nous lançons ensuite dans la traversée de la ville et, sans nous tromper ni nous perdre, nous prenons la route de Bahir Dar. Elle franchit dès la sortie d’Addis Abeba un col d’où nous avons une vue sur toute la capitale. Nous roulons ensuite dans une campagne qui pourrait être française n’étaient les cases à toits de chaume qui sont de plus en plus remplacés par des tôles. Des champs de taille réduite, entre des rangées d’eucalyptus, couvrent tout le plateau vallonné et forment une composition abstraite, tachiste, en vert et jaune. Des cavaliers passent, montés sur de petits chevaux aux beaux harnachements à pompons rouges. La route est bonne, le trafic peu dense et nous parvenons avant midi à la grande tranchée creusée par le lit du Nil Bleu. Il coule entre les falaises abruptes vers lesquelles s’inclinent les montagnes couvertes de lopins de terre et de cultures en terrasse mais hélas, la brume couvre toute la vue, très étendue. Une longue descente, sur un goudron dégradé qui souffre de distorsions étranges, nous amène au fond des gorges. Avant de les franchir sur un pont moderne, de construction japonaise, nous allons marcher sur l’ancien pont datant de la colonisation italienne. Nous déjeunons à l’ombre, pas dérangés par les curieux avant d’entamer la remontée, moins spectaculaire, sur l’autre rive. La route est ensuite mauvaise, nids de poule, passages de piste jusqu’à Debre Markos où nous avions envisagé de nous arrêter mais il est encore tôt, aussi décidons-nous de continuer. Heureusement l’état du revêtement s’améliore et nous pouvons filer à plus vive allure. La campagne est toujours aussi agréable, avec des couleurs différentes dans les champs, jaune de la luzerne (?), vert plus intense des cultures. Un violent orage accompagné de grêle lave la voiture puis le soleil revient. Les femmes, toujours de corvée d’eau, reviennent du puits, chargées d’une lourde jarre en terre cuite circulaire peu pratique. Je commence à envisager d’aller jusqu’à Bahir Dar ce soir mais je fatigue et à la sortie du dernier bourg avant notre destination, une station-service, à l’écart du village, adossée à la forêt, nous paraît tout indiquée pour y passer la nuit. Les employés ne posent pas de problème et une fois leur légitime curiosité satisfaite, ils nous abandonnent. Je décompresse doucement en tapant ces lignes avant de nous octroyer un ouzo bien mérité.

Jeudi 15 novembre : La nuit a été très calme et l’employé de la station ne manque pas venir réclamer un petit cadeau quand nous sommes sur le point de partir. Une heure de route et nous arrivons à Bahir Dar, ville importante en plein développement, la construction est en plein boom ! La cité est coquette, larges avenues avec des terre-pleins fleuris ; le bleu des tuk-tuks et les palmiers lui donnent presque une allure tunisienne. Nous trouvons l’hôtel Ghion où nous pourrons passer la nuit, garés sur le parking ou sur le terrain vague appelé campsite... Nous nous renseignons sur les excursions en bateau pour nous rendre demain à Dek island visiter l’église de Narga Sélassié. Les tarifs sont élevés, nous attendons de voir si un rabatteur nous trouve des compagnons de voyage. Nous repartons et prenons une piste correcte, contrairement à ce qui nous avait été dit à l’hôtel pour nous rendre aux chutes du Nil Bleu. Nous traversons une campagne qui, à aucun moment, ne laisse imaginer que le Nil Bleu y coule. Au bout de trente kilomètres, nous arrivons à l’entrée de la centrale électrique que nous contournons après avoir acquitté diverses taxes. Nous finissons, après quelques demi-tours, par trouver le « parking » d’où l’on descend aux gorges. Nous atteignons le  lit du Nil, dans des gorges qu’enjambe un ancien pont portugais emprunté par des piétons munis d’une ombrelle, des paysannes chargées avec une croix d’argent toute simple et un thaler de Marie-Thérèse en pendentif, des âniers avec leurs troupeaux. Marie ne va pas plus loin, je continue sur un sentier, vite rejoint par un jeune qui a décidé d’être mon guide. Je découvre bientôt les installations de la centrale et du barrage qui a détourné les eaux, ne laissant qu’un trop mince filet pour les cascades qui devraient occuper un très large arc et qui sont réduites à trois chutes dont une encore fournie. Le spectacle en saison des pluies doit être grandiose, un « Iguaçu » en miniature ! Je reviens retrouver Marie, nous remontons à la voiture et allons nous garer à l’ombre pour déjeuner. Avec mon guide de ce matin, nous repartons dans le village d’où une courte marche nous amène au fleuve que nous traversons sur une barque à moteur. Une promenade d’une demi-heure nous conduit à la chute la plus importante que nous découvrons alors de côté mais avec le soleil de face. Retour au camion, discussion avec le guide insatisfait de son salaire mais il ne saurait en être autrement… Nous nous arrêtons un peu plus loin, en rase campagne, pour boire un jus frais de notre réfrigérateur et sommes aussitôt entourés par des gosses et des adolescents qui ricanent ouvertement et réclament de l’argent ! Retour à Bahir Dar, nous allons voir l’embouchure du Nil au lac Tana depuis un pont sans nous arrêter puis passons devant un vilain monument, d’allure soviétique, aux morts des guerres menées par le régime communiste et continuons jusqu’à un ancien palais de Hailé Sélassié d’où une vue très étendue couvre le Nil, le lac et la ville. Nous revenons en ville, trouvons quelques informations à l’office du tourisme et un cybercafé pour lire les derniers messages. A l’hôtel, on ne nous a pas trouvé de compagnons de voyage et en attendant de nous décider, nous allons prendre un verre sous la paillotte au bord du lac. Le dîner est un grand moment. Nous commandons des plats de poisson et une bouteille de vin blanc, un Chardonnay du lac de Garde ! Le garçon nous apporte la bouteille, température ambiante, nous lui demandons un seau à glace et lui expliquons ce que nous entendons par là. Il nous apporte des glaçons, pas d’eau, nous lui répétons… Un quart d’heure plus tard arrive mon plat, la bouteille n’est toujours pas rafraîchie ni ouverte. Enervé, je vais au camion chercher une bouteille d’eau et un tire-bouchon. Mon plat est excellent, des doigts de tilapia en sauce épicée dite berbere, Marie patiente… Je mange lentement pour l’attendre mais je termine avant qu’elle ne soit servie… Pour la faire patienter on lui apporte une cuillère de riz et quatre frites pas cuites (un comble !). Le vin a eu le temps d’être à la bonne température quand on lui sert des filets de poisson qui ne semblent pas être le plat commandé mais tant pis !

Vendredi 16 novembre : Le prêtre de la paroisse a dû prendre option chant au séminaire. Sa voix claire s’élève dans la nuit en une pure vocalise infinie, brusquement interrompue. Je me tends l’oreille pour la retrouver mais je ne surprends que des crissements d’élytres. Il reprend son chant plus tard qui devient vite une longue et pénible litanie bientôt interrompue par l’appel musulman à la prière. Les zélateurs mahométans se sont cotisés pour offrir à leur imam préféré un amplificateur de son performant, on l’entend au moins jusqu’à Medine ! Tous, Musulmans, Chrétiens et abominables athées s’il en est, ne peuvent ignorer qu’Allah est grand. Le chantre poursuit imperturbable de dérouler son interminable et maintenant énervante prière. Marie craque ! Elle voudrait dormir, les autres aussi peut-être mais nul religieux ne le leur a demandé… Nous sommes debout avant six heures pour être prêts à sept. Mais nous sommes les seuls… L’organisateur de l’excursion n’arrive qu’une demi-heure plus tard et les éventuels compagnons de voyage ne sont pas là. Nous décidons de partir seuls en affrétant un bateau à 80 euros. Aussitôt décidé, aussitôt embarqués sur une barque avec un poussif moteur de 15cv. Pas de guide pour nous accompagner bien que promis. Trois heures et demie plus tard, après quelques passages à somnoler, nous accostons à l’île Dek. Nous n’avons rencontré que deux ou trois esquifs de pêcheurs, des petites pirogues en papyrus, identiques à celles gravées sur les tombes égyptiennes, quelques millénaires plus tôt. L’île Dek est débordante de végétation, comme un soufflé, les arbres jaillissent de terre et retombent dans les eaux brunes du lac. Un portail monumental s’ouvre sur un escalier de pierres disjointes qui, en quelques marches, conduit à l’église du monastère, une construction circulaire entourée d’un portique de hautes et massives colonnes. Des moines, en shamma blanche, un turban également blanc et un grand bâton en forme de T à la main, nous accueillent aimablement et ne s’offusquent pas de notre intrusion pendant un office mais nous devons tout de même payer notre écot. Déchaussés, nous franchissons d’épaisses portes à double battant et découvrons l’intérieur, un cube appelé maqdas réservé aux prêtres. Les faces de ce cube sont entièrement couvertes de fresques sublimes du XVIII° siècle qui ont conservé toute leur fraîcheur grâce à une toiture et à des murs qui les ont préservées de la lumière extérieure. Nous identifions dans les vignettes naïves les scènes connues de l’Ancien et du Nouveau Testament auxquelles s’ajoutent des scènes propres à l’église orthodoxe éthiopienne. Des prêtres sont présents dans le déambulatoire entre le maqdas et le mur circulaire, ils chantent accompagnés par de gros tambours, en agitant des sistres, l’un d’eux tient une grande croix de procession, les autres en ont de plus petites à la main qu’ils présentent à baiser aux rares fidèles présents. Nous ne sommes pas les seuls touristes, un groupe de Français conduits par Luigi Contamessa, l’auteur de notre guide, profite de ses connaissances. Nous les accompagnons au « musée » du monastère, une simple construction en bouse de vache qui renferme des trésors. Un prêtre, après avoir enfilé des gants blancs, nous présente des manuscrits enluminés et deux magnifiques croix de procession plaquées or et argent, gravées sur les deux faces. Nous repartons et revenons vers la péninsule de Zeghé, encore une longue traversée avant de débarquer à nouveau sur une rive couverte d’une belle forêt. Une courte marche nous amène à l’église du monastère de Batra Maryam, identique en forme à celle de Dek mais sans l’ambiance de celle-ci. On nous fait payer le droit de visite, nous ouvre les portes et les referme derrière nous. Nous y retrouvons les mêmes fresques sur les mêmes thèmes mais elles ont été restaurées après une inondation et les coloris trop vifs, parfois violents, manquent de cette patine des ans qui fait toute la valeur d’une œuvre ancienne. A proximité, nous allons voir une autre église, celle de Zeghé Ghiorghis mais il n’en reste rien, celle-là a brûlé et est en reconstruction ! Des prêtres et des laïcs, hommes et femmes, sont assis sur le chantier, gobelet en plastique bleu à la main, ils avalent des grains de maïs bouillis qu’ils font passer avec des rasades de bière locale, à base de sorgho et de houblon fermenté. Je suis invité à goûter le nectar local, Marie, traîtresse, s’y refuse. Le verre a sans doute servi à une bonne quinzaine de personnes, il n’a pas été rincé depuis la fondation du monastère et le liquide qu’on y verse, une fois écartés moucherons suicidaires et végétaux égarés, n’a rien de remarquable, pas de mousse, ni même de degré d’alcool perceptible, une vague saveur de fumé. Le prêtre nous accompagne au musée, une case gardée par des hommes en arme et où on nous présente des livres enluminés, des croix de procession et autres robes sacerdotales décorées de bijoux en argent. Nous revenons au bateau pour une courte traversée jusqu’à un autre appontement de la péninsule. De là, alors qu’il commence à se faire tard, nous nous lançons sur un sentier au milieu des caféiers et des citronniers qui monte au sommet d’une colline. Pas de difficultés pour trouver notre chemin, il suffit de suivre le sentier jalonné d’échoppes de marchands de souvenirs. Nous atteignons le monastère de Uhra Kidane Merhet. Portail franchi, nous sommes dans un espace où se dressent divers bâtiments dont un futur vilain musée en béton. Mais nous sommes ici pour les fresques de l’église, presque aussi belles qu’à Dek. On nous presse, les moines veulent refermer les lourdes portes. Nous avons tout de même le temps d’admirer de sublimes peintures du XVI° siècle, cachées derrière de lourds volets de bois puis de jeter un œil à la collection de tiares et de croix de procession. Nous regagnons notre barque et rentrons de nuit à Bahir Dar. Nous retrouvons avec plaisir notre camion. Je règle la note en faisant remarquer que le guide attendu n’était pas là puis nous dînons de pommes de terre sautées avec les steaks guère tendres d’Addis Abeba. Je vais écrire sous la paillotte, entouré d’anglo-saxons à l’ivresse bruyante.

Samedi 17 novembre : Nous nous réveillons plus tard. On nous prête une clé d’une chambre qui vient d’être libérée pour nous doucher. Les chambres sont dans le même état que la réception, en pleine déconfiture ! Nous prenons la route du nord, dans la campagne, toujours avec des files de paysans qui cheminent vers le plus proche marché. Des familles entières avec l’âne qui porte des ballots de marchandises. Les hommes ont relevé leur shamma à la ceinture, les femmes ont la chevelure tressée sur le crâne, en touffe sur la nuque. Des scènes bibliques, des Fuites en Egypte ! Je retrouve la sensation éprouvée la première fois que je suis allé en Syrie. Peut-être que je voyage en Orient pour retrouver mes impressions d’enfance et, si je n’étais jamais allé au catéchisme, voyagerais-je avec autant de plaisir ? La route s’élève, franchit un col et continue dans un superbe paysage de culture en terrasse d’où émergent des pitons rocheux, l’un d’eux est un véritable doigt d’honneur ! Nouveau col avant de retrouver la plaine au nord du lac Tana. Nous bifurquons peu avant Gondar et suivons une piste encombrée d’animaux jusqu’au lac. A Gorgora, nous allons visiter l’église du monastère de Debré Sina, au bord du lac. Elle est extérieurement très belle, ronde comme les précédentes, avec un beau toit conique de chaume, surmonté d’une croix. L’intérieur est une merveille et malgré la mauvaise volonté du moine à ouvrir en grand les battants des portes et les fenêtres, nous sommes éblouis par les fresques, en fait des peintures du XVI° et même pour les parties inférieures du XIV° siècle, sur toiles de coton fixées sur les parois du maqdas et dont les couleurs, à peine passées, sont exceptionnelles, non retouchées. Nombre des saints dont les épisodes de la vie sont racontées nous sont inconnus mais peu importe, c’est leur regard, de grands yeux aux pupilles noires qui nous fixent. David, le roi joue de la lyre, la reine de Saba charme Salomon, des martyrs sont pendus, brûlés, empalés, décapités et les monstres de l’Enfer ne feraient pas peur à un enfant de six ans ! Nous repartons pour Gondar, la cité impériale que j’avais eu le tort d’imaginer… C’est une ville moderne en pleine expansion elle aussi, bâtie sur des collines, si étendue que nous peinons à en trouver le centre. Nous nous rendons au Goha Hôtel que l’on nous avait indiqué comme susceptible de nous accueillir ce qui est le cas mais à un tarif bien élevé pour un simple droit de parking. Il est fort bien situé sur un promontoire qui domine la ville. Nous préférons chercher un autre hôtel le Terara, en plein centre, à deux pas des palais. Dans une autre catégorie ! Admirablement situé mais dans un état de décomposition très avancée, nous n’osons imaginer, après avoir aperçu les toilettes communes, ce que sont les chambres. Nous en repartons pour aller visiter l’église Debré Berhan. Elle est sur une colline, derrière une enceinte flanquée de douze tours rondes (les douze apôtres) et d’une treizième (le Christ) plus importante. De plan carré et non plus rond, avec un toit de chaume en saillie, elle est intérieurement couverte de fresques trop sombres et placées en hauteur pour être facilement appréciée, son plafond peint de chérubins qui regardent dans toutes les directions est une merveille ! L’entrée en est interdite aux femmes qui ont leurs règles et à ceux qui ont fait l’amour récemment ! Retour à l’hôtel, nous nous installons dans le jardin pour prendre un pot. Je vais à pied explorer les environs, l’enceinte des palais est toute proche mais l’entrée est plus éloignée. Nous ne savons trop où dîner, je n’ai pas envie de reprendre la voiture et la salle du restaurant est par trop déprimante sans compter une carte réduite à des spaghettis ou à un unique plat de viande d’agneau avec de l’injera qui ne nous tente guère. Nous finissons par dîner de saucisses et de riz au camion !

Dimanche 18 novembre : Dès la fin de la nuit, un chant (?), un récitatif (?) s’élève. D’autres voies s’y joignent au point du jour, peu harmonieuses, une impression de chœurs d’ivrognes après un abus de bières locales… C’est dimanche, les églises font le plein de fidèles et refusent du monde ! Je vais repérer un autre hôtel susceptible de nous accueillir pour la seconde nuit, le Terara hôtel étant vraiment trop miteux. Nous nous rendons à la porte d’entrée de l’enceinte qui enferme les palais et après une courte attente, nous pouvons entrer. Les palais construits aux XVII° et XVIII° siècles, restaurés par les bons soins de l’Unesco se dressent à quelque distance les uns des autres mais celui qui retient l’attention, le plus imposant est aussi le plus ancien, construit pour l’empereur Fasilades, du temps de la splendeur de Gondar. C’est un cube massif agrémenté de tours rondes, de balcons et d’une tour carrée à l’étage. Nous en traversons les salles hautes de plafond du premier étage, vides ; une vague allure arabe avec des arcs qui pourraient provenir de la mosquée de Cordoue mais aussi des étoiles de David et des décors d’inspiration indienne. Nous ne pouvons accéder aux étages, le personnel est réduit à une caissière à l’entrée. Nous déambulons dans le parc, passant des restes d’un bâtiment d'autres, des cages qui renfermaient des lions du temps de Hailé Sélassié, des écuries et des pavillons mais je reste très dubitatif. J’attendais autre chose de ces palais de Gondar dont le nom seul faisait rêver. Nous reprenons la voiture pour nous rendre aux ruines du palais Qousqouam de l’impératrice, sur une colline à deux kilomètres du centre. Dans l’enceinte, toujours flanquée de tours rondes, une église moderne, fermée, puis les restes des pavillons dont le seul intérêt est dans leur décor en tuf volcanique violacé, des croix de Gondar, un éléphant et Samuel monté sur un lion. Nous terminons la visite des monuments par les bains, également à l’écart, un élégant pavillon au milieu d’un bassin de dimensions olympiques, sans eau, et entouré par des murs qui servent de tuteurs aux racines de genévriers géants. Il n’est pas midi et nous décidons de repartir après un rapide passage au mercato. Encore un emprunt aux Italiens malgré leur courte occupation ainsi que le pain, le café macchiato et les terrasses de café. Nous prenons la route d’Axum, bon goudron, toujours dans une campagne très cultivée, des gens passent, s’en reviennent d’une fête. Des cavaliers à fière allure, des prêtres, croix à la main, s’abritent sous une ombrelle, des hommes, le turban noué en forme de tarbouch, un chevreau dans les bras, cortège de rois mages… Nous atteignons Debark, à l’entrée du parc de Simien, où nous pensions nous arrêter. Le gros bourg est dans le chantier de la nouvelle route et peu agréable, une profusion de toits de tôle rouillés et une animation inattendue. Un premier hôtel où nous aurions pu garer le camion est abandonné pour cause de tarif fluctuant, le second n’a pas beaucoup de place et un troisième pratique une tarification faranji éhontée. Las, nous décidons de continuer. Mais la route goudronnée s’arrêtait au bourg, une piste lui succède. Nous tentons de nous arrêter sur une belle pelouse mais elle fait partie du parc national et il faudrait payer l’entrée, un garde etc pour y passer la nuit. Nous avançons donc… Nous découvrons alors un paysage grandiose en contrebas, de montagnes à l’infini, des pitons surgissent des terres cultivées, des pics déchiquetés au fond de l’horizon. La piste étroite plonge dans une descente vertigineuse en une multitude de lacets qui sont tous une nouvelle occasion d’élargir un de ces stupéfiants panoramas dont l’Ethiopie semble avoir la spécialité. Nous dévalons de 2000 mètres avant de remonter, replonger dans cet univers des premiers temps. La piste est en travaux, la moyenne faible et le temps passe. Pas question pour Marie de  camper n’importe où et les gardes armés que nous croisons ne sont pas faits pour nous rassurer. La nuit tombe, je suis furieux de traverser le plus beau paysage d’Ethiopie de nuit mais nous devons rouler jusqu’à Addi Arkay, un gros bourg populeux pour trouver à stationner devant un hôtel tout droit sorti d’un film des années 30 avec une mère maquerelle plus vraie que nature. L’endroit est évidemment bruyant… La foule attirée par le lieu de plaisir devant lequel nous sommes, les apostrophes des buveurs, le son de la télévision, tout concourt à nous empêcher de dormir mais je suis fatigué et Marie a mis des boules Quiès et nous nous endormons…

Lundi 19 novembre : Le bourg s’anime avant le lever du soleil, moi aussi ! Nous quittons notre séjour enchanté, sortons du village et entamons une descente avec devant nous des pitons qui se détachent à contre-jour, deux sont des copies conformes de l’Assekrem ! Nous nous arrêtons en bordure de piste face à notre Assekrem pour petit-déjeuner et nous réveiller pour de bon. Nous continuons dans la descente avec toujours des vues sur les pics dentelés, les pitons dignes du Sahara, jusqu’au lit d’un large fleuve, avant de remonter sur le plateau, descentes et montées de plusieurs centaines et même milliers de mètres sur une piste en travaux, souvent difficile. J’ai des difficultés à passer les vitesses, je m’arrête, tente de les passer à l’arrêt, rien à faire ! Je dois les engager moteur coupé puis démarrer… Le problème ne se reproduit pas immédiatement. Sur le plateau nous avons le plaisir de retrouver un bon goudron ce qui nous fait espérer parvenir à Axum pour midi. C’était sans compter avec la signalisation des routes éthiopiennes, ou plutôt l’absence de signalisation… Axum paraît plus éloignée que nous ne le pensions et quand nous arrivons à une grande ville, nous découvrons qu’il s’agit d’Adoua, 23 kilomètres après Axum ! Demi-tour, nous avions ignoré un carrefour non signalé et bien secondaire… Nous trouvons à l’entrée de la ville qui, de prime abord, paraît sympathique, l’hôtel Africa avec un jardin accueillant où nous pourrons stationner. Nous y déjeunons, grave erreur, la bière est tiède, la brochette de bœuf trop dure pour mes molaires. Je m’enquiers d’un mécanicien, la difficulté de passer les vitesse s’étant reproduite. Je vois arriver quatre jeunes, le mécanicien, son traducteur et deux acolytes, lunettes noires et cure-dents machouillés… Le mécanicien s’attelle à la tâche, tente de démonter la commande hydraulique de l’embrayage et en règle la course non sans avoir vidé les réservoirs de liquide de frein et d’embrayage qui coulent sur le sol dans le jardin de l’hôtel… Il faut aller en racheter, il prend le volant, les vitesses ne passent pas ! Il renonce, me conseille de changer le disque d’embrayage à Addis Abeba et veut être payé. Discussion, je règle le liquide, ajoute une petite compensation pour le temps passé et nous nous quittons fâchés… Nous décidons de tenter, malgré l’heure, de visiter quelque chose avant la nuit. Nous allons prendre les billets d’entrée, pas chers, pour tous les sites et nous nous rendons au plus éloigné, un palais, le Dongour. Des restes de murs et d’escaliers avec une supposée salle du trône, rien de bien intéressant. De l’autre côté de la route, un champ de stèles, dressées ou couchées, sans inscriptions. Dernier arrêt pour les restes réduits à quatre pierres d’un palais non fouillé. Pas de quoi se réjouir d’être à Axoum… Retour à l’hôtel où je peux enfin me doucher dans une chambre inoccupée, en m’éclairant avec ma lampe car il n’y a pas d’électricité dans la ville et le propriétaire n’est pas pressé de démarrer son groupe électrogène. Comme le reste de la ville et les touristes de l’hôtel, nous allons boire une bière à la terrasse, sur la rue, dans le noir ! Echaudés par le repas de ce midi, nous allons dîner dans un autre hôtel de plus grand standing, le Remhai. Las ! il n’y a pas plus d’électricité qu’au nôtre, pas de générateur pour pallier aux déficiences municipales et les clients dînent aux chandelles… Assis à une table dans le noir, il faut bien du temps au personnel pour s’apercevoir de notre existence et encore plus pour prendre en compte notre commande. Je suis servi en premier, une cuisse de poulet ou plutôt de poussin survivant de la dernière famine, difficile à distinguer des trois frites graisseuses qui l’accompagnent. Marie patiente et est servie quand j’ai fini de racler mon assiette. Son bœuf Strogonov est plus copîeux, presque délicieux. Bon point : la bière est fraîche.

Mardi 20 novembre : Nous pouvons utiliser les douches d’une chambre libre, dont le ménage n’a pas été fait depuis la veille mais la douche est chaude. Je vais changer des euros à la banque puis nous nous rendons à la poste, un bureau si petit et si insignifiant que nous passons devant à trois reprises sans le voir. Les cartes expédiées, nous allons nous garer devant le site des stèles et obélisques. Deux obélisques de grande taille, dont une de retour de Rome, conquête mussolinienne restituée, se dressent fièrement sur le site. Une troisième gît couchée, brisée en quatre morceaux. Elles sont gravées sur plusieurs de leurs faces d'une succession de représentations de portes, de fenêtres, de gros points, et au niveau du sol d'une fausse porte et au sommet d'une demie lune. D’autres stèles de toutes tailles, couchées ou dressées, les entourent. Plusieurs tombes souterraines s’y trouvent également. Ce sont des constructions mégalithiques, pillées dans le passé et dont on ne sait pas grand-chose. Nous terminons par le musée, toujours aussi peu créatif dans la présentation mais avec quelques objets intéressants ; gobelets de verre, poteries de l’époque axoumite. Une civilisation dont on ne sait pas grand-chose, vue de notre Occident auto-centré. Nous voulons visiter ensuite le complexe de Sainte-Marie de Sion mais l’entrée est chère, quatre fois plus que pour le site des obélisques et Marie, à cause de son sexe ne pourrait pas visiter la seule église intéressante. J’y vais seul. L’église moderne est du plus mauvais goût sulpicien, chromos aux couleurs criardes que les guides des groupes de touristes baisent dévotement. Le musée renferme, dans des armoires trop petites pour les présenter debout, un trésor de superbes croix de  processions dont on ne précise que le poids en or et en argent. Un pavillon abriterait l’Arche d’Alliance dérobée selon la légende par le fils de la reine de Saba et de Salomon et rapportée en Ethiopie. Nul ne l'a jamais vue et nous autres, mécréants, n’avons même pas le droit de fouler les abords du lieu. Enfin je peux pénétrer dans l’église ancienne, haut-lieu du christianisme éthiopien, peu évocateur pour les autres croyants et athées. Je suis surveillé de près tandis que je jette un œil peu passionné à deux fresques difficilement visibles et aux un ou deux tableaux non recouverts d’un tissu pour les dissimuler. Après avoir traversé un cimetière qui sert de toilettes publiques (tant pis pour les défunts sur les gueules de qui les descendants viennent chier ! ), je trouve une autre église, plus récente que je me fais ouvrir. Elle est couverte de fresques, horribles pour certaines mais d’une fraîcheur naïve pour d’autres, notamment les chérubins du plafond. Nous déjeunons à l’ombre dans le camion, repas à peine troublé par quelques gosses, occasion pour Marie de s’interroger sur notre attitude vis-à-vis de tous ceux qui nous harrassent  à longueur de journée. Nous étufions la liste des églises que nous pourrons visiter sans une trop longue marche d’approche dans les jours suivants puis nous nous rendons au marché, très peu animé, pour acheter tomates, chou et patates. Dans une épicerie du centre-ville, nous trouvons des œufs, du pain et des oranges. Les repas des jours suivants vont être maigres ! Nous partons sur une piste qui grimpe dans les collines qui entourent  Axum. Nous renonçons à atteindre le monastère de Pantalewon, le sentier devenant impraticable, même en 4x4. Nous nous arrêtons dans la descente pour aller voir deux tombes souterraines avec un bel appareil mégalithique et plus loin, une stèle avec, comme la pierre de Rosette, une inscription en grec, en sabéen et en guèze. De la terrasse d’un hôtel de luxe qui surplombe le site des obélisques, nous attendons en prenant un pot, un décevant coucher de soleil. Retour à l’hôtel de la veille où nous reprenons notre place. Un court instant l’électricité revient puis la ville replonge dans le noir. Le guide Lonely Planet indiquait comme meilleur restaurant de la ville celui de l’hôtel Abinet. Nous nous y précipitons. Il est éclairé ! La carte est brève. Nous tentons le poulet. Il n’y en a plus, le mouton non plus, le poisson idem. Reste le bœuf… Les deux escalopes de bœuf panées commandées sont servies dans une assiette à dessert, sans en déborder, et il reste de la place pour une cuillère, rase, de riz, une autre de salade cuite et trois frites qui ne sont que des patates bouillies froides. Le bœuf est absent de l’escalope archi frite !!! Marie ne la mange pas et commande des pates bolognaises. Après une longue attente, on lui sert des pâtes pimentées qu’elle ne peut manger… Décidément la cuisine occidentale en Ethiopie n’est pas une réussite. De retour au camion je prépare une tartine de pain avec du beurre pour Marie…

Mercredi 21 novembre : Nous repartons en direction d’Adigrat, belle et bonne route au milieu des pitons et des montagnes couvertes de cultures en terrasse. A un détour de la route nous découvrons un grand nombre de gens, les hommes alignés derrière une brochette de prêtres en grande tenue chamarrée, tiares sur la tête, protégés du soleil par desombrelles, un cheval harnaché est tenu par ses rênes, des parasols de cérémonie sont sortis, les femmes avec chaînes d’or sur le front sont regroupées sur un côté. Nous nous approchons et découvrons devant les prêtres un cercueil ! Les femmes se lamentent, des pleureuses en rajoutent, des groupes d’hommes arrivent en sanglotant bruyamment. On nous fait comprendre que les photos ne sont pas souhaitées et nous non plus. Nous repartons, la voiture continue de poser problème par moments mais nous avançons. Nous arrêtons à Magulat, un village situé sur l’échine d’une montagne, avec une vue fantastique des deux côtés. Sur l’un, le Grand Caῆon, sur l’autre Monument Valley, tous deux avec des montagnes couvertes, en contrebas, de parcelles en culture, des terrasses étagées sur lesquelles nous avons des vues quasi aériennes. Nous poursuivons en montées et descentes, en enchaînant des lacets serrés jusqu’à atteindre Adigrat que nous contournons. Nous avons atteint le point le plus septentrional de ce voyage et nous virons au sud. Nous quittons la route goudronnée pour une piste en travaux en direction du Gheralta et de ces pitons que nous apercevons. Nous nous arrêtons au village de Hausien, dans un lodge tenu par un Italien. La folie du voyage ! Les chambres sont deux fois plus chères que ce que nous étions prêts à payer mais au diable l’avarice, nous en avons envie tous les deux. Les bungalows sont construits dans le style du pays, en pierres nues, en forme arrondie, pour faire plus « authentique » une meule de foin est posée sur le toit plat. Les chambres ont tout le confort dont nous rêvions, les fenêtres donnent sur la plaine en-dessous et les pitons qui se découpent dans le lointain. Nous allons nous installer sous la véranda pour relire mon texte avant de nous faire offrir l’apéritif par le patron. Des Françaises  dont une qui vit à Addis Abeba nous convient à leur table, nous discutons de voyages bien entendu. Le repas se veut local et comme le mercredi est un jour maigre pour les orthodoxes éthiopiens, le repas l’est aussi… Soupe de gnochis, injera avec des légumes en purée épicée puis une salade et une crème, pas vraiment le dîner dont nous rêvions… Mais la chambre est parfaite…

Jeudi 22 novembre : Bonne nuit, un peu fraîche. Le petit déjeuner est nettement plus plantureux que le dîner, nous lui faisons honneur. La piste nous mène droit vers un de ces massifs de grès rouge que nous apercevions ce matin de nos fenêtres, des aiguilles qui se dressent droit dans le ciel. En le contournant puis en se rapprochant sur une piste, nous parvenons à distinguer aux jumelles l’existence d’une église dans une faille entre deux falaises. Un peu plus bas, des touristes sur le sentier qui y conduit semblent peiner. Il est hors de question de nous y aventurer. Nous longeons le massif en essayant de deviner d’autres églises de monastères mais elles sont toutes difficiles d’accès et demanderaient plusieurs heures d’escalade. Les fermes sont très belles, en pierres nues, de forme rectangulaire et arrondie à la fois. Les ânes et les bœufs foulent le grain sur des aires de battage, les foins forment des meules sur le devant des maisons et parfois sur leur toiture. Nous allons voir et donc payer, une église très ancienne, antérieure au christianisme, une crypte et des anfractuosités qui devaient accueillir des sarcophages, encore une visite d’un intérêt très limité, sauf pour des spécialistes… Nous sommes quelque peu déconfits, nous espérions pouvoir visiter plus d’églises sans de longues marches. Celle de Abraha Atsheba est facile d’accès, un escalier de quelques degrés conduit à son porche. Elle est semi-troglodyte et couvertes de belles fresques. Archanges cavaliers colorés et beaux chérubins décorent l’entrée. Des piliers soutiennent les voûtes aux décors géométriques entrelacés. Sur les parois les scènes habituelles peu visibles dans la demi-obscurité que favorise la mauvaise volonté du prêtre-gardien à ouvrir en grand les portes. Nous nous arrêtons à l’écart de la route pour déjeuner, nous ne sommes pas dérangés par les écoliers qui passent jusqu’à ce que l’un d’eux, plus audacieux, aussitôt suivi par tous les autres, ne s’approche. Les demandes fusent, stylo, livre, birr, argent etc… Aucun n’aurait l’idée de dire bonjour ou autre formule pour établir un dialogue, l’exigence brute ! Nous retrouvons le goudron et revenons en direction du nord sur quelques kilomètres pour prendre une piste jusqu’au pied de la falaise dans laquelle se niche l’église Pierre et Paul. Pour y accéder il faut grimper à un escalier de branchages qui fait peur à Marie, elle m’attend au pied. L’église, à peine une chapelle, a quelques rangées de fresques naïves : les apôtres, des saints alignés et une Vierge à l’enfant. Nous tentons d’approcher une autre église, les gosses se précipitent pour nous guider, aller chercher la clé, prêts à n’importe quoi pour gagner quelques birrs. Il faudrait grimper une vingtaine de minutes dans les oliviers pour atteindre l’église mais une Américaine qui en redescend nous prévient qu’elle est fermée. Nous n’insistons pas et repartons en traversant une campagne paisible, occupée aux travaux des champs, les fermes cachées derrière leurs haies de cactus et d’euphorbes rosissent dans le soleil. Un col franchi, nous sommes à Wukro où nous rendons visite à l’église Qirqos, partiellement troglodyte, une vaste salle, des piliers et une décoration géométrique sur les voûtes en bien mauvais état. Nous décidons de rouler jusqu’à Mekkelé, le paysage devient très monotone. Une dernière descente et nous atteignons cette grande ville. Un premier hôtel nous refuse le droit de stationner sur son parking, un autre, l’Atsé Johannes, très central, veut bien de nous. Nous ne savons ce que nous allons faire les jours suivants, Jean-Pierre doit arriver après-demain et les vitesses que j’ai de plus en plus de mal à passer vont sans doute nous obliger à trouver un garage compétent (?). Pas rancuniers, nous allons dîner au restaurant de l’hôtel Yordanos qui n’a pas voulu de nous. Ambiance feutrée, serveurs attentionnés et stylés, c’est le rendez-vous de la jeunesse dorée, les filles sont élégantes, maquillées, jolies et le savent. Nous dînons correctement avec de la bière fraîche.


Vendredi 23 novembre : Nous nous réveillons plus tard et quand nous sommes prêts, nous nous rendons à une agence de voyage pour nous renseigner sur une éventuelle excursion au Dallol et au volcan Erta Ale. Il y a un convoi qui partirait demain mais les tarifs sont dissuasifs, 800 $ par personne, 600 $ si nous nous occupons de notre nourriture et approvisionnement en eau ! C’est hors de question pour nous mais j’en avertis Jean-Pierre par SMS. Et je demande si quelqu'un connaît un bon garage pour une Land Rover… Bien sûr que oui… Un des organisateurs propose de nous y conduire. L’atelier en plein air est classiquement un ramassis de débris automobiles, des épaves sont en cours de rajeunissement, des « apprentis » en salopettes crasseuses traînent des pieds. On me ressort la réponse facile : c’est la faute du maître-cylindre. Malgré mes doutes exprimés ils démontent, nettoient, remontent et constatent que rien n’a changé mais il s’avère qu’il y aurait une fuite au cylindre récepteur, pas détectée auparavant… Et plus moyen de démarrer ! Une fois de plus, malgré mes doutes, ils font venir un électricien qui diagnostique une diode défectueuse alors que je suis persuadé qu’il s’agit de l’anti-démarrage qui fait des siennes et dont je ne sais plus résoudre le problème avec le code ! La journée se passe dans cette sympathique ambiance de cambouis, de tôles martyrisées et d’odeurs de vidange. A cinq heures, nous renonçons, abandonnons le camion avec armes et bagages et nous nous faisons conduire à l’hôtel où nous avions passé la nuit sur le parking et y prenons une chambre, pas aussi sélect qu’au lodge mais acceptable malgré un éclairage qui ne permet pas de lire. Nous dînons au restaurant, grande salle vide, de l’hôtel. Poulet trop frit et poisson pané trop « plat » mais plutôt mieux qu’ailleurs.

Samedi 24 novembre : Nuit à penser à la voiture, à espérer une solution dans la journée, terminée dans le bruit du camion venu vidanger les cuves de l’hôtel à six heures du matin ! Après le petit déjeuner, j’attends le représentant de l’agence de voyage qui me chaperonne, il tarde, arrive alors que j’étais décidé à me rendre à pied au garage. La butée d’embrayage a été enfin démontée, la lèvre du joint spi est endommagée et serait à l’origine de la fuite. Nous nous rendons avec elle chez un marchand de pièces qui, bien entendu, ne l’a pas et qui doit se renseigner à Addis Abeba. Nous revenons à l’agence de tourisme où je peux me connecter à internet, trouver le numéro de téléphone de Land Rover, pour apprendre qu’à Addis Abeba ce modèle de voiture n’existe pas et donc la pièce non plus ! Je ne sais plus quoi penser. Faire venir de Kampala ? de Kigali ? de France ? Comment ? Mon chaperon tente de me rassurer, promet de s’en occuper personnellement etc… Les promesses, les assurances, il m’en a fait beaucoup… Il me ramène à l’hôtel et promet de passer dans l’après-midi. Je retrouve Marie, énervée, que je ne peux rassurer. Nous déjeunons à l’hôtel, arrive Jean-Pierre à qui nous racontons nos malheurs. Nous nous installons sur la terrasse attendre en vain le garçon de l’agence. Jean-Pierre et moi allons voir une autre agence qui pourrait nous emmener pour 335 $, tarif qui nous convient mais nous ne concluons pas aussitôt. De retour à l’hôtel, nous allons faire quelques emplettes en prévision de l’excursion. Nous sommes alors abordés par une jolie fille qui nous propose les mêmes services pour 200 $ ! Nous allons à son bureau, confirmons notre accord et versons des arrhes. Retour à l’hôtel. Je peux me connecter avec mon ordinateur, répondre à Julie et mettre le blog à jour. Nous retournons dîner avec Jean-Pierre au restaurant du premier soir. Marie, toujours aventureuse, commande un « tournedos à la françoise » et nous, plus sagement des mixed grill. Elle se voit servir l’habituelle fine escalope de bœuf à texture et à goût prédigérés avec des champignons et nous une variété de viandes et poissons tout aussi fins et sans la moindre saveur. Audace supplémentaire, nous avons pris une bouteille de vin rouge local, sans parfum, pas même celui de l'alcool…

Mardi 16 octobre : Nuit bien au calme. Nous repartons jusqu’au village où nous trouvons un cybercafé avec une connexion pas plus lente qu’à Mwanza. Nous mettons un message à Julie et le blog à jour. Nous filons sur une route neuve jusqu’au carrefour de celle pour le Rwanda. Elle est alors grêlée de nids de poule et parcourue dans les deux sens par des camions lourdement chargés de conteneurs. Quelques-uns, versés dans le fossé, n’arriveront pas… Nous parvenons au poste frontière, les formalités sont rapides côté tanzanien et personne ne me demande de payer la taxe sur le séjour de la voiture dans le pays. La rivière Rusumu fait office de limite entre les deux états, nous la traversons sur un pont construit au-dessus des chutes où des flots boueux se précipitent en grondant. Côté rwandais, personne ne trouve bizarre que nous nous présentions avec deux jours d’avance sur notre autorisation de visa ni ne s’aperçoit de l’erreur de date de naissance. Le carnet de passage en douane est tamponné sans que l’employé ne jette un coup d’œil à la voiture. Et nous voici au Rwanda ! Impression d’un gros changement, d’abord la conduite est à droite, la population populeuse, des gens partout le long de la route, les villages interminables. Pas de papiers gras, les sacs plastiques sont interdits, nous ne voyons pas de tas d’ordures dans les villages. Les maisons sont toutes à toit de tôle, coquettes avec des parterres de fleurs ou des haies devant. Nous sommes au pays des Mille Collines. Nous en dévalons et escaladons quelques-unes sur une bonne route, souvent en corniche, d’où nous contemplons un paysage de riches cultures, rizières dans le fond des vallées et bananeraies sur les flancs des collines. Nous nous arrêtons à une coopérative où des femmes vendent des carreaux décoratifs, imigongo, fabriqués en bouse et urine de vache, autrefois destinés à décorer l’intérieur des maisons et aujourd’hui celui des touristes. Nous en achetons un pour nous et un en cadeau pour Noël. Trouver un endroit isolé pour déjeuner au calme est impossible. Aussitôt arrêtés, nous sommes la proie des curieux, surtout des gosses qui n’en croient pas leurs yeux de nous voir déjeuner à table, tirer de l’eau au robinet qui coule dans un lavabo puis sur le sol. Ils sont alors tous à plat ventre pour vérifier l’exactitude du phénomène. Azalaï ou la tentation de l’Occident ? Mais plus tard ce pourrait être Azalaï ou le Rêve brisé… à l’origine de frustrations qu’un élève séminariste, futur dictateur saurait canaliser en sa faveur… Nous quittons la bonne route pour partir sur une piste, pas trop mauvaise mais moins intéressante que la route goudronnée. Elle longe des lacs, traverse une rivière puis retrouve le goudron. Nous nous arrêtons, peu avant Kigali, à Ntarama pour aller voir un lieu de mémoire du génocide Tutsi. Une église, dont tous les occupants furent sauvagement massacrés, a été conservée en l’état, un toit moderne la protège des intempéries. A l’intérieur des crânes, certains d’enfants ou de bébés, des os, les vêtements en loques, les chaussures, tous les biens des malheureux suppliciés sont conservés. Difficile de ne pas penser à Auschwitz. Des cercueils couverts de fleurs séchées sont en attente d’une fosse commune. Dans une maison annexe, la tache sombre du sang des crânes d’enfants éclatés contre un mur. Après ce frisson dans le dos, nous atteignons Kigali et ses encombrements. Sans entrer dans la ville, nous trouvons à proximité de l’aéroport un complexe hôtelier où nous pouvons camper, en fait nous garer sur un parking et utiliser les sanitaires de la belle piscine en contrebas. Nous nous y installons pour boire un soda, recharger la batterie de l’ordinateur en mettant à jour le blog, mais la musique en provenance d’un centre de fitness est pénible et nous interdit de jouir d’une soirée au calme.

Mercredi 17 octobre : Après avoir profité des installations sanitaires de la piscine, avec de l’eau chaude, j’utilise un jet d’eau pour laver le plus gros de la boue qui recouvre la voiture. Nous partons en utilisant le logiciel T4Africa pour trouver le garage Land Rover mais il n’est plus à l’endroit prévu. Nous trouvons un garage Rwanda Motors qui en est le représentant. Je demande une révision et fournit les pièces détachées. On nous propose de nous déposer en ville en attendant la fin des travaux. Nous devons patienter un quart d’heure qui en dure au moins trois avant qu’un sympathique commercial, francophone, ne nous emmène au centre commercial. Contrairement aux responsables administratifs de la frontière qui ne parlaient qu’anglais, les employés du garage parlent tous plus ou moins français sauf le chef d’atelier, métis d’Indien. Nous sommes en plein dans le centre de la moderne Kigali qui se construit, des banques, immeubles de verre, prétentieux, sécurisés avec portique de contrôle comme le Mall commercial. L’office du tourisme a disparu, rasé au profit d’un nouvel édifice. Nous faisons le tour de deux pâtés de maisons, promenade fatigante, la ville est construite sur des collines et l’on monte et descend sans cesse. Marie rend visite à toutes les boutiques d’artisanat, les mêmes qu’à Dakar ou au Cap… Nous allons déjeuner dans un établissement avec une terrasse, fréquenté par les employés des bureaux voisins. Tous ont pris la formule du buffet qui semble générale et se servent de très généreuses portions de pommes de terre à l’eau, de riz et de spaghettis couverts d’une sauce peu appétissante, avec des brochettes. Nous avons voulu commander des plats de la carte. Nous attendons longuement devant deux vrais demis de bière pression l’arrivée de nos plats. Pour Marie des côtes de porc correctes et pour moi des morceaux de viande, pas vraiment tendre, de chevreau, débités à la machette et cuisinés en sauce, rien d’inoubliable. Un violent orage éclate avec des grêlons puis cesse aussi vite qu’il était venu. Dix minutes plus tard il n’en reste plus trace. Nous revenons au centre commercial, où nous faisons des courses. Puis nous attendons notre chauffeur, presque ponctuel qui nous ramène au garage. Problème : la révision a été faite mais la voiture ne démarre pas ! Comme à Pemba, impossible de tourner la clé. Le chef d’atelier s’escrime sur le Neiman pour le démonter, il y passe le reste de l’après-midi. Nos espoirs d’avancer en direction de Butare s’envolent, nous allons devoir dormir sur place. Le directeur belge, Hugues, nous propose de nous héberger chez lui. Nous abandonnons les mécaniciens qui continuent de travailler sur la voiture et Hugues nous emmène chez lui. Nous faisons connaissance de sa femme Cécile et de ses deux garçons. Accueil très sympathique, Si Hugues reste plus réservé, sa femme est prête à tout faire pour nous faire plaisir. Nous essayons de téléphoner de chez eux à Julie qui ne répond pas et à Nicole qui nous apprend le malaise d’André au volant ! Nous allons nous coucher tôt pour ne pas perturber leur rythme… 

Jeudi 18 octobre : Nous avons dormi dans un grand lit, sensation oubliée ! Nous profitons de la douche chaude avant le petit déjeuner pris en compagnie de Cécile, son mari Hugues est parti travailler, les enfants sont à l’école. Mille idées jaillissent de sa cervelle et se bousculent pour sortir toutes en même temps… elle voudrait nous faire visiter encore plein d’endroits, nous montrer des commerces. A dix heures elle nous emmène, ou plutôt son chauffeur, nous emmène à l’atelier. Le Neiman est remonté, la voiture tourne mais il faut faire attention en retirant la clé. J’avais demandé qu’une soudure soit refaite au crochet de fermeture du capot, elle a été oubliée mais ils s’en occupent aussitôt. Marie repart avec Cécile pour un marché artisanal tandis que je fais du rangement dans la voiture. L’addition a été allégée par Hugues et je règle en dollars. Mais je ne suis qu’à demi satisfait, la réparation du Neiman ne peut qu’être que provisoire et la soudure ne m’inspire qu’une confiance relative. Marie revient, avec quelques bijoux, nous faisons nos adieux à nos hôtes avec promesse de donner des nouvelles et nous prenons la route. A deux reprises le volant fait mine de se bloquer, ce qui m’inquiète au début mais ne se reproduit pas. La route traverse un paysage de collines qui pourrait être malgache mais les maisons, bien que parfois à toits de tuiles, n’ont pas le charme des habitations traditionnelles de la Grande Île avec ses balcons de bois ouvragés. Les cultures forment un patchwork de lopins sur les collines, quelquefois en terrasses. Malheureusement le soleil est absent et c’est sous une épaisse couche nuageuse grise que nous roulons en direction du sud, jusqu’à Butare. A l’entrée de la ville nous allons visiter le Musée national du Rwanda, un beau bâtiment moderne, désert avec de belles collections ethnographiques. Les vitrines les plus remarquables présentent des travaux de vannerie d’une exceptionnelle beauté. Dans une salle a été remontée une case traditionnelle, toute en fibres végétales, on foule, pieds nus, des épaisseurs de nattes, également disposées sur une couche bien étroite. Nous en repartons, entrons dans la ville et cherchons un emplacement pour la nuit. Nous tentons notre chance à la procure qui héberge des voyageurs mais pas question de dormir dans la voiture. C’est finalement sur le parking d’un hôtel, à l’abri des curieux et des bruits de la route que nous nous installons.

Vendredi 19 octobre : Marie n’apprécie pas l’anti-paludéen et le vomit avec le petit-déjeuner… Je refais les pleins d’eau et gratte les cosses du coupleur-séparateur. Il semble que cela soit efficace, la batterie se charge mieux. Nous allons en ville racheter une indispensable bouteille de vin puis nous prenons la route qui doit nous amener au lac Kivu. Contrairement à ce que je croyais, elle est goudronnée mais je ne roule pas vite, à cause du paysage de rizières qu’un timide soleil éclaire. Avec les bananiers et les eucalyptus, l’impression de déjà vu dans la Grande Île se confirme. Nous arrêtons presque aussitôt pour visiter une étainerie où des ouvriers réalisent divers objets dans un métal très pur, plus de 99%, Marie repart avec une bague et des notions de fonderie… La route monte dans les collines, les lopins de terre cultivés sur leurs flancs, les champs en terrasse, et les rizières avec leur vert tendre, dans les vallées, sont superbes. Nous sommes entourés de toute part par ces rouges et verts disposés en couches, en strates, en coulées, des tableaux abstraits de toute beauté. Plus haut, nous commençons à rencontrer de petites plantations de théiers de petite taille qui ajoute une ouche supplémentaire au décor végétal. Puis nous entrons dans le parc national de Nyungwe, la route avec alors de beaux nids de poule se fraie un chemin, à plus de 2400 mètres d’altitude, dans une épaisse forêt primaire où l’on ne peut se promener qu’à pied. A midi, nous retrouvons une bonne route récente qui aboutit au lac Kivu que nous apercevons dans la brume. Nous continuons d’abord sur une route en construction, puis sur une mauvaise piste, en le longeant, en corniche, avec des vues sur les multiples golfes, bras de mer, fjörd, qui pénètrent dans les collines, toujours couvertes de cultures en terrasses. Un gros orage éclate, on ne distingue plus grand-chose du paysage et la piste devient boueuse, Nous roulons, glissons dans les ruisseaux qui creusent la terre. La voiture bascule, tangue, roule et avale centaine de mètres par centaine de mètres. Il nous faudra quatre heures pour moins de cent kilomètres. La pluie diminue d’intensité sans s’arrêter complétement. Nous retrouvons le goudron à Kibuye et cherchons le lodge tenu par Nathalie, l’amie de Cécile et Hugues, nos hôtes de Kigali. Nous nous trompons de route, revenons sur nos pas et le trouvons au bout d’une piste très difficile. Le site est enchanteur, les chalets en bois, dominent une crique ouverte sur le lac. Sur l’autre rive, au Congo, les milices s’entretuent, pillent, violent… Ici, Luxe, Calme et Volupté… Enfin pour les heureux élus. Nous n’en sommes pas vraiment puisqu’on nous fait comprendre que notre présence sur le parking n’est pas vraiment souhaitée. Nous pouvons nous installer à l’extérieur, hors de vue des hôtes distingués… Pas rancuniers, nous allons profiter des fauteuils du salon et du feu dans la cheminée pour jouir de la vue sur le lac. Nous profitons aussi d’une connexion internet. Pas de message de Julie, Guy et Marie-Jo sont repartis et les douanes sud-africaines aimeraient retrouver trace de notre sortie… Nous dînons au restaurant mais la cuisine n’est pas à la hauteur du cadre, surimi au lieu de crabe et poisson sans saveur.

Samedi 20 octobre : Nous avons très bien dormi sur notre butte, pas gênés par les voisins… Nous repartons, longeons le lac paisible avant de repartir sur une piste qu’un optimiste qualifierait de « pas pire que celle de la veille » et un pessimiste de « aussi mauvaise que celle de la veille ». Elle s’éloigne du lac et repart dans les montagnes. Nous allons être fréquemment à plus de 2000 mètres d’altitude, dans les eucalyptus, entre le patchwork des cultures. Nous croisons beaucoup de gens endimanchés qui, la Bible en main, se rendent à leurs églises respectives pour une journée de prière. D’autres ont de moins spirituelles activités, des hommes portent des régimes de bananes sur la tête ou en hissent d’énormes accrochés au cadre de bicyclettes, qu’ils poussent en s’arcboutant dans les côtes. Les femmes portent, également sur leur tête, des tiges de canne à sucre et se hâtent vers les marchés où elles vont tenter de gagner quelques francs en les revendant. Nous traversons des restes de la forêt primitive que l’on continue de défricher. Des arbres sont abattus et les troncs sont débités en planches par des scieurs de long. Parfois, une échappée nous permet d’apercevoir dans le lointain, perdu dans la brume, le lac Kivu et les îlots qui le parsèment. Les kilomètres défilent lentement, 25 km/h de moyenne. Dans un hameau, nous surprenons une assemblée réunie sur une prairie, une troupe danse et chante, accompagnée par un petit groupe sur des rythmes africains. Nous nous arrêtons, aussitôt assaillis par les gosses, que la présence de muzungu, des Blancs, excite à tel point que nous n’entendons plus les chanteurs ! Un des pasteurs présents se détache de l’assemblée et vient nous expliquer qu’il s’agit d’une réunion des fidèles de différentes chapelles de l’église Pentecôtiste, à l’occasion de la venue d’une prédicatrice. Nous sommes invités à participer. Nous allons donc nous asseoir sous un dais dressé pour les plus hautes instances, accompagnés par une brochette de pasteurs confits en dévotion. Un des assistants vient nous expliquer la raison de cette réunion tandis que divers groupe, un par chapelle, danse et chante, sur des airs entraînants, des histoires tirées des Ecritures. Nous devons nous présenter et il traduit pour l’assistance. Nous nous déclarons bons chrétiens et plus précisément catholiques… Les festivités vont se gâter quand la prédicatrice venue de Kigali pour répandre la bonne parole, la prend. Elle commence par raconter sa prise de conscience de sa foi puis le miracle qui l’a amené à prêcher. Elle enchaîne avec la Genèse, embraie sur Caïn et Abel et habilement fait le parallèle avec le génocide et les frères ennemis Hutus et Tutsis. Au bout de plus d’une heure, alors qu’elle semble bien lancée pour une leçon de morale sur le mariage, nous jetons l’éponge, prétextons un rendez-vous et nous nous éclipsons… Nous nous arrêtons un peu plus loin pour déjeuner, alors que nous sommes dans la région des plantations de thé. Nous retrouvons les collines d’arbustes soigneusement peignées qui soulignent les ondulations du terrain. Comme d’habitude, nous sommes le sujet de la curiosité des passants qui se souviendront de ces Blancs qui ont une voiture avec robinet d’eau, table etc… Une noce déboule sur la piste, tous sont en joie, dansent, chantent, sauf les mariés…Enfin, nous arrivons au bout de la piste, retrouvons un bon goudron pour les derniers kilomètres jusqu’à Gisenyi au bord du lac. Nous allons jusqu’au poste frontière congolais par une superbe promenade en bord de plage, ombragée par des cocotiers. Nous continuons sur du goudron et reprenons de l’altitude en apercevant les premiers volcans de la chaîne des Virunga. Les hameaux se succèdent sans interruption et la foule qui se presse le long des routes interdit toute distraction. Un gros orage, accompagné de grêle, éclate, nous attendons qu’il passe puis repartons, traversons Ruhengeri avec en point de mire les trois derniers volcans dégagés des nuages. Nous faisons un court détour pour aller voir un lac avant d’atteindre la frontière. Rapide sortie du Rwanda malgré des policiers douteux puis entrée en Ouganda, achat du visa, règlement d’une taxe de circulation et nous retrouvons la conduite à gauche et l’anglais comme seule langue. La nuit tombe, nous nous dépêchons d’arriver à Kisoro où nous cherchons un camping dans un hôtel. Nous y sommes seuls mais bientôt une sono se déchaîne, des voisins fêtent un anniversaire… Marie pousse de gros soupirs…

Dimanche 21octobre : La fête continuant, nous nous déplaçons dans le fond du terrain, avec le toit baissé, pas de risque de transpirer à cette altitude, nous n’entendons presque plus rien. Le ciel est tout gris hélas ! La route, excellente, qui s’élève rapidement offrirait de beaux points de vue sur les trois volcans que nous devinons, avec en premier plan, tous les petits pitons couverts de champs pentus en damiers. Une bande de grues couronnées est perchée sur le bord de la route et se laisse photographier avant de s’envoler. Malgré l’excellent revêtement, nous n’avançons pas vite. La cause est due aux ralentisseurs particulièrement redoutables en Ouganda qui doivent être négociés un par un, rigoureusement au pas. De l’autre côté du col, plus de cultures mais une forêt dense. Nous continuons par une piste avec de bons et de moins bons passages, elle grimpe à plus de 2500 mètres d’altitude dans une forêt qu’exploitent des bûcherons. La pluie s’en mêle et transforme la piste en gadoue. Dans une montée, un camion s’est mis en travers et ne parvient pas à repartir. J’attends que la pluie cesse puis monte voir ce qui se passe. Le chauffeur ne sait pas quoi faire et ne cherche pas de solution. Je propose mes tôles de désensablement. Le chauffeur d’un autre camion en comprend aussitôt l’utilité et les emporte. Mais ils ne savent pas bien les utiliser, je dois intervenir, gêné de jouer les Blancs donneurs de leçons. Les chauffeurs ne semblent avoir aucune expérience de ce genre de situation, braquent les roues dans le mauvais sens, font rugir le moteur, patiner les roues, mais, mètre par mètre, ils se hissent tous deux au sommet de la côte. Remerciements au muzungu et nous continuons. Nous redescendons dans les zones de culture, plus peuplées, la piste s’améliore. Nous filons en direction du lac Edward que nous apercevons dans le lointain. Nous parvenons au parc Queen Elizabeth II mais nous apprenons que notre véhicule immatriculé hors d’Ouganda doit payer un droit d’entrée de 150 $ ! Les tarifs atteignent ici des sommets, les prix qui nous paraissaient exorbitants au Botswana ou en Tanzanie, nous paraissent honnêtes vus d’ici où on demande 750 $ pour aller voir une heure les gorilles ! Nous renonçons donc à tenter notre chance de voir des lions sur les arbres, la spécialité locale, et continuons sur la piste publique qui traverse, sans péage, le parc. Les pluies ont laissé bon nombre de mares dans lesquelles, l’une après l’autre, nous rebondissons. Nous apercevons tout de même trois éléphants aussi noirs que la voiture… Des babouins en bande occupent à plusieurs reprises la piste et se sauvent à notre approche en nous montrant un très vilain derrière. Nous atteignons un mauvais goudron que nous quittons presque aussitôt pour replonger dans une piste boueuse jusqu’au Bush Camp, un campement de toile, très agréablement situé sur un promontoire au-dessus du chenal qui relie le lac Edward et le lac George. Nous profitons de la tente-salon pour relire le blog en écoutant les hippopotames grogner en contrebas.

Lundi 22 octobre : Dans la nuit retentissent des cris non identifiés, hippopotames en colère, pleurs de hyènes ? Une multitude de piafs a chanté avec beaucoup de véhémence la venue du jour nouveau. Nous devons nous doucher à l’eau froide, la chaude promise a été oubliée. J’aperçois un souï-manga, une variété de colibri, bel oiseau au plumage métallique et que je rêvais de voir depuis la lecture des « Flamboyants ». Nous rejoignons la route, traversons sur un pont le chenal et quittons le parc en apercevant des buffles et des gazelles le long de la route. Quelques kilomètres plus loin, nous changeons d’hémisphère, un monument le signale, la photo est obligatoire. Nous continuons dans un paysage peu intéressant, un plateau à 1000 mètres d’altitude, couvert de cultures, maïs, coton. La route est bonne, nous avançons aussi vite que le permettent les féroces ralentisseurs. A Fort Portal, nous rendons visite au supermarché Andrew’s. Un fouillis organisé où on trouve de la viande congelée et autres produits indispensables à l’expatrié, vin, jambon, yaourt etc… Le cybercafé est en panne de courant, nous continuons sur une trentaine de kilomètres en retrouvant des plantations de thé qui couvrent des vallons sur des hectares, sans les lignes harmonieuses des collines du Rwanda. Nous prenons ensuite une très bonne piste qui est un raccourci avant de retrouver la principale, plus fréquentée et moins bonne. Dans la traversée des villages, du moins de ceux qui sont des carrefours, il est difficile d’ignorer, comme dans les pays précédemment traversés, les nombreux panneaux qui indiquent les églises et les écoles. Il y a toujours une mosquée, peinte en vert et blanc, une église catholique et divers temples pour chacune des cultes protestants, adventistes, pentecôtistes, baptistes, méthodistes etc… Quant aux écoles, il y a les officielles et les privées, confessionnelles des différentes sectes (voir la liste ci-dessus), les « collèges » aux noms pompeux et souvent qualifiés d’ «international ». Ne nous plaignons pas, pour une fois que des citoyens ont foi dans l’enseignement… Les agglomérations sont souvent réduites à une rue principale bordée de maisons de commerce, toutes identiques, sans étage, et peintes de couleurs vives, bleu électrique, jaune poussin ou rose selon les opérateurs téléphoniques qui, en échange de l’apposition de leur logo publicitaire, ont payé la peinture. Sur les motos, le nombre minimal de passagers est de trois, les femmes en amazones, plus s’il y a des enfants…Après les plantations de thé, ce sont les champs de canne à sucre qui bordent la route. Nous rencontrons des vaches, comme celles entraperçues en sortant de Tanzanie, aux cornes gigantesques, un véritable handicap pour les pauvres bêtes ! Nous passons Hoima, sinistre agglomération que les flaques d’eau stagnante, dans chacun des nids de poule des restes de goudron du centre-ville, rendent encore moins engageante. La piste est bien meilleure ensuite mais parfois bombée et ravinée. Elle est dangereuse car tout le monde roule vite et au milieu, quelques croisements sont périlleux. Les derniers cinquante kilomètres sont vite avalés, heureusement car je commence à sérieusement fatiguer. Parvenus à Masindi, nous trouvons aussitôt l’hôtel du même nom, un vieil établissement colonial au charme suranné, autrefois fréquenté par Humphrey Bogart et Kathryn Hepburn au temps du tournage d’African Queen et par Hemingway. Il en reste une attitude compassée du personnel et un éclairage chiche qui interdit la lecture dans le salon. Le camping est sur une pelouse ombragée par de beaux arbres fréquentés par des calaos, nous y sommes les seuls et avons la jouissance d’un bloc sanitaire impeccable. Un démarcheur vient nous proposer de nous emmener au parc Murchison mais il nous en coûterait plus cher qu’avec notre voiture. Nous profitons de la connexion internet pour lire le courrier. Nous mettons le blog à jour puis regagnons le camion pour nous mitonner un énorme steak de viande hachée.

Mardi 23 octobre : Après du change à la banque et un plein de gasoil, nous prenons la bonne piste qui mène à l’entrée du parc Murchison. Nous nous renseignons sur les conditions tarifaires et après avoir réglé notre dû, nous entrons dans une belle forêt, Fontainebleau ou Rambouillet, A l’exception de bandes de babouins et de quelques phacochères, nous ne verrons aucun animal. Nous arrivons à un campement, le Red Chili Pepers, où nous pouvons camper sur un terrain bourbeux aux sanitaires douteux. Nous sommes assommés par la moiteur, la température a dû grimper de plus de dix degrés depuis que nous sommes descendus à de basses altitudes. Hier, il n’avait presque pas plu et aujourd’hui le soleil est bien présent. Nous allons nous renseigner sur les possibilités d’excursion en bateau aux chutes puis revenons déjeuner sur une table du campement, fréquenté par tou s les routards qui passent par l’Ouganda semble-t-il. Nous faisons la connaissance de Sarah et de sa mère Perrine, deux Françaises en voyage. Nous les retrouvons sur le bateau qui nous emmène en croisière. Nous remontons le courant du fleuve. Des Ibis, des oies, des papyrus, mais c’est… bien sûr… le Nil ! Le Nil Blanc qui prendrait sa source dans la région, source que tous revendiquent. Sur les berges et même au milieu, de nombreuses colonies d’hippopotames, plus que nous n’en avons jamais vu, sont au bain, mais pour la première fois, nous en voyons beaucoup qui émergent avant de retourner dans l’eau. De rares crocodiles, phacochères et quelques cobs complètent la  ménagerie mais pas de lions ou d’éléphants qui viendraient boire dans le fleuve. Le spectacle est aussi dans les beaux oiseaux qui peuplent les rives, beaucoup nous sont inconnus mais leurs plumages colorés nous enchantent. Des guêpiers nichent dans des trous creusés dans une falaise en terre, des tisserins filent leurs nids, boules suspendues aux branches, des hérons surveillent tout le monde et des jabirus au bec multicolore étonnent. Les berges se rapprochant, une écume sale signale l’approche des chutes. Nous les apercevons au fond d’une gorge dans un cirque de forêt, mais pas question d’aller jusqu’au pied, le courant est trop fort… Nous nous sentons frustrés. Retour plus rapide, le plongeon dans l’eau d’un énorme crocodile est la seule distraction avant d’accoster. Nous ramenons nos deux compagnes au campement et nous nous affalons dans des fauteuils et commandons des bières fraîches. Il en faudra plusieurs pour nous désaltérer, au grand désespoir de Marie qui ne laisse pourtant pas sa part. Réponse de Vera, l’amie de Joseph à Kampala, il faudra que nous appelions son mari Francis. Nous dînons ensemble en discutant puis chacun regagne qui son terrain de camping, qui son banda, case à toit de chaume.

Mercredi 24 octobre : Dès que le jour perce, peu après six heures, je me lève, rabats le toit en laissant Marie couchée et je démarre la voiture pour nous rendre au débarcadère du ferry. Nous y sommes les premiers, vite rejoints par d’autres véhicules de touristes. Nous embarquons sur un bac tout simple qui ne prend que huit voitures et nous sommes vite de l’autre côté. Les autres se précipitent sur la piste, nous nous garons à l’ombre et petit déjeunons puis, à notre tour, nous nous mettons en route. Tout de suite nous apercevons des bubales, des buffles et des impalas en grand nombre. Nous prenons une piste plus étroite qui traverse une zone de végétation dense mais nous avons la chance d’y voir, dès le début, un troupeau d’une vingtaine de girafes qui traversent, majestueuses, la piste devant nous, en file indienne, nous jetant, chacune à leur tour, un regard courroucé. Quelques centaines de mètres plus loin, un petit troupeau d’éléphants nous exprime sa réprobation d’être ainsi perturbé. Nous, ce qui nous perturbe, surtout Marie qu’elles semblent apprécier tout particulièrement, ce sont les mouches tsé-tsé. A cause d’elles, nous sommes obligés de remonter les vitres et de rouler ainsi, sans climatisation. Nous ne voyons plus rien jusqu’à ce que nous parvenions au bord du fleuve où nous retrouvons buffles en grand troupeaux, gazelles et antilopes. Nous cherchons sans en trouver les fameux bec-en-sabot, gros oiseau qui niche, en principe, dans les îles du delta que forme le fleuve à son débouché dans le lac Albert. Nous longeons les bords du Nil sans autres occupants que ceux précédemment rencontrés. Un éléphant s’est mis à l’ombre d’un acacia parasol, des hippopotames se prélassent dans l’eau, des ibis perchés sur leur dos. Nous nous en éloignons par une piste qui traverse une belle savane plantée de rôniers et de rares arbres à saucisses. Nous cherchons les lions et les guépards mais les herbes hautes leur garantissent la plus parfaite discrétion, c’est à peine si les têtes des gazelles, curieuses, en dépassent. En nous élevant nous admirons un superbe paysage de savane africaine, fermé par le lit du Nil Blanc et en arrière-plan, les montagnes du Congo. Nous retournons par une autre piste sur laquelle nous croisons un important troupeau de girafes qui se régalent des épines des acacias, au confluent du Nil et du lac Albert. Nous y retrouvons les mêmes buffles qui ont la chance de se rouler dans des bauges et ainsi se protéger des piqûres des tsé-tsé. Nous nous égarons sur une piste qui passe trop près du bord et se perd dans des marécages. Nous retrouvons notre chemin, revenons par une piste sans intérêt avant de revoir de belles girafes près du débarcadère. Nous nous garons à l’ombre, déjeunons et traversons le Nil une dernière fois. Nous passons au campement nous ravitailler en bières fraîches. Je réussis à joindre Francis, l’ami de Joseph qui dit nous attendre et pourra nous loger. Nous nous rendons ensuite par une piste, aux chutes Murchison et atteignons un parking devant lequel les eaux se précipitent dans des rapides avant de s’écrouler une quarantaine de mètres plus bas. Mais pour voir la chute il faut descendre un sentier, approcher d’une balustrade, se rafraîchir aux embruns qui nous enveloppent et se pencher au-dessus des eaux grondantes. Nous glissons sur les roches, enfonçons dans la terre gorgée d’eau et apercevons les eaux apaisées qui s’écoulent vers l’îlot que nous avions atteint la veille en bateau. Nous envisageons de rester camper la nuit à proximité, le long des rapides, mais la présence des mouches tsé-tsé et l’heure encore précoce nous incitent à reprendre la piste et à retourner à Masindi. Encore une longue journée de route mais nous savons qu’un agréable camping nous attend. Nous nous installons au même endroit et décidons de dîner au restaurant. La cuisine proposée est exclusivement indienne, bien épicée, un poulet élastique sauce masala pour Marie et un bon poisson tikka pour moi, hélas avec une bière pas glacée…

Jeudi 25 octobre : Dans la nuit je suis pris d’irrépressibles grelottements. J’ai froid mais m’enfouir dans le duvet n’y change rien, je claque des dents et j’ai une brusque poussée de fièvre. Cela passe mais je ne me sens pas bien, et ne retrouve plus le sommeil. Crise de palu qui expliquerait mes maux de tête de ces derniers jours ou vulgaire intoxication alimentaire ? A l’heure de se lever, je ne suis pas très frais… Nous ne nous pressons pas et ce n’est qu’à dix heures que nous quittons Masindi. La route excellente qui traverse un plateau couvert d’une brousse clairsemée, occupée par des élevages, autorise une moyenne élevée et à midi nous sommes presqu’à Kampala. Nous nous arrêtons peu avant pour déjeuner. Nous utilisons T4Africa pour trouver le Kabira country club où nous avons rendez-vous. La ville se répartit sur sept collines qui entourent un marais occupé par un bidonville misérable. Francis vient nous chercher et nous emmène chez lui, une grande maison devant un superbe jardin tropical et même un ravinala. Lui est malgache, sa femme Vera que nous ne verrons que demain soir, est hongroise. Chacun d’eux parle dans sa langue à leurs deux enfants, mignons à croquer, et communique avec son conjoint en français ! Les enfants sont scolarisés dans une école anglophone !!! Je repars avec Francis au garage Land Rover où je trouve le Neiman mais ils ne peuvent le poser que lundi car demain, jour de fête musulmane, est férié ! Nous allons tous ensemble faire des courses dans un supermarché proche et très bien fourni. Retour à la maison pour s’occuper des lessives, Francis fait la cuisine et moi une courte sieste, puis je consulte la messagerie internet. Nous dînons sur la terrasse avec vue sur le jardin. Les côtes de bœuf ne sont pas vraiment « bleues » mais les frites de patates douces compensent. Nous restons tard à bavarder avant d’aller nous coucher dans un vrai lit.

Vendredi 26 octobre : Une bonne nuit dans un lit confortable et aucune hâte au réveil. Francis a préparé des crêpes pour le petit déjeuner. Les enfants jouent avec leur lapin. Nous décidons de nous rendre en ville avec la voiture. Nous commençons par le musée national. Un de ceux qui serait dans les mieux placés à notre classement des musées minables. Non qu’il soit pauvre, de nombreux objets ethnographiques ne déshonoreraient pas un musée moderne mais leur présentation dans des vitrines crasseuses, dans des salles qui n’ont pas été balayées depuis sa fondation à la fin du XIX° siècle, est une caricature. Nous repartons en direction du centre-ville. Sur une des collines sont implantés les bâtiments modernes, le siège du pouvoir politique, les édifices des grandes banques et quelques hôtels au standard international, ne serait-ce que pour héberger les experts internationaux en mission à Kampala. C’est aussi le seul quartier de la ville dont les rues ne sont pas crevées de nids de poule. Je trouve un bureau de change ouvert puis nous déjeunons à l’ombre d’un banian, dans le jardin d’un hôtel de luxe. Plats de poulet couverts de sauce, parfumée aux épices pour Marie, vaguement béchamel pour moi. Marie veut ensuite continuer de chercher ses cadeaux, nous nous rendons dans un marché pour touristes, derrière le théâtre national. Nous devons donc explorer consciencieusement chacune des échoppes, à la recherche de colliers, de bracelets ou de tout autre produit artisanal. Alors que je pensais qu’ensuite nous allions nous rendre aux tombes Kasubi, elle tient à ce que passions à une boutique de souvenirs, repérée dans notre livre-guide. Elle est située dans un centre commercial fréquenté par les familles en ce jour férié. Les musulmans ont revêtu une robe immaculée et couronné leur chef d’une calotte ronde brodée, leurs femmes sont couvertes de voiles colorés, suivies des enfants, tous déambulent en admirant les vitrines. Enfin nous partons à la recherche des tombes que nous trouvons après avoir traversé des quartiers populeux, aux rues défoncées et à la circulation ivre. Après avoir franchi la porte à toit de chaume de ce lieu, classé au patrimoine de l’Unesco, nous découvrons un grand espace vide entouré de cases rondes à toit conique en tôle, des pancartes partiellement lisibles en expliquent la fonction passée. L’une abrite des tambours royaux, l’autre les tombes de trois princesses, dissimulées sous des tentures en écorce battue. La grande case, tombe du dernier roi buganda, raison de notre visite, n’existe plus qu’en photo, la structure métallique qui soutenait la couverture de chaume, s’est effondrée et l’on attend les subsides de l’Unesco pour la reconstruire… Nous rentrons à la maison sans nous perdre, grâce au GPS. Le gardien s’active à laver la voiture qui en avait bien besoin. Je lui en fais visiter les installations qui ne manquent pas de l’étonner. Peu de temps après, Véra, la femme de Francis rentre de mission. Nous faisons connaissance de cette polyglotte. Francis s’est, comme tous les jours, occupé des enfants, je suis très étonné et admiratif de ce qu’il leur fait réaliser avec des bouts de ficelles, du carton et des perles : des animaux, des personnages pleins d’invention. Il a toujours une idée de jeu, de réalisation avec ce qui lui tombe sous la main. Nous les invitons au restaurant. Véra nous emmène tous dans son gros 4x4 de fonction avec antenne radio, sigle UN sur les portières et immatriculation en CD. Nous allons dans un très chic restaurant italien, agréablement situé dans un jardin, avec un personnel trop empressé, malgré le cadre, les prix restent très abordables. Pâtes, rizotto, pizza, côte de porc à la moutarde, calamars et crevettes frites, une cuisine minimale. Retour à la maison.

Samedi 27 octobre : Une fois levé, je commence à charger les vêtements pliés par Marie dans le camion. Nous petit déjeunons avec toute la famille, continuons de discuter et nous nous promettons de nous revoir, en France ou en Hongrie, un jour… Le temps a passé et il est plus de dix heures quand nous démarrons. Nous nous rendons aussitôt au garage Land Rover où le magasin des pièces détachées est ouvert mais je dois payer le Neiman en shillings ougandais. Il faut donc que je trouve à changer. On m’indique un centre commercial où je me rends en boda-boda, moto-taxi. Mon chauffeur se faufile dans la circulation, effleure de beaucoup plus gros que lui, que nous, et me dépose à destination. Le change effectué, il me ramène chez Land Rover. Le magasinier passe un coup de fil et me trouve un mécanicien qui pourra monter la pièce. Je patiente jusqu’à son arrivée puis nous le suivons dans un quartier populaire où il a un atelier, spécialisé dans les Range Rover. J’y retrouve un mécanicien du garage officiel qui arrondit ici ses fins de mois. L’échange est réalisé en une heure mais la clé ne fonctionne que si l’alarme est désactivée. Nous repartons au centre commercial où je m’étais rendu ce matin, un Shoprite sud-africain, fréquenté par la colonie blanche. Il est aussi bien achalandé que ceux d’Afrique du sud et nous refaisons un plein de provisions pour plusieurs jours. Nous déjeunons sur le parking avant de reprendre la route en direction d’Entebbe. Contrairement à bien d’autres capitales, la liaison routière avec l’aéroport principal du pays n’est pas aisée, la route est étroite, très encombrée, encore ne devons-nous pas nous plaindre, le trafic à cette heure est fluide ! Peu avant la ville, nous apercevons le lac Victoria puis nous pénétrons dans la ville, plus calme, verdoyante, quelques maisons cossues sont cachées dans des jardins clos. Nous trouvons une auberge de jeunesse où nous pouvons camper. Nous en repartons pour faire un tour de la petite ville, en quête d’une approche du lac. Les seuls établissements qui bordent le lac sont des clubs privés à entrée payante pour toute la soirée du samedi. Nous aboutissons à l’aéroport de triste mémoire. Nous revenons sur nos pas et retournons au camping. Nous prenons un soda assis autour du bassin, à l’ombre de manguiers et de ravinala. Un organisateur de balades dans le marais vient nous voir. Nous convenons avec lui de partir demain matin en pirogue dans la marais, toujours dans l’espoir de voir les fameux shoebills. Il ne fait plus assez chaud pour passer le reste de la soirée dehors, bien qu’à l’équateur, et nous regagnons le camion.

Dimanche 28 octobre : Nous nous levons avec le jour sous un ciel très gris. Notre accompagnateur est ponctuel et semble lui aussi dubitatif sur la météo. Néanmoins, nous allons ensemble en voiture au petit port d’où nous devrions partir sur une grosse barque en bois, à moteur, pour le marais. Mais le ciel est de plus en plus noir et la pluie commence à tomber. Nous enfilons les Kways puis allons nous abriter dans le restaurant d’un club nautique en surveillant les cieux. Mais ceux-ci ne s’améliorent pas et après avoir tergiversé, nous renonçons. Nous ramenons en ville notre guide, aussi navré que nous, et prenons la route du retour sur Kampala. Heureusement à cette heure du dimanche, la circulation est réduite et le retour puis la traversée de la ville sont rapides. La route de Jinja est étroite, encombrée, surtout par les matatus, les minibus qui assurent le transport des voyageurs en ville ou entre les petits villages et qui ont tendance à s’arrêter et redémarrer sans prévenir, et nous devons souvent rouler à la même vitesse que les plus lents, les camions. Les traversées des agglomérations sont déprimantes sous la pluie. La boue, les façades lépreuses, les marchés misérables ne sont pas une vision de l’Afrique Enchantée… Nous sommes au milieu des champs de canne à sucre, aussi verts que l’étaient les plantations de thé. Nous atteignons Jinja où nous traversons le Nil sur un pont-barrage. De l’autre côté, nous suivons une route étroite puis une piste boueuse pour nous rendre aux chutes de Bujugali. Nous allons trop loin sur une piste patinoire où les voitures font de jolis entrechats en dérapant. Nous revenons sur nos pas, ce qui nous permet d’ajouter une seconde couche de boue bien sombre sur les portières et la cellule… Nous trouvons le site des chutes mai s depuis la construction d’un barrage, elles sont submergées… Nous revenons dans le centre-ville. Jinja est très aérée, des parcs, des jardins, un  terrain de golf où traînent des caddies désoeuvrés, en font une ville dans la verdure. Nous cherchons un endroit où nous arrêter pour déjeuner le long du Nil mais les seuls qui conviendraient sont des hôtels ou des propriétés privées. Nous nous résignons à déjeuner sur le bord d’une route avec une vue sur le port et ses installations rouillées. Nous sillonnons ensuite les rues tracées au cordeau de cette ville qui a dû connaître des heures de gloire. Il reste de nombreux magasins construits par des Asiatiques dans les années 1930 à 1950 qui sont encore des commerces mais ne sont plus guère flamboyants. Plus à l’extérieur, les anciennes villas cossues de ces familles patriciennes ne sont plus que des ruines. Des temples hindous, sikhs et des mosquées colorées se font face en bonne intelligence (?). Nous nous promenons en faisant le tour de deux ou trois pâtés de maisons avant de repartir. Nous refranchissons le Nil et bifurquons aussitôt pour nous rendre dans un lodge, The Haven River Lodge, recommandé par Vera. Nous devons faire une quinzaine de kilomètres puis trois d’une piste étroite et mouillée avant d’y parvenir. Le site est enchanteur ! Nous dominons le Nil et des rapides entrecoupés d’îlots couverts d’une végétation tropicale. Le tarif est plus élevé mais le mérite. Nous nous installons sur la terrasse sous une paillotte pour boire un soda, contempler le paysage et utiliser internet. Nous retournons à notre table relire le blog et le mettre en ligne. Message de Julie qui travaille même le dimanche ! A la tombée de la nuit, nous devons mettre une petite laine avant de dîner au restaurant. Une soupe de courge épicée puis des plats, poulet grillé pas grillé, sauté de mouton qui a dû gagner quelques concours d’obstacles et tarte à la banane et surtout à la cannelle, de l’anglo-saxon pur jus si j’ose ! 

Jeudi 31 mai : Pas de visiteurs ce matin. Nous entendons les bruits du village proche et des voyageurs qui traversent la bande de sable dans le lit du rio. En Tanzanie, il est une heure plus tard, nous nous levons comme d’habitude, à six heures et demie, donc cinq et demie au Mozambique ! Nous rejoignons la piste qui aboutissait au débarcadère du défunt bac puis en traversant les rizières, nous arrivons au poste frontière tanzanien. Les formalités traînent un peu mais ne posent aucun problème, la jeune fille au service de l’immigration nous chante même « Frère Jacques » ! Nous continuons sur une piste très moyenne qui traverse des forêts de pommiers-cajou. Jean-Michel s’arrête devant un atelier de décorticage de noix et obtient un beau succès avec son habituelle faconde. Une centaine de femmes cassent les coques au moyen d’un appareil antique, mu au pied. Certaines sont installées dehors sous un beau pommier et d’autres occupent  une salle de classe. On nous explique que les noix sont ensuite conditionnées puis exportées. Nous retrouvons le goudron peu avant Mtwara que nous traversons. Nous cherchons à changer des devises, ce que nous réalisons dans une banque puis nous cherchons du ravitaillement. Faute de supermarché, nous parcourons les allées du marché où nous trouvons des fruits mais les étals de viande ne sont pas très appétissants. Nous déjeunons dans une gargote de la gare routière, cuisses de poulet sportif et frites réchauffées avec une bouteille d’eau. L’échoppe voisine vend de la bière mais pas à cette heure ! Nous tentons de trouver un cybercafé mais aucun n’a de connexion. Tous les panneaux et les publicités sont en swahili, parfois traduits en anglais. Nous revoyons les réclames pour des salons de coiffure avec des peintures colorées et expressives. Nous continuons en direction de Lindi et arrêtons peu après à Mikindani, ancien port d’exportation d’esclaves et poste colonial au bord d’une belle baie bordée par la mangrove. Nous parcourons les rues et découvrons de belles maisons en ruines mais certaines ont de belles portes d’origine indienne ou arabe. Au sommet de la colline le boma, le poste administratif, a été transformé en hôtel de charme. Nous repartons, traversons une belle région couverte de cocoteraies à l’ombre desquelles poussent des bananiers et des lopins plantés en riz. Nous atteignons Lindi et y cherchons un lieu où camper. Nous trouvons le bord de la baie et là aussi de belles maisons coloniales ruinées mais avec encore belle allure. L’une ne tient plus que grâce aux racines des ficus qui ont poussé entre et sur les murs. Nous parvenons après un long marchandage à nous installer dans la cour d’un hôtel qui a dû être de bonne tenue mais qui est en pleine dégringolade. On nous ouvre une chambre pour utiliser la salle de bain. Le lavabo est bouché et l’eau est froide… Les gardiens sont des Massaïs, reconnaissables à leur grande taille et surtout à leur couverture dans les tons rouge, rejetée sur l’épaule, et aux bracelets métalliques qui enserrent leurs avant-bras. Nous prenons l’apéritif puis dînons ensemble de pavés de thon achetés au marché et grillés sur leurs barbecues.

Vendredi 1^er juin : Nous nous rendons dans un cybercafé où nous avons une connexion rapide, nous trouvons un message de Julie qui ne parle plus que de la Thaïlande, un de Nicole toujours anxieuse. Nous retrouvons nos compagnons le long de la plage où les pêcheurs ramènent dans leurs filets crevettes et petits poissons. Nous achetons, au prix fort, sans marchander, des crevettes pour le dîner. Un dernier coup d’œil à l’extraordinaire maison envahie par les racines des ficus avant de reprendre la route. Nous roulons entre mangrove et rizières que séparent des grandes cocoteraies et des baobabs argentés. Les traversées de villages sont fréquentes et la vitesse y est limitée à 50 km/h et on nous a avertis que les radars sont fréquents. Nous n’en verrons aucun mais nous tentons néanmoins de respecter les limitations d’autant que de sévères ralentisseurs sont installés à l’entrée et à la sortie. La route s’éloigne de la côte mais les baobabs restent une constante du paysage. Nous quittons l’axe principal pour retrouver l’océan à Kilwa. Nous trouvons un resort qui nous accepte en campeurs et qui organise des visites à l’île de Kilwa où se trouvent de belles ruines de l’époque des sultans omanais. Nous nous renseignons et commandons des sandwichs. J’aurais préféré dîner ce soir au restaurant mais il semble que je suis le seul de cet avis… En ce qui concerne l’excursion à l’île, les tarifs d’entrée qui dépendent du service des antiquités ont bondi le 1^er février de 2000 à 27000 shillings tanzaniens pour les non-résidents. Je tente de persuader Vera, la charmante responsable du resort que nous sommes de tout nouvellement recrutés professeurs de l’école française de Dar es Salam… Ce n’est pas à elle d’accepter cette belle histoire mais au service concerné… Les sandwichs commandés tardent. Nous sommes agréablement installés sous une paillote dont l’axe central est l’énorme tronc d’un baobab mais le temps passe et nous avons de plus en plus faim… Enfin nous pouvons satisfaire nos estomacs ! Nous nous rendons ensuite, Jean-François et moi, en tuk tuk avec Vera au service des antiquités où on se montre intraitable et où nous devons payer la somme réclamée. Nous revenons au resort en passant par le marché, occasion d’acheter du gingembre et une mangue et de disputer une partie de jeu de dames, lamentablement perdue face à Jean-François. De retour au campement nous allons tous goûter la température de l’eau à la plage en contrebas. La marée est basse mais l’eau est à la bonne température. Nous nous installons et prenons l’apéritif sous la tonnelle puis dînons de nos crevettes, grillées au barbecue pour eux, poêlées pour nous avec un beurre de gingembre qui n’a pas grand succès.

Samedi 2 juin : Les moustiques ont été virulents toute la nuit et j’ai peu dormi. A l’heure, six heures, où je devrais réveiller Marie, je dors enfin ! Nous n’avons que trois quarts d’heure pour être prêts. Et nous le sommes ! A sept heures, on nous emmène tous dans deux tuk tuk jusqu’au port où nous attend Samuel, notre guide. Il parle lentement ce qui me permettra de remplir à peu près correctement mon rôle imposé de traducteur. Nous montons à bord d’une barque à moteur qui nous fait traverser rapidement mais non sans être mouillés par les embruns, jusqu’à l’île de Kilwa Kisiwani. Nous distinguons de mieux en mieux en approchant le vieux fort omanais. Nous débarquons à marée basse et commençons la visite par le fort, anciennement portugais mais il en reste surtout les constructions du XIX° siècle de la période omanaise. Placé entre deux ou trois cocotiers et dominant des barques échouées, il ne manque pas d’allure. Nous en faisons le tour et pénétrons dans sa cour. Les murs en pierre de corail ont encore des traces d’enduit mais il ne reste aucune décoration. Une récente restauration lui a fait retrouver sa porte en bois sculpté, copie de l’originale. Les pièces étaient limitées en largeur par la longueur des madriers en bois de manguier utilisés pour les solives. Nous continuons par la visite de la grande mosquée, la plus grande au sud du Sahara au XV° siècle. Elle a conservé ses deux mirhabs l’un dans la construction à toit plat écroulé du XI° siècle, l’autre dans la plus vaste salle couverte de dômes du XV° siècle. En traversant le village nous atteignons une seconde mosquée, beaucoup plus petite, avec des traces de décoration de carreaux de faïence bleue. Puis c’est un vaste palais dont on imagine l’importance au périmètre du mur d’enceinte. Quelques ouvriers gâchent du ciment en travaillant à la restauration, Jean-Michel, maçon de son état est dans son élément et se passionne. Nous devons ensuite par une longue marche traverser le village puis suivre des sentiers dans la brousse pour déboucher devant un autre palais, face à la mer, plus vaste mais plus ruiné car abandonné depuis plus longtemps. Notre guide nous montre des salles qu’il nous présente comme une salle de spectacle (?) et un bassin octogonal qu’il baptise « piscine ». Ses  sources, des dessins et la tradition orale, ne semblent guère scientifiques. L’ensemble est tout de même plutôt décevant, il ne reste pas grand-chose des décorations et nous ne sommes pas sûrs que le prix et la fatigue aient été justifiés. Marie a peiné pendant la marche sur le sentier étroit, au soleil. Le guide fait venir la barque au pied du palais, nous épargnant ainsi une nouvelle marche pénible. Nous revenons sur le continent puis, toujours en tuk tuk, au campement. Il n’est que onze heures, en repartant aussitôt, nous aurions une chance d’atteindre Dar es Salam ce soir mais nos compagnons ne sont pas de cet avis et nous traînons avant et après le déjeuner pris sous la tonnelle. Enfin nous repartons mais il faut aussitôt s’arrêter au marché pour l’achat de quelques fruits. Nous retrouvons la bonne route goudronnée pour Dar es Salam qui s’éloigne du bord de mer. La bonne opinion que j’avais du réseau routier tanzanien est tempérée quand nous devons continuer pendant une quarantaine de kilomètres sur une très mauvaise piste, dans le sable et les fondrières. Plus question d’espérer être ce soir à Dar es Salam ! Avant que la nuit tombe et alors que nous avions retrouvé un bon goudron, nous nous écartons de la route et trouvons un emplacement de bivouac à côté d’une toute petite église évangéliste, trois bancs et un toit de chaume. On va nous chercher le pasteur qui nous accorde volontiers l’autorisation mais ravi de l’aubaine, il prévient sa famille de notre arrivée. Sa femme, sa fille, une voisine, des bébés, nous sont amenés. Nous faisons visiter avec le succès habituel avant de pouvoir sortir tables et fauteuils pour le traditionnel apéritif suivi du dîner avec nos dernières provisions.

Dimanche 3 juin : Personne n’est encore arrivé à l’église quand nous nous réveillons. Plus tard arrivent la fille du pasteur et deux de ses amies venues balayer, poser un tissu blanc sur l’autel et ouvrir la Bible à la page du jour. Puis elles repartent et nous ne revoyons personne. Le temps passe, neuf heures, l’heure annoncée du culte, nous patientons encore puis décidons de partir en laissant un message d’excuses et de remerciements. Nous reprenons la route ou plutôt la piste car nous en avons encore une dizaine de kilomètres. Sur le bord de la route, on vend des fruits que nous n’identifions pas immédiatement. Il s’avère ensuite que ces fruits sont des grenadelles, grenadilles ou fruits de la passion. J’en achète pour un demi-kilo et repars avec un grand sac qui pèse plusieurs kilos ! Les radars sont plus fréquents en approchant de Dar es Salam et Jean-Michel se fait prendre. L’arrivée à la capitale ressemble à l’entrée à Dakar : une grande avenue à demi recouverte de sable, un vent qui le soulève et disperse aux quatre coins, papiers, plastiques et tout ce qui peut voler, une circulation anarchique et une multitude de commerces dans des baraques de bois. Nous trouvons grâce au logiciel de navigation de nos compagnons le FPCT, Free Pentecostal Church in Tanzania, une mission protestante qui assure un service de gardiennage des véhicules des voyageurs comme nous. Nous pouvons y camper, manger, nous doucher, laver du linge et un atelier de mécanique est aussi à notre disposition, un vrai havre pour l’overlander, le « routard » mécanisé… Nous nous connectons à internet, aucun message… Nous écrivons à des hôtels à Zanzibar. Nous corrigeons mon texte et je mets le blog à jour. Une fois tous douchés, nous faisons venir un taxi, nous nous faisons conduire à un restaurant, celui que choisit le chauffeur ! Bien choisi puisque sans alcool ! La cuisine n’est pas mauvaise mais les portions servies sont en dessous des minima acceptables ! Retour à la mission. Je m’installe dans le salon en plein air pour écrire, les pieds dévorés par les moustiques.

Lundi 4 juin : Nous sommes si habitués à nous lever tôt que les jours où nous ne sommes pas pressés, nous sommes debout à la même heure ! La journée doit être consacrée à résoudre un certain nombre de problèmes, de magasinage de la voiture et de l’excursion à Zanzibar. Le personnel de la mission nous facilite les choses : le responsable de l’atelier de mécanique peut se charger de la révision des véhicules et des réparations éventuelles et il se fait fort de trouver à recharger les bouteilles de gaz. Nous partons avec les voitures pour nous rendre à un supermarché, un comme nous n’en avions plus vu depuis quelque temps sans charcuterie ou viande de porc mais avec des alcools. Nous n’achetons que pour les deux soirs à venir puis repartons nous garer dans le centre-ville. La circulation n’est pas vraiment fluide mais quand nous nous égarons et devons faire demi-tour, les autres automobilistes nous en laissent la possibilité sans rechigner. La ville est laide : des immeubles récents, temples du béton et pour quelques-uns du panneau vitré mais sans unité et chacun construit ce qu’il veut, les anciennes maisons de commerce disparaissent sous les publicités tape-à-l’œil. Nous nous garons ainsi que Jean-Michel dans la rue principale. Nous changeons des euros dans un « bureau de change » à un taux légèrement supérieur à celui de la banque mais surtout beaucoup plus rapidement. Nous attendons ensuite les autres devant un restaurant, le « Rendez-vous », tenu par une Indienne souriante. Ils nous rejoignent quand nous sommes installés et nous commandons des plats sur sizzler, sans saveur particulière et nous devons encore une fois boire de l’eau ! Marie et moi repartons seul pour un rapide tour du quartier. Nous en profitons pour acheter les billets de bateau en 1^ère classe s’il vous plaît, pour Zanzibar. Puis nous passons devant l’église Saint-Joseph assez laide pour qu’on la croit en béton… En revenant dans la rue principale, nous rentrons dans une boutique de souvenirs tenue par des Indiens. Ils ont quelques bijoux anciens dont des bracelets dans un alliage pauvre en argent mais l’un d’eux plaît à Marie. Je parviens à le marchander au sixième du prix annoncé ! Ce sera son cadeau de fête des mères…Nous reprenons la voiture qui a été lavée ! Nous nous rendons dans un grand hôtel pour confirmer notre vol de retour puis nous nous glissons dans les embouteillages pour rentrer à la mission. Je ne retrouve pas mon chemin et je dois sortir l’ordinateur et le GPS pour y parvenir. Les bouteilles de gaz ont été remplies à un tarif un peu exagéré… Nous nous connectons, une réponse d’un hôtel de Zanzibar et rien de Gisèle. Nos compagnons reviennent, nous faisons une sorte de dîner de fin de voyage en utilisant les installations de la mission ce qui permet à son responsable de nous réclamer quelques milliers de shillings… Jean-Michel a acheté une bouteille de vin mousseux doux que nous prenons à l’apéritif avec les sambos, Jean-François une d’un honnête rosé et nous une d’un rouge gouleyant que nous buvons avec le poulet frit et des patates sautées dans la graisse de canard de nos cuisses de confit de l’avant-veille, un repas comme nous n’en avions plus connu depuis… Les hôtes de la mission, tous culs-bénits, regardent de travers nos libations… Nous essayons d’avoir Julie au téléphone sur Skype mais nous n’obtenons que ses répondeurs !

Mardi 5 juin : Nous sommes réveillés par les bruits du déchargement d’un conteneur là où nous voulions stationner. Jean-Michel et Christine partent ce matin pour Zanzibar. Nous passons ensuite la majeure partie de la matinée à nettoyer les toilettes et le placard de la voiture. Je dois aussi relaver le toit et le capot de la voiture, l’arbre sous lequel nous avons dormi abritait quelques oiseaux peu respectueux… Nous partons pour le centre-ville par le même trajet que la veille et nous nous garons dans la même rue. Nous déjeunons en terrasse, pas très bien, curry de bœuf pas épicé et ne sentant pas le curry et poulet grillé avec des frites pour Marie, mais avec de la bière ! Nous sommes dans le quartier des administrations et ici se croisent deux mondes. Celui des petites gens avec des activités précaires, marchands de boissons fraîches, de casse-croûtes, de chaussures d’occasion (très important les chaussures pour un Africain !), gardiens de voitures etc… et une classe de fonctionnaires et employés qui aiment afficher leur élégance. Nous nous rendons ensuite au Musée national. Un beau bâtiment moderne entoure l’ancien, un palais arabo-andalou (!) au fond d’un jardin articulé autour d’un superbe figuier devant lequel des sièges en béton ont été posés comme autour d’un arbre à palabres. Dommage que cette bonne première impression soit vite ternie par la visite ! Les salles n’ont pas grand-chose à montrer, la section d’histoire naturelle est lamentable, trois trophées d’antilopes, un crâne d’éléphant, un squelette et une reproduction d’un dugong. D’autres salles (évolution de l’humanité, art pariétal) ne présentent que des panneaux didactiques. La salle d’ethnologie a quelques objets dont un très beau lit à baldaquin en provenance de Kilwa et celle d’histoire de la Tanzanie des photos du père de la nation, Nyéréré. Je vais rechercher la voiture et nous rentrons, sans trop d’encombrements et sans nous tromper, préparer le sac pour le départ de demain matin. Nous nous installons dans le salon en attendant le retour de Jean-François et Jacqueline avec qui nous prenons le dernier gin-tonic du voyage puis dînons tout en discutant. Ils évoquent leur carrière d’éducateurs

Mercredi 6 juin : Nous nous réveillons assez tôt pour être prêts à partir à huit heures. Le taxi réservé la veille par Jean-François n’est pas là… Nous devons en appeler un autre. Pendant ce temps, je remise la voiture au parking fermé et règle au responsable trois mois de gardiennage. Le taxi commandé est arrivé, nous partons avec une demi-heure de retard. Jean-François remarque qu’il roule avec une galette en guise de roue et que sa jauge à essence est au plus bas. Et ce qui était une plaisanterie devient réalité, nous tombons en panne d’essence à un carrefour. Le chauffeur abandonne sa voiture et part chercher de l’essence avec un bidon… Il revient à temps pour que ce soit à notre tour de circuler… Nous arrivons à temps et même très en avance au port ! Nous embarquons sur un catamaran très moderne, en compagnie d’autres touristes et de quelques locaux, femmes en robe longue noire et foulard sur la tête, les hommes avec calotte brodée. Nous nous éloignons du port et contemplons la ville de la mer, immeubles en construction, en verre surgis de la ville basse. Nous franchissons le goulet entre marché au poisson populeux et côte frangée de cocotiers où des pêcheurs tirent des filets. Puis nous sommes en haute mer pendant presque deux heures, croisant de frêles esquifs à balanciers occupés par des pêcheurs solitaires, loin de la terre. Nous distinguons la côte zanzibarite puis des îlots encerclés de plages immaculées et entourés d’une mer turquoise. Nous longeons à vitesse réduite la capitale Stonetown et ses anciennes maisons arabes ouvertes aux vents de l’océan sur plusieurs étages et précédées de vérandas. Nous accostons et sommes surpris de devoir passer un contrôle d’immigration avec tampon sur le passeport, comme si nous entrions dans un nouveau pays. Nos carnets de vaccination contre la fièvre jaune sont aussi contrôlés. Les chauffeurs de taxis se précipitent, nous disent que l’hôtel réservé est fermé, qu’il faut prendre une voiture pour s’y rendre… Nous nous en débarrassons et y allons à pied en moins de cinq minutes ! Dès le débarcadère, nous avons découvert de belles maisons coloniales à la décoration chargée, des dentelles de bois ou de fer au rez-de-chaussée et aux étages embellissent les poteaux et les bords des toits. Avec les placettes et les ruelles où seules les vespas se fraient un chemin à grand renfort de klaxon, nous avons l’impression de débarquer dans une Venise lépreuse. Les maisons avec leurs hautes façades percées de petites fenêtres derrière des volets de bois à deux niveaux, peints en bleu mais dont l’entrée est presque toujours une splendide porte à l’encadrement très ouvragé, parfois ripoliné, évoquent de loin l’Arabie du sud et donc le Yemen mais sans avoir l’uniforme splendeur de Sanaa. Notre hôtel pour une somme modique, nous offre une chambre chaulée, au plafond de poutres repeintes en noir, meublée dans le style local notamment de lits à baldaquin, hauts sur pieds, très travaillés et décorés de petites peintures d’oiseaux ou de fleurs, sur des carreaux de verre. Une moustiquaire complète l’impression d’exotisme… Nous ressortons pour aller dîner avec Jacqueline et Jean-François au restaurant en terrasse au bord du port, le Mercury’s, pour rappeler le chanteur Freddie Mercury, natif du lieu. Les plats, un curry vert de poisson pour moi et une friture de poulpes, calamars et crevettes pour Marie, un peu chers, ne sont pas très copieux, mais excellents. Nous y retrouvons Jean-Michel et Christine, arrivés la veille. Nous rentrons à l’hôtel pour une courte sieste et repartons en longeant le bord de mer, passant devant des palais transformés en musée que nous visiterons demain. Après avoir traversé un agréable jardin, regardé les cartes alléchantes des restaurants, nous retrouvons Jean-Michel et Christine qui nous emmènent chez un loueur de voiture où nous réservons une petite jeep pour samedi puis nous traînons dans la rue des boutiques de souvenirs, plus animée mais où les rabatteurs sont à la recherche de touristes en perdition. En levant les yeux, nous admirons d’autres maisons, hélas pas toujours en bon état. Fatigués, nous revenons vers le bord de mer et allons prendre un pot sur une terrasse qui domine un atelier de fabrication de boutres. Nous nous rendons ensuite dans le jardin où des cuisiniers ont installé des étals qui s’animent à la nuit. Ils ont précuit des brochettes de viandes ou de poisson, de coquillages, de moules, de langouste qu’ils repassent à la flamme et servent avec des verres de jus de canne à sucre. La clientèle est essentiellement constituée de touristes mais aussi d’Indiens et de quelques africains. Nous dînons là sans nous régaler, les coquillages ou les calamars sont durs et les brochettes réchauffées ne sont plus juteuses. Nous terminons par un thé avant de rentrer nous coucher sous notre moustiquaire.

Jeudi 7 juin : A cinq heures, les muezzin ou plutôt les haut-parleurs des mosquées appellent à la prière, tous légèrement déphasés, de telle sorte qu’il y en ait toujours un qui commence quand on croit que les autres ont fini… Nous nous levons à peine plus tard que d’habitude. Nous retrouvons Jean-François et Jacqueline sur la terrasse pour le copieux petit déjeuner. Ils nous quittent pour faire le tour de l’île, nous nous promettons de nous revoir cet été. Nous partons en promenade, le nez en l’air, à la recherche des balcons en encorbellement, parfois richement ouvragés mais souvent difficiles à apprécier dans leur totalité par manque de recul vu l’étroitesse des ruelles. Nous débouchons sur l’artère qui ceinture la vieille ville où nous croisons cette fois, Jean-Michel et Christine, eux aussi en partance pour un tour de l’île. Nous visitons le marché, installé dans un ancien bâtiment et débordant sur la rue. Une aile est dévolue aux poissons, surtout des calamars et des bonites, nous évitons celle des bouchers… On trouve tous les fruits tropicaux, mangues ananas, fruits de la passion, corossols et même durians. En tant que touristes, nous sommes vite repérés et peinons à éviter les marchands d’épices. Nous retournons dans les ruelles de la ville, passons dans le quartier des marchands d’étoffes avant d’atteindre les abords de l’église anglicane. Une maison est supposée avoir abrité des cellules où étaient parqués les esclaves avant leur vente aux enchères, on y visite des pièces basses où ils devaient attendre sur des bat-flancs de ciment. L’église en elle-même a peu d’intérêt. Nous nous dirigeons vers le centre en empruntant des ruelles de plus en plus touristiques, ce qui convient à Marie en pleine recherche de cadeaux pour la famille… Les belles portes sont très nombreuses, surmontées de linteaux sculptés, elles témoignent des influences arabes et indiennes. Il est regrettable que les maisons ne soient pas chaulées plus souvent, elles n’auraient plus cet aspect lépreux, sordide, que l’entassement des ordures aux coins des rues ou sur les placettes, n’améliore pas. Je finis par abandonner Marie à ses exaspérantes quêtes et vais me promener sur le rivage. Je découvre de superbes maisons inhabitées dont les façades décrépites, sur la mer, attendent une urgente restauration, des corbeaux sculptés ne soutiennent plus rien, des escaliers extérieurs conduisent à des balcons branlants, les volets sont de guingois et menacent de tomber par grand vent. Je reviens retrouver Marie qui s’est décidée pour quelques objets… Nous allons déjeuner, à l’eau gazeuse, au restaurant Archipelago, en terrasse à l’étage, poisson grillé et sauce à la mangue pimentée et poulpe pour Marie, portions honnêtes et prix encore acceptables. J’emmène ensuite Marie admirer mes découvertes de la matinée puis nous nous rendons au musée du palais du sultan. Une visite que nous aurions pu éviter, des photos épinglées, couvertes de chiures de mouches, des vitrines crasseuses pour évoquer la vie politique de l’île du temps des sultans omanais mais le clou est le parcours du second étage dans les appartements du dernier sultan où dans des pièces étroites et sinistres, se font face de lourds meubles indiens, en bois noir, sculptés dans les plus petits détails, étouffants, et du mobilier européen de mauvais goût, le pire est une série de placards et meubles bas en formica qui n’ont pas dû être nettoyés depuis la chute en 1964 du dernier sultan ! Nous revenons par le front de mer, entrons dans la belle maison à deux étages avec un superbe balcon aux allures de moucharabieh, restaurée et qui abrite une école de musique traditionnelle. Nous marchons jusqu’à l’ancien dispensaire, encore un splendide bâtiment, restauré par la fondation de l’Aga Khan, magnifique exemple de la rencontre de la technologie occidentale du XIX°siècle avec ses piliers en fonte peints et du goût oriental pour les fioritures avec les dentelles des balcons de bois. L’intérieur est désert, nous en parcourons les étages sans rencontre âme qui vive. Epuisés, nous allons nous reposer et prendre un verre au Mercury’s, face à la mer, moins salée que l’addition, plombée par un thé glacé prohibitif. Nous rentrons nous reposer à la chambre puis montons écrire sur la terrasse en dégustant un thé aux épices offert par l’hôtel. Nous cherchons ensuite un restaurant, celui que nous lorgnions étant fermé, nous jetons notre dévolu sur un restaurant indien, trop chichiteux à notre goût et dont la cuisine est décevante, notamment le poulet tandoori, recouvert au dernier moment d’une pâte grumeleuse avant d’être cuit. Retour pour un repos bien mérité, si les chants de la mosquée voisine nous le permettent…

Vendredi 8 juin : Après le petit déjeuner, nous partons pour le marché au poisson, à l’extérieur de la ville ancienne, après le port. Pas de touristes mais nous sommes néanmoins très sollicités par des rabatteurs qui veulent nous vendre des billets de bateau, nous servir de guides ou nous proposer un taxi à prix d’ami. Le marché couvert est peu animé et guère différent de celui du centre-ville mais nous y voyons tout de même un bel espadon et quelques raies. En continuant quelques pas nous aboutissons à un autre marché aux poissons, plus populaire puisque ce sont les pêcheurs qui débarquent de leurs dhows leurs prises sur des étals de fortune. Les barques sont amarrées dans le port, des petites avec des balanciers pour la pêche et de plus grandes, des boutres, qui chargent des matériaux. Tous ces dhows restent très primitifs, coques et mâture en bois, qui ne semblent pas avoir connu de calfatage depuis longtemps. Nous revenons sur nos pas et au passage, je vais prendre les billets de bateau pour le retour. Nous partons dans des ruelles encore inconnues, à la recherche de belles maisons ou du moins de maisons de caractère. Nous trouvons au fond d’une impasse le temple hindou, trois tours banches que nous ne pouvons approcher. Nous revenons sur le front de mer et allons visiter l’immense Maison des Merveilles, ancien palais des sultans. Une construction du XIX° siècle, un cube sur trois niveaux surmonté d’une tour carrée qui m’évoque la gare de Lyon ! Les très larges balcons sur les quatre côtés sont supportés par des colonnes de fonte  qui donnent à l’ensemble une certaine allure. Il a été transformé en musée de l’histoire de Zanzibar. Les premières salles font bonne impression avec des panneaux clairs, des objets pour illustrer les propos et une autocritique bienvenue de la dégradation de la ville. Puis les salles se succèdent avec de plus en plus de panneaux et de moins en moins d’objets, mal présentés, dans des salles étouffantes. Enfin le dernier étage n’a d’intérêt que pour la vue sur la côte, le fort arabe, les minarets et les clochers d’un côté, les toits de tôle rouillés et les ruines d’un autre. Nous allons déjeuner dans une gargote en plein air sur une petite place alors que tous les mâles se rendent puis reviennent de la prière du vendredi. Les plats ne sont pas chers mais les portions sont en conséquence… Nous rentrons pour une sieste à l’hôtel puis ressortons peu avant quatre heures. Marie part en chasse pour ses derniers achats. Je refuse de m’en mêler et me contente de sortir les billets de la poche sans discuter. Nous passons confirmer et payer la location de la voiture puis continuons les emplettes. Nous allons nous asseoir dans les jardins, près des adolescents qui s’amusent à plonger tout habillés dans la mer. Une fois la nuit tombée et après une dernière marche, nous allons dîner au restaurant Monsoon. Un vrai repas avec entrée, plat, dessert et une bouteille de vin blanc, le repas de fête des mères ! Marie ne se régale pas vraiment avec sa salade de poulet à la mangue et ses poulpes en sauce coco, j’apprécie la salade de calamars aux fruits de la passion, une idée à retenir pour une salade de crevettes, la tranche de thon accompagnée de dés de mangue très épicés et en dessert du halwa et gâteau de dattes. Nous rentrons en repassant par les jardins, à l’heure où les familles sont venues profiter de la fraîche, les élégantes montrer leurs nouveaux foulards et la broche qui le tient, les amoureux restent sages et les matrones ont leurs robes les plus clinquantes. Nous trouvons un message de Julie et un des Fantino.

Samedi 9 juin : Nous plions bagages ce matin. Après le petit déjeuner, je vais retrouver notre loueur de voiture qui nous a apporté une jeep Suzuki, le modèle châssis long, boîte automatique, bien fatiguée, des marques sur la carrosserie, des joints qui pendouillent et merci à l’inventeur du ruban adhésif, il est généreusement utilisé pour essayer de maintenir en place un certain nombre de commandes… Evidemment le réservoir est vide… Je vais rechercher Marie et nous quittons l’hôtel avec le sac. Je ne suis pas très à l’aise, non avec la conduite à gauche, mais avec le volant à droite. Je me lance dans la circulation et commence par remettre quelques litres d’essence. Premier arrêt en bordure de route pour les ruines d’un palais. Ce que nous en apercevons, trois piliers et deux arches, nous dissuade de descendre de la voiture. Plus loin, nous approchons du palais Mtoni où aurait vécu une princesse du XIX°siècle qui, mariée à un Allemand connu sur les terrasses de leurs maisons voisines, fit scandale en son temps. Pas sûr, à voir le nombre de musulmanes entièrement voilées croisées dans les rues, qu’il n’en serait pas de même aujourd’hui… Un maçon, à notre vue, s’improvise guide et cherche à nous soutirer des shillings pour entrer dans les ruines, faute de pouvoir nous produire un ticket, il en sera pour ses frais. L’intérêt est très limité, il ne reste que des murs épais que notre maçon et ses collègues couvrent de ciment ! Nous commençons à désespérer de ce tour de l’île… Nous continuons puis bifurquons sur une route qui escalade une colline au sommet de laquelle se dresse un établissement de bains de type persan. Deux pièces en enfilade, chaulées et couvertes de stucs, fine décoration florale et animale, des paons et des lions, utilisées pour les ablutions. Nous en repartons réconciliés avec le service archéologique de Zanzibar ! Nous poursuivons à quelque distance de la côte, d’abord sur une bonne route puis sur une mauvaise piste qui circule dans une très belle cocoteraie. Mais ce n’est pas la bonne piste ! Nous revenons au terminus de la route et descendons sur la plage où des pêcheurs s’affairent à repriser leurs filets étendus en vagues bleues et rouges sur le sable. Nous trouvons la bonne piste qui nous amène à ce qu’on nous présente comme une cave souterraine où les esclaves étaient cachés avant leur embarquement quand la traite est devenue illégale. Nous continuons à petite allure vers le nord, dans une superbe végétation tropicale, cocotiers, bananiers, manguiers, arbres à pain auxquels s’ajoutent les touffes rondes de quelques girofliers. Nous nous arrêtons dans un village pour acheter des bananes, une bouteille d’eau et deux portions de frites. Les frites sont présentes dans toutes les gargotes ! Nous déjeunons dans la voiture, sous l’œil goguenard de quelques gosses. Le ciel qui était de plus en plus couvert ces derniers jours finit par crever et nous essuyons dans l’extrémité de la pointe nord un orage. L’arrivée à Nungwi est sinistre : la pluie, la route qui se termine à l’entrée du village, les pistes défoncées qui prennent le relais et la plage invisible. Nous cherchons un hébergement, nous trouvons des bungalows près d’un cénote où de malheureuses tortues nagent dans une eau trouble. La plage est éloignée et peu engageante à marée basse. Nous cherchons plus loin  mais il n’y a que des resorts peu séduisants. Nous revenons nous renseigner dans le village et après l’avoir traversé nous découvrons une belle plage sur la côte ouest et donc des lodges. Après avoir hésité entre deux, nous nous décidons pour celui qui a un restaurant sur des pilotis au-dessus de la plage, le Paradise Beach Bungalow. La chambre et non pas le bungalow que laissait croire le nom, est mal éclairée et la moustiquaire est une passoire mais le prix est dans nos possibilités… Nous allons profiter de la plage, le temps de nous tremper puis de nous sécher. J’abandonne Marie dans un fauteuil alors que la marée monte et pars me promener le long de la plage. Tous les dhows appareillent pour une pêche de nuit, leurs voiles triangulaires couvrent l’horizon comme pour une régate. J’atteins le chantier où ils sont fabriqués. Plusieurs sont à différents stades de leur construction : la quille seule, avec les couples, les planches clouées… Les outils sont restés les mêmes que depuis des lustres, couples découpés à la herminette, sans plan, clou forgé localement, et perçage des trous avec une vrille à archet. L’un des ouvriers me dit fièrement être allé à Brest pour participer à un festival international de dhows ! Je reviens retrouver Marie puis nous allons nous installer à une table du restaurant  maintenant au-dessus de l’eau à marée haute pour un soda puis Marie a la malencontreuse envie d’un cocktail. Non point que je ne souscrive à cette bonne initiative mais la margarita et la caïpirinha qui nous sont servies ne sont que des jus de citron vert, presque sans sucre ni alcool. La serveuse tente d’améliorer les choses, la margarita devient buvable mais la caïpirinha reste dans le verre. Dommage ! Les plats que nous commandons ensuite, calamars et poulpes sont bons et copieux. Nous regagnons notre chambre et tentons d’ignorer l’agaçant  grincement du ventilateur et le ronflement du générateur venu à la rescousse de l’électricité municipale défaillante.

Dimanche 10 juin : Je me réveille avec un torticolis handicapant… Après un copieux petit déjeuner, comme il semble que ce soit partout le cas dans l’île, pris au-dessus de l’eau, nous repartons et traversons le village et ses maisons en pierre de corail pour retrouver le chantier des dhows. Bien que nous soyons dimanche, les artisans s’activent et je montre à Marie les différents stades d’avancement de leur construction. Devant, une mer turquoise où sont ancrés les boutres de retour de la pêche. A la sortie de Nungwi, premier des cinq contrôles de police de la journée avec l’inévitable demande d’exhiber le permis international de conduire ! Les policiers sont toujours aimables et plaisantent volontiers mais ils sont bornés ! Nous ne pouvons pas suivre la côte est, nous en sommes toujours à une faible distance, ce sont les hôtels, les resorts qui occupent le bord de mer et monopolisent les plages. La marée est basse et découvre de larges étendues marbrées, mélange de langues de sable, de bancs de coraux morts et de mer aux différents tons de bleu. Quelques barques échouées et des ramasseuses d’algues aux robes colorées en font ressortir toutes les nuances. Le côté mer est bordé de quelques rangées de cocotiers mais l’intérieur des terres est désolé, il n’y a plus la végétation luxuriantes de la côte ouest. Nous ne la retrouvons que lorsque nous pénétrons dans le centre de l’île pour contourner une grande baie. Nous revenons sur la côte est à Paje et la suivons sur quelques kilomètres vers le nord. Nous achetons deux beignets qui, avec nos bananes de la veille et le reste de la bouteille d’eau, constitueront notre frugal déjeuner, dégusté en bordure de mer, dans le village de Bweejuu. Nous suivons ensuite le littoral en direction du sud. Pour voir de plus près la côte, je m’engage sur une piste qui aboutit à un lodge sympathique, à l’écart des villages. Le prix d’un bungalow nous conviendrait, nous en retenons l’option mais avant de nous décider, nous allons jusqu’à Jambioni. Un long village aux maisons de pierre de corail et pour certaines à toit de chaume au milieu duquel sont implantés quelques hôtels où nous nous renseignons. Le premier, tenu par une Française, n’a qu’une chambre qui vient de se libérer mais qui ne pourra pas être prête pour ce soir ! Le second est tenu par des rastas et il est difficile d’échapper au reggae que diffuse une sono dont il ne semble pas possible de baisser le volume. Décidés à retourner au lodge visité, nous revenons sur nos pas mais allons tout de même en voir un autre tout proche. On nous propose à un prix très intéressant pour cause de basse saison, un très agréable bungalow en forme de hutte à deux pentes, meublé d’un vaste lit, sur pilotis au-dessus de la plage. Séduits par la situation et la présence d’une piscine, nous nous y installons et goûtons aussitôt à l’eau de la petite piscine qui permet d’éviter l’inconvénient d’une baignade dans la mer, quasi impossible à marée basse. Nous écrivons et corrigeons mon texte, assis sur notre terrasse en surveillant la remontée de la marée. C’est ensuite une courte promenade sur la plage avant de profiter des canapés de la terrasse du restaurant mais il n’y a ni Coca ni tonic ! Nous dînons en compagnie des quelques autres clients et des équipes de football d’Italie et d’Espagne qui se disputent sur grand écran… Nous avons encore commandé des calamars mais les portions sont bien minces et je sors de table avec la faim ! Une coupure de courant nous épargne le fin du match mais nous devons regagner notre bungalow simplement éclairé par une bougie. L’électricité ne revient qu’au bout d’une heure et nous permet alors de bénéficier des bienfaits du ventilateur.

Lundi 11 juin : Pas de moustiques cette nuit, la moustiquaire a été efficace. Le petit déjeuner pris au-dessus de la mer est copieux et bien agréable. Nous reprenons la route dans un paysage peu engageant, une brousse arbustive, dès que nous nous éloignons de la côte. Nous tentons de faire le tour de l’île en suivant d’aussi près que possible le bord de mer. Après le joli village de Mtende, nous empruntons une piste très étroite qui aboutit à une plage occupée par les dhows de pêcheurs. La mer est digne des lagons des mers du sud avec des bleus outremer et turquoise en bandes mêlées mais il ne faut pas regarder à ses pieds. Le sable est couvert de déchets plastiques, abandonnés par les occupants ou rejetés par la mer ? Sans doute les deux. La piste ne va pas plus loin, nous devons revenir sur nos pas et traverser le sud de l’île pour atteindre Kizimkazi, une plage réputée pour sa beauté mais aussi pour une colonie de dauphins qui peuvent être approchés en bateau. Nous trouvons, à l’écart du village, sur un promontoire rocheux, le lodge conseillé par Jean-Michel et Christine qui y étaient la veille. Nous y avons un bungalow à l’étage en paille de cocotier avec une petite terrasse et une vue splendide sur la mer. Le propriétaire est un sympathique rasta avec qui nous convenons du prix et de celui d’une excursion dans l’après-midi pour aller voir les dauphins. Nous reprenons la voiture pour aller au village chercher où manger un sandwich. Dans sa traversée, nous sommes sollicités par tout un chacun pour la balade en bateau… Nous trouvons sur une belle crique, à marée basse maintenant, un restaurant sous une paillotte où nous nous faisons servir des samoussas et une bruschetta curieuse : des tranches de pain grillées et un bol de tomates concassées avec de l’ail et du basilic. Nous revenons pour une sieste au bungalow puis nous repartons avec le responsable de l’excursion avec qui j’ai négocié, du moins c’est ce que je crois, le prix. Nous allons au port et devons traverser une étendue de sable avant d’atteindre une barque à moteur. On m’a alloué des palmes, un tuba et un masque pour pouvoir nager avec les dauphins… Nous longeons la côte vers la pointe sud, les yeux braqués sur les vagues, à la recherche des dauphins. Une petite houle soulève notre embarcation qui commence à taper, et pas de dauphins en vue. Un gros nuage noir qui menaçait, finit par crever et nous voici trempés par la pluie et les embruns, ballottés par les vagues, au beau milieu d’une eau dans laquelle je n’ai plus du tout envie de me tremper. Les dauphins restant absents et bien que la pluie s’éloigne, nous décidons de faire demi-tour. Revenus en face de la plage de départ, nous restons une demi-heure à faire semblant de guetter les dauphins afin de justifier le prix de l’excursion puis nous débarquons. Nous restons quelque temps avec les femmes aux voiles colorés qui attendent le retour des pêcheurs mais ces derniers tardant et le soleil déclinant, nous rentrons au lodge. Je veux régler notre guide mais le prix n’est plus celui dont il avait convenu mais celui du patron, plus élevé bien entendu, nous ne nous serions pas compris ! Plus tard il revient nous demander si nous dînons et nous annonce des prix fantaisistes qu’heureusement le chef cuisinier arrivé entretemps corrige et ramène à des valeurs correctes. Nous nous installons près du bar mais l’éclairage très faible ne permet pas de lire et la musique reggae commence à m’énerver… Au dîner, dans une salle déserte, nous sommes les seuls clients, sous une lumière chiche, nous avons droit à deux tranches de thon trop frit et à des morceaux de poulpe élastiques, quant à la bière, elle est trop glacée… Nous allons nous coucher bercés par la musique reggae… Qui a dit que nous sommes râleurs ?

Mardi 12 juin : Un vent violent a soufflé toute la nuit et continue ce matin, s’infiltrant par tous les orifices entre les palmes, par les ouvertures dans la toiture. La mer moutonne, pas un temps à aller voir les dauphins ! Le petit déjeuner est vite avalé en essayant de tourner le dos aux bourrasques. Nous réglons la note, ramenée à de plus justes proportions en shillings. Nous repartons, repassons par la route déjà empruntée l’avant-veille et nous arrêtons au Parc national de Joziani. Escortés d’un guide sympathique et à l’anglais très compréhensible, nous partons à la rencontre des colobes rouges. Nous n’avons pas à les chercher longtemps, ils sont dans les branches d’amandiers indiens dont ils se régalent des jeunes feuilles et des fruits. Ils sont tout autour de nous, indifférents à notre présence. Ce sont de beaux singes à la fourrure rousse sur le dos, d’abondantes touffes de poils hérissés sur la tête leur donnent des allures de professeur Nimbus. Nous poursuivons la visite par un sentier construit au-dessus de la mangrove et qui permet de différencier les divers types de palétuviers, aux racines bien visibles à marée basse. Certains atteignent des tailles et des hauteurs que nous n’avions jamais vues auparavant. La troisième promenade est dans la forêt tropicale pour y voir des acajous et de plus rares singes bleus que nous ne ferons qu’entrapercevoir. La visite terminée, nous reprenons la route de Stonetown dont nous traversons les faubourgs de plus en plus populeux. Nous nous perdons, demandons notre chemin à un policier qui nous oriente mal et enfin trouvons la vieille ville en suivant le bord de mer. Nous nous garons face aux jardins et je vais rapidement changer des euros puis nous allons déjeuner à un des kiosques des jardins. Hamburger et poulet-frites, très honnêtes. Nous repartons quand nous retrouvons Jean-Michel et Christine installés à un autre kiosque ! Nous les emmenons au port puis à l’hôtel où nous n’avons pas la chambre réservée mais une moins agréable ! Nous ressortons pour aller rendre la voiture. Opération qui ne dure que le temps de remettre les clés au loueur. Nous nous rendons une fois de plus au restaurant Archipelago pour prendre un soda. J’abandonne Marie sous prétexte d’aller consulter le menu d’un restaurant pour essayer de retrouver la boutique où j’avais vu des bracelets indiens mais elle doit être fermée car je ne la retrouve pas. Je retrouve Jean-Michel et Christine et nous allons rechercher Marie puis nous allons ensemble nous promener dans des rues que nous ne connaissions pas encore, toujours le nez en l’air, en quête de balcons ouvragés. Nous dînons, plutôt mal, dans un jardin, de poisson et crevettes à la fraîcheur douteuse. Retour à pied par les rues sombres, sans lumières, sauf dans les maisons pourvues d’un groupe électrogène, par suite d’une coupure de courant. Nous devons une fois de plus nous contenter d’une bougie pour nous éclairer.

Mercredi 13 juin : Mauvaise nuit. Des moustiques sont resté prisonniers sous la moustiquaire et se sont régalés toute la nuit puis ce furent les appels à la prière relayés par les haut-parleurs grâce à un courant électrique hélas revenu et enfin des pigeons qui tenaient à roucouler sous notre fenêtre et qui provoquèrent des envies de meurtre avec accompagnement de petits pois…Réveillés à temps pour nous rendre au port, nous patientons le temps d’embarquer un cercueil et enfin appareillons sur une mer houleuse comme une chambre des députés un jour de vote de motion de censure. Dernière vision de Zanzibar, toujours aussi belle vue de la mer, et de pas trop près. La traversée agitée n’est pas du goût de tous les passagers qui remplissent des sacs plastiques… Deux heures plus tard, nous accostons à Dar es Salam. Nous marchons avec nos sacs jusqu’au restaurant « Rendez-vous » où nous déjeunons avant d’aller au petit supermarché de la galerie marchande proche acheter quelques provisions pour ce soir et demain. Un taxi nous emmène au FPCT. Aussitôt je m’active, linge à laver, réservation par internet d’une navette à Orly, Marie trie les affaires à emporter, etc… Nous terminons la journée par un bon apéritif suivi d’une cocotte de coquillettes assaisonnées soit avec du bacon et de la crème fraîche pour nous, soit avec de l’huile d’olive et de l’ail pour nos amis. Je commence à regretter de ne pas poursuivre notre route…

Jeudi 14 juin : Réveil presque tardif, nous allons devoir reprendre un rythme plus classique ! Petit déjeuner minimal compris avec la chambre mais nous avions été mal habitués ces derniers temps… C’est ensuite une matinée consacrée au rangement et à la préparation de la voiture pour son long repos. Nous déjeunons tous ensemble, une dernière fois puis nous allons faire une sieste et enfin terminer les préparatifs. Nous prenons l’apéritif avec nos amis et cette fois c’est bien la dernière, les bouteilles sont vides ! Dîner préparé par la cuisinière du centre, pas extraordinaire mais le poulet n’est pas trop cuit malgré nos craintes et la bouteille de vin achetée pour cette occasion améliore bien le repas puis nous allons nous coucher pour notre dernière nuit africaine.

Vendredi 15 juin : Je suis réveillé très tôt et j’attends cinq heures pour commencer à bouger. J’avais réglé le réveil pour cinq heures mais à l’heure française ! Je m’en suis aperçu une minute avant l’heure ! Nous sommes rapidement prêts et le taxi est en avance, contrairement aux craintes de Marie. Jean-Michel est déjà debout, nous nous disons au revoir et à bientôt. Le trajet dans la nuit jusqu’à l’aéroport est rapide et nous enregistrons rapidement. Contrôles et attente pour embarquer. Peu après le décollage, le petit déjeuner, presque un repas complet, est servi puis un peu plus tard un en-cas inattendu et que nous prenons comme un déjeuner (très allégé !) est servi mais nous n’y touchons pas. Les heures passent en regardant des films qui ne figureront pas dans une anthologie du cinéma du XXI° siècle… Et le vrai déjeuner tarde à venir, cela devient inquiétant… Mais tout de même, au-dessus de la Sardaigne, nous obtenons une vodka-orange et un gin-tonic avant un rapide plateau, sans entrée, ni fromage pour Marie, mais tout de même avec du vin. Nous sommes à l’heure à Londres mais tournons dans son ciel un quart d’heure avant de nous poser et alors que Marie se tortille sur son siège, dans l’attente de soulager sa vessie… Couloirs, contrôles et attente de l’indication de la porte d’embarquement pour le vol vers Paris… Nous sommes à peine en retard d’une dizaine de minutes quand nous nous posons à Roissy. La navette prévue est très en retard et nous ne sommes accueillis par Julie et Louba qu’à dix heures du soir. 

FIN (Provisoire !) de ce voyage. Rendez-vous dans quelques mois pour la suite, de Dar es Salam à… ?

Lundi 14 mai : Ce matin les nuages ont envahi le fond des vallées et le soleil brille au-dessus. Nous postons des lettres à Mutare puis prenons la route de Beira. Le poste frontière est presqu’aussitôt. La sortie du Zimbabwe se fait rapidement en dépit de la découverte par la douanière du carnet de passage en douane. Le poste mozambicain est de l’autre côté d’un ruisseau qui sert de frontière. Nous devons acheter un visa, 80 dollars ! L’officier qui s’en occupe est désagréable au possible, habitué à commander, il s’offusque de notre incompréhension à ses demandes… Pour la douane, le préposé ne sait ni l’anglais ni le français mais fait semblant de connaître, je dois lui indiquer où remplir et tamponner. Nous voici au Mozambique ! La route quitte les montagnes et descend vers l’océan. La population semble encore plus nombreuse qu’au Zimbabwe, il y a affluence le long de la route et dans les agglomérations traversées. Peu de cases mais des maisons plus « modernes », éparpillées dans la vallée. Nous faisons le tour de la place centrale de Manica pour y voir une maison coloniale, murs et toit en tôle ondulée. A Chimoio, nous cherchons une maison ancienne en bois, elle est en béton… Plus d’anglais sur les panneaux et publicités mais du portugais qui nous semble plus facile à lire, à parler ce sera autre chose. La paysage est de plus en plus quelconque et de moins en moins arboré. Les sacs de charbon de bois en vente sur le bord de la route y sont sans doute pour quelque chose. Le revêtement bien fatigué au début est percé de nids de poule dans la dernière partie du parcours, nous devons slalomer entre les trous, de même que les autres voitures et camions. L’arrivée à Beira se fait par une longue avenue qui est un marché en bord de route. En arrière des habitations de bidonville se perdent sous les cocotiers. En approchant du centre, les immeubles laids et cubiques se multiplient puis nous rejoignons le bord de mer et la ville ancienne. En suivant la corniche, après être passés par la place de l’Indépendance cachée derrière des palissades en tôle ondulée, comme mise entre parenthèses, nous trouvons le camping Biques, sur la plage. Les installations sont en triste état et le restaurant est fermé le lundi mais au moins nous avons un lieu où dormir. Nous nous installons sur une table de la terrasse pour profiter de l’air marin, regarder les dhows, des barques à voile, et étudier la suite. Je pars à la recherche d’un restaurant. Je demande à un pompiste de me l’indiquer. Il s’adresse à un jeune qui me demande alors combien je suis disposé à le payer pour obtenir l’information ! Je l’envoie promener, un motocycliste m’y conduit gratuitement mais il est fermé. Je rentre à pied au camping. Le soleil décline, l’air fraîchit, nous regagnons le camion pour une opération de rangement, les livres de mon côté, les vêtements du côté de Marie, ce qui ne manque pas de l’énerver. Il fait nuit à dix-sept heures trente, nous sommes de plus en plus à l’est et nous n’avons pas changé de fuseau horaire. Nous allons dîner au Club Nautico. Les pieds (presque) dans le sable, avec vue sur l’écume des vagues. Ambiance d’expatriés avec clientèle européenne principalement mâle et jeunes filles locales, disponibles. Bonne cuisine, grasse et aillée. Nous nous régalons de crevettes, poisson grillé et calamars avec une bouteille de vinho verde. Le repas que j’attendais. L’addition elle, est moins attendue… Retour au camping pour une nuit, bercés par les vagues.

Mardi 15 mai : La journée commence mal : Marie tombe au sortir de la douche et se froisse des muscles du dos. Elle a une magnifique ecchymose mais elle a peur d’avoir beaucoup plus grave… Nous donnons du linge à laver, c’est un homme, le gardien qui s’en charge… Nous partons visiter Beira en suivant d’abord le front de mer. A l’exception de quelques villas modernes et d’immeubles officiels récents, toutes les autres constructions sont lépreuses ou en totale décrépitude. Au début, nous avons une vague impression de Tamatave avec l’océan d’un côté et les immeubles anciens de l’autre mais il n’y a pas cet ensemble de vieilles maisons coloniales perdues dans la végétation. Rares sont les maisons de caractère, la plupart sont des cubes informes avec des grilles à toutes les issues. La chaussée est dans le même état, les pavés gondolent, l’asphalte est mité et les ordures envahissent trottoirs et chaussée, Y a-t-il des services municipaux ? Nous nous garons sur une place du centre. Après un essai de Marie de marcher, vite abandonné, je pars seul à la recherche de lunettes de soleil pour elle. Je suis des rues dont toutes les boutiques, véritables bazars, sont détenues par des Indo-Pakistanais. C’est chez l’un d’eux que je trouve à changer à un taux à peine plus intéressant que l’officiel. Je reviens chercher Marie et à petits pas lents, nous nous acheminons vers la boutique qui vend de fausses lunettes Gucci ou Yves Saint-Laurent, à des prix qui ne permettent pas de croire à leur authenticité. Nous repassons par le marché central, désert. A l’étage on y vend quelques articles de bimbeloterie pour touristes, j’offre, sans me ruiner, un collier en papier mâché à Marie… Nous reprenons la voiture pour nous diriger vers le port. Après avoir contemplé, avec consternation, quelques bâtiments, restes de l’empire colonial portugais, en totale déconfiture, nous hésitons sur la suite du programme de la journée. Nous passons encore devant des maisons basses, colorées, des boutiques des années 1930, commerces d’Indiens avec une galerie, désormais dominées par des immeubles d’habitation sans âme et déjà en ruine. Il existe tout de même un quartier animé, grouillant même, à la périphérie de la ville qui semble tourner le dos à la ville du passé. Nous décidons de nous rendre à Savane, une plage vantée par Johanna qui y avait emmené Julie. La piste, difficile à trouver et qui nous oblige à avoir recours au logiciel T4Africa connecté au GPS, est tracée sur une digue entre des zones inondées que nous pourrions prendre pour des rizières mais qui n’en sont pas. Elle est en mauvais état et la fréquentation des camions n’arrange pas les choses. Une noria de cyclistes ramène vers Beira des sacs de charbon de bois. Pendant encore combien de temps y aura-t-il des arbres ? Au bout d’une heure, nous parvenons à l’embouchure du rio d’où une barque peut nous faire traverser pour accéder au lodge situé entre rivière et mer. Nous apercevons une plage ombragée par quelques cocotiers et des filaos, grosse impression d’être au Sénégal… Ce n’est tout de même pas ce que j’attendais… Pas question pour Marie de monter dans la barque, nous renonçons donc à traverser et après avoir déjeuné dans le camion nous rentrons à Beira. Je vais faire des courses dans un supermarché aussi bien achalandé que ceux d’Afrique du Sud, Marie m’attend au camion. Nous retournons ensuite au Club Nautique où je peux me connecter à Internet. Marie, mal assise, retourne à la voiture. Courrier, mise à jour du blog. Nous rentrons au camping de nuit. Il y a nettement plus de monde au restaurant et au bar. Après avoir discuté avec notre voisin de la veille, un chasseur professionnel, qui nous donne des informations sur l’état de la route de Caïa, nous allons dîner au restaurant en terrasse, face à la mer. Nos voisins, des Chinois, banquètent et portent force toasts, à la bière brune, en se levant à chaque souhait. Ils sont souvent debout et quand ils ne le sont pas, ils bâfrent ! Mais peut-être diraient-ils la même chose de nous à un repas arrosé… Nous commandons des crevettes et un poisson grillés, avec une bouteille de vinho verde plus pétillant et aigrelet que celui de la veille. La clientèle est blanche, ou asiatique… Les plats, moins chers, sont bons mais ne valent pas ceux de la veille.

Mercredi 16 mai : Nous sommes seuls, plus personne, même pour payer nos nuits ! Nous réveillons le patron en klaxonnant et finissons par partir sans obtenir notre monnaie… Marie préfère que nous passions par la route goudronnée, même avec des nids de poule plutôt que par la piste, à cause de son dos. Elle a surtout envie que nous fassions halte au parc de Gorongosa depuis que notre « chasseur professionnel » nous a parlé de bonnes chances d’y voir des lions… Nous traversons Beira en empruntant une avenue très ombragée, bordée de maisons récentes, coquettes, avec 4x4 garé devant, et de quelques maisons coloniales moins reluisantes mais qui, restaurées, ne manqueraient pas de charme. Nous reprenons donc cette route qu’agrémentent des nids de poule, ce qui me permet de me muscler les chevilles, freiner, débrayer, délier les membres supérieurs, tourner le volant, rétrograder et plisser les yeux, apercevoir à temps les trous… Nous bifurquons à Inchope et prenons la route du nord, pas meilleure. Nous n’avons plus de ces camions qui relient le port de Beira au Zimbabwe et à la Zambie. Parfois des cantonniers rebouchent quelques trous mais il s’en crée de nouveaux, c’est vider la mer avec une petite cuillère ! Au bout de quarante kilomètres, nous suivons la piste qui mène au parc de Gorongosa. Au poste d’accueil, nous découvrons les tarifs, particulièrement élevés si on utilise son propre véhicule dans le parc ! Marie a tant envie de voir un lion que nous réglons les cent dollars pour la journée et la nuit au camping. Nous déjeunons à l’ombre puis partons, pleins d’espoir… L’absence de crottes d’éléphant sur la piste était de mauvais augure et effectivement nous n’en verrons pas. Nous retrouvons gazelles, antilopes, babouins et phacochères et rien de plus ! Mais la forêt est belle, dense ou aérée avec de nombreux palmiers, surtout des rôniers. Nous aboutissons au bord d’un lac sans eau, une immense prairie qu’occupent des centaines de cobs d’eau et des dizaines de phacochères mais de lions, nenni ! Nous rentrons juste à la tombée de la nuit dans notre camp retranché, protégés par une clôture électrique, déçus et las de cette quête. Nous avons découvert que nous jouissions d’une connexion gratuite à internet depuis le camping, nous en profitons donc.

Jeudi 17 mai : Marie, écoeurée, ne veut pas refaire une ultime visite dans le parc, aussi nous repartons par la piste d’arrivée où nous voyons encore des babouins et des cobs. Nous poursuivons sur la route en direction de Caia. La chaussée n’est pas aussi mauvaise que nous le craignions. Certes, il y a des nids de poule mais de longues portions sont en bon état, il faut rester vigilant pour ne pas être surpris. A Caia, un trou poussiéreux perdu dans la brousse, qui ne ressemble en rien à la petite ville que je m’étais imaginée,  je tente de changer des dollars chez un commerçant indien mais il n’a pas assez de liquidités et il m’adresse au distributeur de l’unique banque, installée près de la station-service, seules constructions modernes du bourg. Nous franchissons ensuite le long pont moderne, à péage, qui a remplacé le bac de naguère, sur le Zambèze. Son lit est large, ramifié en plusieurs cours d’eau entre les herbes. Nous cherchons de l’ombre pour déjeuner, ce qui n’est pas évident, les quelques manguiers sont dans les villages et les autres sont rares. Le paysage est tout à fait quelconque, une brousse avec des champs de maïs et de petites bananeraies. Les objets les plus usités sont la bicyclette, notamment pour transporter les sacs de charbon de bois vendus sur le bord de la route, et les bidons en plastique pour la corvée d’eau. De modestes mosquées apparaissent sur le bord de la route, toujours sur un emplacement parfaitement balayé. Quelques hommes portent le calot blanc et des femmes ont un voile sur la tête. Il est vrai qu’il y a plus de musulmans que de catholiques ! Nous avançons bien, mieux que je ne le craignais et à la tombée de la nuit, c’est-à-dire à cinq heures et demie, nous sommes à Mocuba, à la recherche d’un lieu d’hébergement. Nous tentons notre chance à l’église, pourvue d’un grand terrain enclos, mais le curé est à la messe. Nous nous rabattons sur la station-service où on nous accepte bien volontiers, surtout après avoir fait visiter le camping-car, mais évidemment le lieu est bruyant. Je suis vite énervé par les mobylettes dont les conducteurs ne peuvent s’empêcher de faire cracher les gaz et ronfler le piston… Mais où aller ?

Vendredi 18 mai : La nuit a été calme, une fois les derniers clients servis, mais au matin, dès cinq heures, les camions commencent à venir faire le plein. Nous continuons en direction de Nampula. Quelques kilomètres de goudron puis la route est en cours de réfection et nous devons rouler sur une piste poussiéreuse parallèle avant de pouvoir nous rattraper sur l’asphalte tout neuf. Le paysage est plus vallonné et comme les jours précédents, depuis que nous sommes au Mozambique, nous remarquons, dix kilomètres avant et dix kilomètres après chaque agglomération, le défilé des piétons et des cyclistes sur les deux bas-côtés de la route. Où vont-ils tous ? Les cases ne sont plus rondes mais carrées, en briques de terre, avec un toit de chaume moins épais et moins ordonné, supporté par des poteaux qui forment une véranda. Dans la traversée d’un bourg, je fais connaissance avec la police de la route équipée d’un radar qui leur a permis de me contrôler à 71 km/h au lieu des 60 autorisés. Montant de l’amende : 1000 méticais, soit 40 dollars, que je refuse de payer. Discours tout en français jusqu’à ce qu’on nous rende mon permis… Nous nous arrêtons pour déjeuner peu avant Nampula, au bord d’un ruisseau dans lequel des cyclistes se lavent, ils ne semblent pas ravis de notre intrusion ! Des pitons, des pains de sucre ont crevé la croûte terrestre et pointent tout autour de Nampula, des crottes basaltiques qui semblent tout juste refroidies parsèment  la campagne. La ville est très active mais sa chaussée est la pire de toutes les villes traversées ! Marie veut acheter une crème pour le visage. Dans la pharmacie, aucune des marques souhaitées, aucune marque d’ailleurs ! Elle se contente d’un onguent qui s’avère inutile… Nous cherchons un supermarché, le premier n’existe plus, le second n’ouvre qu’à deux heures et demie ! Nous attendons… je fais le tour de pâté de maisons en quête d’un autre magasin mais je ne trouve que des quincailleries et des banques. Pas grand-chose dans ce supermarché qui n’est qu’une boutique avec des produits congelés. Nous repartons en direction d’Angoche. Il est tard et nous ne pourrons sans doute pas y être avant la nuit. Au début, la piste, large et bonne est très roulante mais elle se dégrade vite et se rétrécit. J’essaie de rouler au maximum de vitesse mais quand la nuit tombe je dois ralentir. Quelques portions incongrues de goudron me permettent de souffler mais la dernière heure est pénible. Un dernier bout de goudron et nous y sommes. La ville est faiblement éclairée, pas d’indications d’un quelconque camping, ce que nous confirme un passant. Nous finissons par trouver un terrain derrière un restaurant et un temple de « l’Eglise du Règne de Dieu ». Ils sont en plein service, chantent, hurlent, la transe n’est pas loin. Nous allons dîner au restaurant dont le patron nous a obligeamment ouvert la porte du terrain. Avant de passer commande, un garçon nous apporte la facture du parking : 30 dollars ! Je vais dire ce que j’en pense au patron, dans un français sans un mot de portugais mais il a compris… Je lui laisse sa facture et nous repartons en quête d’un autre hébergement. Décidément nos rapports avec les Mozambicains sont économiquement malsains. Après l’épisode du pompiste de Beira, les seuls gestes perçus des passants sur le bord de la route étaient de nous réclamer des cigarettes. Le Blanc est systématiquement considéré comme un distributeur de billets ! Nous allons nous installer derrière une pompe à essence relativement calme. Nous recevons un SMS de Guy et Marie-Jo qui jettent l’éponge, leur voiture ne tourne toujours pas et ils rentrent en France !

Samedi 19 mai : De plus en plus à l’est, nous sommes de plus en plus tôt réveillés par le soleil et surtout par les bruits des habitants matinaux. L’atelier mécanique derrière lequel nous avons dormi met en marche ces machines dès cinq heures et demie ! Dès que nous sommes debout, je démarre la voiture et cherche un endroit plus au calme. Je m’aperçois que si hier soir, nous avions continué la grande avenue par laquelle nous sommes arrivés, nous aurions abouti à un petit square au-dessus de la mangrove et du rio. Nous nous garons là pour petit déjeuner puis, pendant que Marie procède à ses ablutions, je vais contempler le ballet des dhows, ces barques arabes à voile latine qui se déploient joliment sur le bleu des eaux, derrière le vert des palétuviers. Nous repartons à la recherche de la plage. Il faut suivre une piste qui longe puis traverse une zone de marigots envahis par les palétuviers et dans laquelle des rizières ont été aménagées. Nous atteignons un village ensablé avant le cordon dunaire planté de filaos où la piste se termine. Je m’arrête à quelques mètres du sommet de la dune, peu soucieux d’aller me planter dans le sable. Nous nous garons devant un bar-restaurant désert qui aurait constitué un bivouac parfait hier soir si nous l’avions su ! Nous allons marcher sur la plage, très large et très longue et sans ombre. Elle est parcourue par des motocyclettes et des bicyclettes qui, d’après ce que j’ai cru comprendre, viennent vendre des mangues, des fruits aux pêcheurs !!! Je prends un bain, l’eau est bonne mais ce n’est pas la transparence des lagons que je croyais trouver. Tout ici nous évoque le Sénégal, la végétation, filaos, manguiers et plus rares cocotiers, les cases semblables à celle des diolas, les rizières, les pistes sur des digues. Nous revenons à Angoche puis repartons à l’intérieur des terres, seul moyen de passer d’un point de la côte à un autre. En cours de route nous croisons de nombreux vélos chargés qui s’en reviennent d’un marché. Nous y faisons halte. La curiosité est réciproque, les touristes doivent être rares ! L’appareil photo ne provoque aucune hostilité ni refus, on me solliciterait presque ! Les femmes, musulmanes, portent des pagnes colorés en guise de voiles de tête. On y trouve tout le nécessaire pour réparer un vélo, toute la quincaillerie domestique et peu de fruits en dehors de bananes, oranges et de petites tomates-cerises. Nous repartons en laissant notre cour d’admirateurs sur leur faim… A Liupo nous remettons le cap sur l’est et en début d’après-midi nous parvenons à Mogincual. Une usine de décorticage et ensachage de noix de cajou est la seule preuve d’une activité économique. Ce n’est certes pas la bonne heure ni le bon jour mais il ne s’y passe rien ! Les bâtiments en dur de l’époque coloniale sont tous en ruine, aucune construction récente, pas de goudron ni même d’électricité ! Donc aucun espoir de trouver une boisson fraîche… Nous trouvons la piste qui mènerait à la plage. Sans la moindre trace du passage d’un autre véhicule, elle n’a que la largeur d’une voiture et souvent les roues ne sont pas à la même hauteur à droite et à gauche… Au bout, nous débouchons sur un embarcadère pour les pêcheurs, au bord du rio. De là, il faudrait partir avec l’un d’eux pour atteindre le bord de mer… Nous revenons nous garer à l’ombre d’un manguier dans le centre de Mogincual, entre des bâtiments en ruine. Nous ne sommes pas installés depuis cinq minutes que surgit un important (du moins ce doit être son avis !) responsable politique qui nous reproche de nous être installés sans nous être manifestés auprès des autorités… J’essaie de garder le sourire et je l’accompagne, à pied, auprès de l’autorité supérieure en charge de la sécurité de la ville… Nous devons traverser quelques prairies envahies par les hautes herbes avant d’atteindre un ancien fortin, siège de la police. Les deux seules personnes présentes sont étendues de tout leur long sur le sable de la cour et dorment. Ils sont vertement réveillés et tancés par mon accompagnateur et le commandant est envoyé chercher chez lui. Il revient ensommeillé, demande à voir nos passeports, ne trouve pas la page avec le visa, le seul en portugais, je le lui montre. Il admet que tout est en règle, nous pourrons dormir sous notre manguier… Je retourne au camion, peu après arrivée d’un policier qui a été chargé de relever les indications portées sur nos passeports… Ambiance… J’aurais aimé parler portugais pour demander si le Frelimo a tout lieu d’être fier de ses réalisations en vingt ans d’indépendance, en particulier ici…Nous passons la fin de l’après-midi à nous demander si le marché de demain, raison de notre venue, en vaudra la peine. A la tombée de la nuit, des gosses viennent nous contempler puis crier en tournant autour du camion. Excédé, je vais voir le commandant si soucieux de notre sécurité et lui demande de faire le nécessaire. Il envoie, au pas de course, quelques séides ramener le calme… La nuit tombe, profonde, très profonde… Pas une lumière dans la ville, enfin si, la nôtre !!!

Dimanche 20 mai : Pas un bruit au réveil, aucun cri ne signale l’agitation d’un marché. Pourtant, à la sortie de la ville, à côté du terrain de football, des colporteurs et des marchandes se sont installés. Nous allons y traîner une heure, curieux et curiosité. Nous sommes en permanence l’objet de l’attention d’une escorte de gosses et de passants et la cible des regards de tous. Aucun problème pour photographier, les femmes poseraient plutôt mais les curieux se placent trop souvent devant l’objectif ! Les colporteurs vendent des tissus-pagne, Marie en achète un, des ustensiles domestiques en plastique, de la quincaillerie, des fripes. Les marchandes locales proposent des petits tas de citrons verts, piments, manioc, poisson séché, et des poteries rustiques. Nous reprenons la piste qui s’améliore après Quixaxe avant de retrouver, à Monapo, le goudron et l’électricité ce qui nous permet d’acheter des sodas frais. Nous continuons en direction de Ilha da Moçambique. La région semble plus développée, les villages se succèdent le long de la route avec des maisons en dur plus fréquentes. Peu avant le pont qui permet d’accéder à l’île, nous cherchons l’ombre d’un arbre pour déjeuner. Nos manœuvres doivent paraître suspectes à des policiers que nous n’avions pas vus. Nous sommes arrêtés et le chef des argousins, assis dans son fauteuil, sur le bord de la route, nous cherche la petite bête. Il s’aperçoit que le permis de conduire international que je présentais à chaque requête est périmé, je lui en sors un plus récent. Il nous demande les documents de la voiture et réclame un permis de circuler sans comprendre que le carnet de passage en douane en tient lieu. Quand enfin il parvient à le déchiffrer, il nous rend les papiers mais pour ne pas perdre la face, il demande à voir le gilet fluorescent et les deux triangles de signalisation… Un long pont, à une seule voie, avec des élargissements pour se croiser, nous amène à l’île, tout en longueur, posée sur une mer bleue à peine rayée par le sillage de quelques dhows. Nous nous arrêtons à son extrémité sud, face à l’îlot où est situé un vieux fort, pour déjeuner puis nous nous mettons en quête d’un logement. Nous sommes résolus à abandonner pour deux soirs le confort de notre camion pour l’exiguïté d’une chambre dans une ancienne maison transformée en hôtel de charme… Nous suivons le bord de mer en logeant des quartiers de masures surpeuplées avant d’atteindre le quartier historique aux bâtiments anciens qui ne paraissent pas en bien bon état. Nous visitons un premier hôtel avec une chambre très correcte mais, avant de nous décider, nous voulons en voir un autre. Je cherche l’hôtel tenu par Antoine, un architecte français établi depuis des années au Mozambique et sur qui j’avais vu à la télévision en France un reportage qui m’avait fait découvrir cette île inconnue et donné envie d’y venir. En passant par des rues trop étroites, j’accroche avec le bord du toit du camion un panneau de sens interdit et écrase une arête sur toute sa longueur ! Je ne suis pas content ! Nous trouvons une chambre, vaste, climatisée, confortable dans ce bel hôtel qui occupe une ancienne maison avec un patio fleuri autour d’une piscine. Nous nous y installons puis une douche est vite appréciée avant de profiter de la piscine. Nous allons faire une courte promenade, à la nuit tombante dans les rues proches. Presque toutes les maisons sont dans un état de délabrement consternant. Il est difficile de croire que le processus puisse être inversé tant il est profond. Quelques bâtiments semblent avoir bénéficié d’une restauration mais ils sont déjà en voie de déréliction ! Nous regagnons notre hôtel, nous installer sur les fauteuils du restaurant avant de prendre une Caïpirinha. Encore un de ces breuvages qui glissent dans le gosier comme, selon l’élégante formule consacrée, un pet sur une toile cirée, en laissant un goût de trop peu ! Nous dînons au restaurant de l’hôtel, après un excellent carpaccio de thon, Marie a la mauvaise idée de commander des crevettes gratinées, je me console avec des lulas, des calamars, grillés et une bouteille de vinho verde, pétillant à souhait. Nous digérons auprès de la piscine, allongés sur un charpoï, un lit de corde indien avant de regagner la chambre.

Lundi 21 mai : Pas trop bien dormi. Réveillé dans la nuit, assoifé, je me suis levé pour boire mais l’eau du robinet était saumâtre et les moustiques en ont profité pour attaquer ma chair faible et tendre ! De la chambre, située au-dessus de la réception, nous ne pouvons rien ignorer des conversations du personnel en-dessous. Pour une fois, pas de route à faire et la voiture ne bouge pas de la journée. Nous ne sommes donc pas pressés. Le petit déjeuner est inclus, nous avons une bonne confiture de fruits tropicaux parfumée d’une multitude d’épices dont de la cannelle… Nous partons ensuite nous promener dans les rues défoncées entre deux rangées de maisons en ruine. Nous parvenons à une place sur laquelle se dresse (ou se dressait ?) le beau bâtiment du vieil hôpital. Il devait avoir fière allure, c’est aujourd’hui un ensemble de constructions lépreuses, d’une saleté repoussante, où les immondices sont jetés par les fenêtres. A côté une église au crépi blanc parfait… Nous rejoignons le bord de mer, à côté d’une mosquée au crépi vert parfait… La plage devant est une poubelle, c’est aussi les toilettes publiques où les enfants (et sans doute les autres…) posent culotte, à côté des latrines publiques. La baignade est réservée aux dermatologues suicidaires… Nous revenons par des rues écrasées de soleil, passons au jardin de la mémoire qui, comme à Gorée, veut évoquer, dans les ruines d’une maison de traite, le souvenir des esclaves partis vers d’autres cieux. Nous repassons par les rues aperçues la veille. Quelques maisons ont été ou sont restaurées. Seuls des organismes, des banques, des hôtels peuvent en assurer les frais, la volonté publique ne paraît pas très affirmée à voir l’état du domaine publique : chaussée, jardins, dallage des squares. Nous atteignons l’esplanade devant le palais et l’église des jésuites de Sao Paulo. L’ensemble d’un rouge presque brun a belle allure mais commence à avoir besoin d’un rafraîchissement. Il renferme un musée naval que nous devons traverser sous la surveillance d’un guide peu souriant. Le musée adjacent d’art sacré nous intéresse plus avec quelques belles statues de Saint-Sébastien, Sainte-Anne et un Christ en ivoire polychrome originaire de Goa, à l’époque où l’île était une escale incontournable pour les Portugais sur la route des Indes. Nous faisons une halte au bar pour un second Coca… Puis nous rentrons à la chambre. Nous en avons changé pour une avec salle de bain privée, plus au calme. Nous y déjeunons avec nos dernières provisions. Petite sieste avant de descendre nous tremper dans la piscine. Nous repartons vers la pointe nord. En passant par d’autres rues, nous découvrons deux portes à double battant en bois, au linteau sculpté, d’influence indienne. Nous revenons devant Sao Paulo et marchons jusqu’à l’extrémité de la jetée d’où, dans le soleil déclinant, nous avons une belle vue sur la côte de l’île, la forteresse et les restes des constructions anarchiques. Nous marchons jusqu’à la forteresse en passant devant un jardin publique planté de superbes banians. Nous revenons pour utiliser internet aux télécommunications nationales. Courrier puis blog mis à jour. Nous rentrons de nuit. Nous ne résistons pas au plaisir de nous offrir de nouveau une caïpirinha. Faute d’avoir trouvé un restaurant avec une carte intéressante et dans un cadre agréable, nous dînons encore à l’hôtel, toujours de poisson et de crustacés grillés mais cette fois avec de la bière, (beaucoup) plus économique…